Inspiration seule sur le trek du camp de base d'Annapurna

L'écrivain de guides rugueux Helen Abramson découvre les hauts et les bas du randonnée du camp de base d'Annapurna au Népal - le tout sans l'aide d'un porteur ou d'un guide.

Quelque chose n'allait pas. J'aime généralement me considérer comme en forme physiquement. En fait, un médecin m'a dit que c'était le cas. J'étais convaincu. Pourtant, deux jours dans le trek du camp de base d'Annapurna, chaque fois que je faisais un pas vers le haut ou vers le bas, mes cuisses me faisaient mal comme les incendies de l'enfer. Et en haut ou en bas, semble-t-il, étaient les seules options; Les surfaces plates étaient difficiles à trouver.

Je préparais mentalement une lettre sévèrement rédigée pour ledit médecin, dans lequel j'ai souligné que son évaluation était irréfutable et terriblement incorrecte.

Image par Helen Abramson

Quelques semaines plus tôt, mon petit ami et moi étions arrivés au Népal dans la haute saison d'octobre (l'autre en avril-mai), le lendemain des tempêtes tragiques qui ont tué au moins 43 personnes, dont 21 étaient des randonneurs, dans la région du circuit d'Annapurna. Nous étions remplis de pensées des personnes touchées par la catastrophe alors que nous nous rendions à Pokhara, la ville au bord du lac tranquille mais touristique utilisée comme base pour les milliers de randonneurs qui traversent le sanctuaire d'Annapurna chaque année.

Le trek du camp de base d'Annapurna (également connu sous le nom de route ABC), cependant, a été abrité des tempêtes et donc non affecté. Nous avons décidé de lutter contre cette randonnée de 7 à 10 jours sans guide ni porteur, transportant tous les bagages dont nous aurions besoin dans des sacs à dos de 45 litres.

Cette route, principalement inaccessible aux véhicules, vents à travers des hameaux parsemés de flat de prière parsemées autour de la vallée luxuriante de la rivière Modi Khola à flux rapide. Il est négligé par les pics dominateurs d'Annapurna (8091m) et de Machhapuchchhre (6993M), signifiant «queue de poisson» pour son sommet distinctif. Les chemins ondulent presque constamment par le biais de marches apparemment énormes et sans fin sculptées dans la terre.

Image par Helen Abramson

"De la jungle moussue aux étendues à couteaux de neige"

Peut-être que le rythme rapide de notre premier jour avait quelque chose à voir avec mes jambes douloureuses, mais la vitesse ne nous faisait nulle part le deuxième jour. Nous avons été incontestablement perdus. La carte nous avait égarés, indiquant un chemin qui n'existait pas, et prolongeant notre temps de marche à Chhomrong d'environ 2,5 heures et - le plus préoccupant pour moi - impliquant beaucoup plus d'escaliers.

Le paysage a changé considérablement à mesure que nous augmentons l'altitude, des collines verdoyantes à la ferme, la jungle moussue et les bois d'automne brumeux, jusqu'aux ruisseaux rocheux parsemés de cascades et enfin à des étendues arides à bouche de neige.

«La lumière du soleil dorée s'est répandue majestueusement sur les pics éloignés»

Nous avons marché entre quatre et sept heures par jour, se levant à une aube glacée pour un ciel étonnamment bleu profond et en regardant la lumière du soleil dorée se répandre majestueusement sur les pics lointains avant qu'il ne nous frappe et réchauffait nos os glaciaux. Les nuages ​​roulaient généralement en fin de matinée, apportant de la pluie et du sol glissant, que je me suis trop exagéré avec un après-midi après avoir glissé et atterri sur le dos, des membres secouant comme une tortue retournée.

Bien que ce soit un rappel ferme que nous devions rester alertes et prudents, surtout sans guide et à la lumière de la récente tragédie, nous avons été rassurés que nous ne serions jamais seuls pendant longtemps - nous sommes passés par des dizaines de randonneurs chaque jour. En fait, parfois c'était trop. Bien que la zone soit éloignée, le nombre de randonneurs en haute saison signifie que la seule façon de ressentir l'isolement est de sortir des sentiers battus, et pour cela, vous avez besoin d'un guide. Cependant, nous étions heureux de pouvoir donner notre propre rythme et de choisir où nous avons passé la nuit, et (malgré notre détour du deuxième jour) en gardant le sentier sans guide était relativement facile.

Terrasses de riz © Kriangkrai Thitimakorn / Shutterstock

Nous sommes rapidement devenus trop familiers avec les menus de chaque salon de thé, qui étaient tous identiques, car ils sont fixés par le gouvernement, ainsi que les prix. La variété de nourriture, néanmoins, était étonnante. Même aux arrêts d'altitude la plus élevée, vous pouvez commander toute une gamme de plats étrangers, bien que le plat national du Népal, Dal Bhat, une assiette de riz, de lentilles de soupe et de currys de légumes simples - tous remplis jusqu'à ce que vous disiez l'arrêt - était généralement le plus sûr.

"Parmi les plus hauts sommets du monde, il est difficile de ne pas se sentir humilié"

Notre quatrième nuit la plus froide a été passée au Machhapuchchhre Base Camp (MBC; 3700m), avant l'ascension finale à ABC. Nous avons frappé sur le sol de plus en plus enneigé avant l'aube sous un ciel étoilé éblouissant, notre rythme ralenti par des marches lourdes touchées par l'altitude et un essoufflement. Nous sommes arrivés à ABC par la pleine lumière, dans un bassin entouré d'un anneau de sommets glorieux.

Avec une vue à 360 degrés de certains des sommets les plus élevés au monde, il est difficile de ne pas se sentir humilié; J'aurais pu y rester toute la journée. Malheureusement, ce n'était pas une option, car nous ne nous sentons pas à la hauteur de la nuit jusqu'à 4130m, donc peu de temps après, il était temps de commencer la descente.

Image par Helen Abramson

En raison de la nature de montée et de chute de ce trek, les derniers jours n'étaient pas à court de montées. Malgré moi, j'ai commencé à attendre avec impatience, comme, à mon horreur, la descente a encore augmenté la brûlure dans mes jambes. Après être retourné par Chhomrong, la route se fend, et nous avons pu prendre de nouveaux paysages de l'autre côté de la vallée. Cela signifiait un arrêt à Jhinu, où les sources chaudes naturelles dans un environnement serein près de la rivière jaillissante étaient une réponse heureuse à nos muscles douloureux, bien que ce soit obligé de descendre et de remonter - vous l'avez deviné - des centaines d'escaliers supplémentaires.

Le septième et dernier jour, nous sommes progressivement rentrés civilisation, passant par des villages plus grands où la vie s'est concentrée sur plus que le simple fait de maintenir des randonneurs. Nous avons rencontré un fermier qui nous a guidés dans une dernière section dangereuse avant de prendre la route près de Tolka.

Alors que nous offrons aux montagnes un triste adieu, j'ai ressenti un énorme sentiment d'épanouissement - et une touche de fierté à gagner une paire de jambes solides - après un trek étonnamment exténuant.

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