Manger, vivre et danser comme un Porteño à Buenos Aires

La vie à Buenos Aires est définie par le rituel et l'apparat. Du tango dansant à la consommation de steak, nous explorons les façons dont les habitants - et leurs invités - se réunissent.

Cet article a été initialement paru dans le numéro de juin 2019 dePlanète solitairerevue.

Le jour du repos - et Asado

Annabella Mutto et Denise Fevre ont des sentiments fortsrôti. Techniquement espagnol pour une coupe de bœuf comprenant les côtes, "Les Buenos Aires Asado sont tellement plus", m'assurent la paire de guides de la ville. La plupart des dimanchesBuenos Aires, comme les résidents de la ville sont connus, se réunissent avec la famille et parfois les amis pour un barbecue rituel à plusieurs plats composé presque entièrement de viande. "Nous nous réunissons, nous parlons fort", dit Anna, "et nous mangeons!"

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Annabella, Anna pour court, n'est pas d'accord avec Denise. Anna vante les vertus des viandes maigres; Elle aime l'entraña mince et grésillante. Denise, horrifiée, insiste sur les coupes juteuses et grasses - leDigue de chorizo, disons, cuisinés à la fermeté dans le style argentin traditionnel - sont bien supérieurs. Heureusement, je n'ai pas à choisir.

J'ai été à Buenos Aires deux heures, dont la plupart j'ai passé à Don Julio, l'un des meilleurspatte(Steakhouses) dans la ville. J'ai déjà mangé cinq cours, dont deux composés entièrement de steak. À l'extérieur, les gens font la queue dans le bloc pour obtenir une table. Les serveurs, prenant pitié d'eux, offrent du vin étincelant et des empanadas pour assurer leur faim. Les bouteilles de vin couvrent pratiquement tous les espaces muraux et chaque comptoir. Les lumières pendent des roues de chariot au plafond. Le restaurant n'a plus de décoration - il n'y a pas de place pour aucun.

Dans l'une des tables convoitées, je termine une autre fourchette deris de veau: Breads douces croustillants et crémeux. Il y a deux heures, Anna et Denise - qui me montrent autour de Buenos Aires - étaient des étrangers. Maintenant, nous sommes sur notre deuxième verre de Malbec. "Asado," dit Anna, "est notre religion." Bien que l'Argentine soit principalement chrétienne, les deux femmes me disent que les gens ont tendance à être plus catholiques culturellement que de pratiquer officiellement. Néanmoins, un sentiment de rituel accru, et la passion derrière elle, imprègne tout dans Buenos Aires.

Palerme - où l'histoire est écrite sur les murs

"Buenos Aires change toujours", dit Anna en me faisant part dans la ville. Il y a cinq ans, explique-t-elle, le mauvais temps - comme l'orage implacable qui domine un jour de mon voyage - aurait amené la ville à l'arrêt. Les rues auraient été inondées, les égouts dépassent. Mais un boom dans les premières années de la présidence de Mauricio Macri, un prudence pro-entreprise, a annoncé des améliorations plus larges dans l'infrastructure de la ville, alors que, au cours des derniers mois, l'inflation et une baisse de la valeur du peso ont envoyé l'économie argentine plongeant.

Le quartier de Palerme - avec ses maisons en béton en sourdine et ses vitrines géométriques - est loin de ce qu'elle était. Le Palerme de la résidente unique Jorge Luis Borges, parmi les écrivains les plus éminents d'Argentine, était un lieu de bordels minables, d'ivrognes tristes et de danseurs de tango en tangue en sueur. Ses arguments de bar figurant dans l'une des nouvelles les plus autobiographiques de Borges, Man on Pink Corner. Aujourd'hui, les boulevards de Palerme sont bordés de boutiques et de cafés méticuleux et non pépétrés servant un expresso fin, mais son art de rue de style collage bruyamment coloré raconte l'histoire de la transformation du district.

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Pour en savoir plus, je rejoins le guide Florencia Sola lors d'une visite des peintures murales et des graffitis les plus connus du quartier. Ici, le street art a commencé comme une forme d'activisme politique: une protestation contre les dictatures militaires répressives et les crises financières qui ont caractérisé une grande partie de l'histoire récente de l'Argentine. ÀEspace mémoire et droits de l'homme, un musée occupant l'ancien site de l'Académie de formation de la police secrète, les artistes de rue ont transformé les façades vides du bâtiment en un mémorial de facto vers les milliers de personnes qui ont "disparu" pendant les jours les plus brutaux de lajunte. Ailleurs, àMarché aux puces, l'art anti-consumériste vif du peintre connu sous le nom de pochoir Cabaio considère les effets de l'effondrement économique de l'Argentine en 2001.

Alors que Florencia marche à travers Palerme, elle souligne les peintures murales politiques et fantaisistes: une exhortation capitalisée à aimer dans un coin de la rue; Autour d'une autre reine Victoria, debout devant l'une des nombreuses boîtes de nuit Speakeasy de la ville. Ensuite, nous rencontrons la petite figure d'une femme verte, sa bouche masquée par une écharpe, qui est devenue un cri de ralliement pour le féminisme dans ce pays. Florencia explique que les femmes qui soutiennent la législation de l'avortement - actuellement presque totalement illégale en Argentine - porteront souvent un foulard vert quelque part sur leur corps comme une forme de protestation.

Taillant à travers les ruelles, Florencia souligne une nouvelle salle de bière là-bas, une nouvelle pizzeria ici, la marche du changement du quartier, avant de s'arrêter devant une peinture murale à l'extérieur d'un restaurant. Il représente Jorge Luis Borges, champion littéraire de Palerme, assis devant un plateau de viande entassé, tout comme celui que j'avais pour le déjeuner, un verre de liqueur de fernet amère à la main. "Il cuisine Asado. Il boit Fernet", explique Florencia avec un sourire. "Il est donc un Porteño."

Maisons où le passé et le futur entrent en collision

Dans un autre coin de Palerme, deux entreprises voisines de Porteño ont repensé les possibilités de l'histoire de la ville, espérant ouvrir la voie à un avenir prospère.Salut, un club de cuisine situé au rez-de-chaussée d'une maison du début du XXe siècle, se trouve à côté d'un magasin appartenant au propriétaire, artiste et artisan de la maison Martin Bustamante. Martin a transformé la cour et les logements de la maison en boutique artisanale,Forme, où il expose et vend le travail d'artistes locaux. Les cartables et châles en cuir associés à Gauchos - les cowboys du cœur de l'Argentine - ornent les murs, tandis que, dans la cour, Martin a créé un autel de fortune. Candlewax se mêle aux icônes et aux peintures de saints locaux, y compris le héros folklorique du XIXe siècle Gauchito Gil. La salle de bain («chambre préférée de la plupart des gens», explique Martin) propose une baignoire à pied à griffes. Dans l'arrière-cour, je trouve un Asado Grill en attente de la prochaine fête.

Debout sous le soleil, Martin me présente son ami proche Astrid Hoffmann, le fondateur de Salú, qui me dit que les deux entreprises représentent une combinaison de Buenos Aires anciens et nouveaux. La maison dans laquelle nous nous trouvons est traditionnelle, minutieusement restaurée par la mère de Martin, puis convertie en restaurant. Lorsqu'elle a pris sa retraite, le reste de la région déjà embourgeoisé, Martin lui a demandé: "Ne louez pas à Starbucks. Je me loue." Et donc Facon - dédié au travail de la prochaine génération d'artistes argentins - est né.

Astrid a transformé le coin cuisine de Salú en une école de cuisson rétro-feeling. Elle souligne le réfrigérateur des années 1970 de couleur menthe, un objet qui aurait autrefois été considéré comme un vestige de la dictature militaire, mais maintenant aimé par les jeunes visiteurs pour sa valeur de nostalgie. Salú organise des nuits de salon régulières, consacrées non seulement à la cuisine mais aussi à la conversation et à l'exploration spirituelle. Certains soirs, les invités se réunissent pour parler des cartes de tarot; D'autres nuits, c'est le sexe tantrique.

Aujourd'hui, cependant, il y a des plaisirs plus simples proposés. Astrid présente un plateau de viandes salées et de fromages pointus, ponctués de douceur des kumquats conservés. C'est une offre de subsistance avant de m'apprendre un autre rituel local: comment faire des empanadas. Elle montre comment évaluer la bonne quantité de garniture - un mélange aromatique de bœuf râpé et de paprika, de cumin et de piments - avant de plier la pâte déjà étouffée dans une bordure de style accordéon. Elle démontre une variété de méthodes, du plus simple au complexe kaléidoscopique. "Bien sûr," dit Astrid, "je pourrais juste pincer la pâte ensemble si je le voulais vraiment." Elle reconsidère, avant d'ajouter: "Je n'aime pas le moyen facile."

Une autre nuit, je cherche l'un des nombreux trous de consommation "Speakeasy" de la ville. Le bar à cocktails sur le thème de la HavanePrésidentest rempli de jeunes femmes dans des mini-coiffures vacillant dans des talons en plastique clairs, mais alors que j'essaie de trouver un siège, le serveur attire mon attention. Me glissant sans un mot un verre de Prosecco que je n'ai pas commandé, il me conduit devant une cour pleine de fumeurs et vers une impasse apparente, une bibliothèque. Une porte s'ouvre. "Ceci", dit-il, "est la bibliothèque."

Des livres liés au cuir, y compris des manuels sexuels du XIXe siècle, tapissent les murs; Il y a des cartes partout. L'atmosphère - sinon la bibliothèque, est infiniment plus paisible. Le barman tatoué fait de moi un vieux, tout en expliquant les règles. À l'extérieur à Presidente, il y a de nouveaux cocktails à la mode pour les fêtards, mais dans la bibliothèque, ils font les choses de la manière traditionnelle.

Il se tourne vers un autre patron, assis au bar avec un Fernet, pour continuer leur débat sur un prochain match de football. Il se moque des supporters de l'équipe River Plate, les dénonçant comme un snob et froid, tandis qu'elle ricanait les fans trop tapageurs de Boca Juniors. Les Porteños sont tellement passionnés par le football, me dit-on, que les émeutes de rue pendant les matchs sont régulières.

Tango - Le rythme de la ville

La vraie religion de Buenos Aires est également son exportation la plus célèbre: Tango. Lors de mon dernier après-midi, je cherche leMilonga- le rassemblement social auquel les Porteños participent à cette danse finement ritualiste - àLe baiser, dans le centre-ville. Assis sur la touche, je regarde chaque rituel jouer. Il y a letangage, ou «hocher», avec lequel les hommes de Porteño communiquent sans paroles avec leurs homologues à travers la pièce, leur permettant d'évaluer l'intérêt avant de les inviter au sol. Il y a les trois chansonssigne, ou ensemble: juste assez de temps pour que les danseurs se mettent dans le rythme des uns des autres avant lecortina- Un court extrait d'une chanson de rock ou de salsa, assez longtemps pour que tout le monde puisse à nouveau interpréter le Cabeceo.

Une heure dans leMilonga, et les planchers de danse et les sièges environnants sont pleins. Deux femmes dans des robes de Polkadot identiques dansent ensemble, et une autre se pavane dans des talons tango imposants. Une femme d'âge moyen en jaune se refroidit avec un énorme fan en bois, tandis qu'un homme - qui doit être dans les années 90 - s'assoit pour délacer ses brogues et se changer en chaussures de danse.

Quelques minutes plus tard, il s'approche et me demande de danser. Son nom est Ellis, dit-il. Il a remarqué que je n'ai pas encore frappé le sol. J'essaie de refuser au début - "Je sais à peine comment tango", dis-je. Cela n'a pas d'importance. Il connaît les étapes. Il sait me tenir. "Fermez les yeux," me dit-il. Il danse ces mêmes étapes lents depuis des années. D'une manière ou d'une autre, je parviens à suivre jusqu'à ce que la chanson se termine enfin. J'essaye de m'asseoir à nouveau.

"S'il vous plaît," dit-il, avec une politesse incroyablement courtoise. "Vous devez terminer le Tanda." Il lève les mains d'épuisement mortel. "Sinon, ils penseront que je suis un mauvais danseur, vous voyez." Nous continuons. Il marche - d'abord avec soin, puis plus rapidement - sur le sol. Il ne me laisse pas tomber.

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