Des goélettes d'observation lors d'un road trip le long de la côte du Maine

Facilité dans le rythme lent du Maine Swept Sea, à la pointe du nord-est des États-Unis: commencez par la scène alimentaire de Portland, dirigez-vous vers le nord de Rockland, avec ses musées de classe mondiale, et naviguez dans la baie de Penobscot. Enfin, lacez vos bottes pour des promenades dans le parc national d'Acadia.

Première étape: Mangez votre chemin à travers l'accueil de Portland, des fruits de mer a atterri au front de mer historique aux fêtes de la ferme à la table

À 17 heures à Portland, tout le monde envisage la décision la plus importante de la journée: où dîner. Dans une ville de plus de 250 restaurants localement, ce n'est pas un choix facile à faire. Au bord de la baie de Casco, Portland est la ville la plus peuplée d'un État avec 3 480 milles côtiers. Ici, les fermes sont démarrées à quatre fois le taux moyen national, et le Maine possède l'un des plus hauts ratios de fermes biologiques du pays aux aliments conventionnels. La bonne nourriture est importante ici et un sujet de conversation favorisé avec les habitants.

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Certains préfèrent les classiques, tels que la chaudrée de palourdes de la Nouvelle-Angleterre à Gilbert's Chowder House ou Fresh Casco Bay Oysters à Eventide. D'autres s'extasent sur les plats influencés par les Asie de la ville, comme les riches bols de ramen de bouillon à Pai Men Miyake, WonTons savoureux et les nouilles frit au wok à la patte de miel, ou des boulettes cuites à la main à Empire Chinese Kitchen. Les habitants de la ville qui ont envie de goûter à la campagne se répartissent à propos de la longe de porc rôti par Turnspit, servie avec de la choucroute et des assiettes de fromage qui mettent en évidence les petites fermes laitières du Maine, servies avec de la pâte Quince et des conserves d'abricot à Sur le mensonge. Tout le monde a un favori différent - et tout le monde est certain que le leur est le meilleur.

Dans le district de l'ancien port, à l'intérieur de l'hôtel de presse, Union est connue pour son accent astucieux sur les aliments locaux, le nom du restaurant une référence à sa collaboration chéri avec les agriculteurs et les producteurs de la Nouvelle-Angleterre. La cuisine est grande ouverte, donc les invités du bar en marbre peuvent parler au chef exécutif Josh Berry alors qu'il prépare la vaisselle. Les bols alignés contiennent des champignons alimentés, tels que le poulet des bois et la maitake, ainsi que les poires et l'oseille: une poignée de la générosité locale qui ira dans les plats de ce soir. Josh envoie une assiette qui contient la dernière salade de fusée de la saison. «Ce plat ne sera plus jamais servi», dit-il. «C'est la beauté de manger de façon saisonnière. Puis il propose un morceau de nid d'abeille dégoulinant de miel. «Nous avons des abeilles sur le toit», dit-il fièrement. «Nous sommes le premier restaurant de Portland à le faire.»

Ses manches enroulées révèlent des tatouages ​​de homards et de palourdes. Né et élevé dans le Maine, il dit qu'il apprécie la connexion honnête que les pêcheurs ont avec les chefs et avec les personnes qu'ils nourrissent. Il m'envoie une assiette de courge farcie de choux de Bruxelles et de noix dans une sauce ponzu, entourée de pétoncles tendres récoltés juste au large. La combinaison improbable est riche et profonde, avec un peu de sauvagerie aigre sur la langue de la garniture fraîche de l'oseille. «Mon travail consiste à défier vos papilles à chaque bouchée», explique Josh.

Le restaurant s'appuie sur le marché des poissons historiques du port pour les fruits de mer en saison. Il se situe parmi une rangée de quais qui s’éclatent dans la baie. Avec son revêtement en plaquette rouge fané, il est le site d'un marché aux poissons depuis la fin des années 1800 et est maintenant un point de repère local, détenu par la même famille depuis 1966. Un bateau de homard nommé Providence, avec une bande de merde-merde à la mer, qui est ensuite transportée sur le côté, les émeutes aérées par les voitures aériennes. "Tout est question de qualité et de fraîcheur", explique Mike Alfiero, l'un des propriétaires du marché, qui exerce les affaires de son père avec son frère Nick. «Nous ne vendons rien que nous ne ramenons pas à la maison et ne serverions à notre propre famille.»

Empilé sur la glace se trouve tout, du vivaneau à l'espadon, du haddock au flétan, ainsi qu'un assortiment de moules et de palourdes. L'air à l'intérieur est froid et propre, le réservoir de homard bouillonne et les clients crient leurs commandes au personnel. Les Brothers Alfiero sont fiers de la durabilité et d'être un fournisseur de fruits de mer de choix pour de nombreux meilleurs restaurants de Portland.

L'un d'eux, Eventide, prend vie au moment où le marché ferme ses portes pour la journée. Malgré la brise rapide qui sort de la mer, une foule se forme devant la porte. Il est difficile d'obtenir une table, mais les gens ne semblent pas s'occuper de l'attente. Ici, le plat à disposition est une touche vive sur le rouleau de homard standard, servi avec une vinaigrette au beurre brun sur un petit pain cuit à la vapeur de style chinois. C'est une venue parfaite de saveurs fondantes dans la bouche, et un symbole parfait de la façon dont Portland mélange un amour pour l'héritage avec une attitude vers l'extérieur.

ResterDans le district de l'ancien port, leHôtel de presseest logé dans le bâtiment historique de la brique et de la pierre qui tenait les bureaux et l'impression de laPortland Press HeraldJusqu'en 2010. Avec les bureaux et les chaises en cuir des journalistes de style vintage, les 110 chambres s'inspirent de la salle de rédaction des années 1920 et ont de grandes fenêtres qui s'ouvrent pour laisser entrer l'air frais.

TournéeEnvie d'apprendre sur les quais historiques de Portland tout en mangeant de la chaudrée de fruits de mer ou de la pizza chez David, et d'être fouillé autour des dégustations avec des chefs, des chocolatiers et des brasseurs artisanaux? Des visites à pied culinaires toute l'année à Portland et des sorties saisonnières à Bar Harbor et Rockland dirigées par le Maine Foodie Tours sont un moyen amusant et copieux de voir la région et de rencontrer certains des visages derrière la célèbre scène alimentaire.

Deuxième étape: Faites une visite axée sur l'art de Rockland, une ville bourdonnante avec des musées et des galeries qui croient son lieu éloigné et une petite taille

Sur le mur du Musée Farnsworth au centre-ville de Rockland, une peinture représente un jeune artiste avec son chevalet soutenu sur les rochers d'un bord de mer. Les vagues entrantes se reproduisent des rochers, menaçant de tremper la toile du peintre. Devant son chevalet, à seulement quelques pieds, l'eau blanche s'élève et se transforme en piscine. L'artiste tend son bras pour peindre sur sa scène.

Le travail,Portrait d'un jeune artiste(1936), par le célèbre artiste américain NC Wyeth, est de son fils Andrew, qui est lui-même devenu une figure influente de la peinture américaine. Les Wyeths figuraient parmi une flopée d'artistes américains qui se sont tournés vers le littoral accidenté du Maine et ses îles périphériques comme sujet d'intérêt infini. «La sensibilité des artistes vous donne une toute nouvelle façon de regarder cet endroit», explique JC Dewing, qui porte une chemise rayée, des accolades et une moustache d'un pêcheur, et accueille les visiteurs à la réception. «Rockland était autrefois une ville de pêcheurs, mais elle devient une ville artistique. C'était la vision de Lucy Farnsworth dans les années 1920, et elle s'est appuyée.

Lucy Farnsworth était l'enfant d'un riche investisseur industriel et a fait don de la majeure partie de son héritage généreux pour établir le musée, qui compte maintenant quelque 15 000 œuvres dans sa collection. Autour d'une telle collection, une communauté d'artistes a grandi. L'art du Farnsworth jette une certaine lumière sur les environs, l'intemporalité et la humeur de la mer, le drame de la terre balayée par le vent.

Un pâté de maisons se dresse le centre de l'art contemporain du Maine, où la lumière en sourdine l'après-midi s'infiltre par des fenêtres du sol au plafond. À l'exposition se trouvent des sculptures en acier fabriquées à partir d'ongles forgés et soudés, une collection de photographies de nature morte et de portrait, et une installation de rendez-vous et de rendez-vous d'un studio d'artiste qui a été bouleversée par une inondation rowling. Ce qui a commencé en 1952 en tant que coopérative d'artistes, présentant des expositions dans les granges et les arrière-salles, est maintenant la prééminente organisation artistique contemporaine de l'État.

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Plus de 20 galeries éclairent cette ville pittoresque et calme qui bord du rivage. Une coopérative alimentaire locale, une librairie indépendante, des cafés, des convives et des cafés ponctuent les rues détendues avec activité. Les amateurs apprennent à peindre au grenier art, près de l'endroit où un ferry se précipite dans la baie, transportant des passagers à l'île de Vinalhaven. Le Community Art Center propose des cours aux membres et à Drop-Ins qui veulent s'essayer au dessin de figures, au collage mixte, à la peinture de paysage et aux aquarelles.

Une courte voie le long de l'embouchure de la rivière St Georges, passant des stands de ferme vendant des citrouilles et des pommes tombant en tas des arbres routiers, des clôtures de rail fendu et des tournesols de bois en floraison, se trouve la maison Olson. Une ferme d'eau salée des années 1700, c'est là que Andrew Wyeth a peint et a cherché l'inspiration pendant près de trois décennies, et c'est maintenant un petit avant-poste du Farnsworth Museum.

La lumière teintée d'or coule dans les 14 pièces vides, dont beaucoup sont représentées dans les œuvres de Wyeth. Il y a quelque chose de l'air salé dans les anciennes planches. De la fenêtre d'une chambre de troisième étage, la vue s'ouvre au-delà des hauts épaisses, à la rivière versant dans la baie de Muscongus de l'océan Atlantique. Ici, installés dans la paix de la maison en bois, l'océan une piscine de brillante scintillement dans les yeux, il est facile de ressentir le remorqueur qui a des artistes dans Thrall pendant des siècles.

ResterSurplombant le port de Rockland et bien placé pour explorer la ville à pied, la boutique250 Hôtel principalA un salon où les clients peuvent se détendre sur des canapés et des chaises du milieu du siècle, et accueillir des œuvres d'art de qualité muséale par des artistes régionaux contemporains ou lire des livres sur le Maine tout en se prélassant devant un feu élevé. Ses 26 chambres présentent un décor vintage récupéré et une vue sur le port.

Troisième étape: La ville côtière de Camden est un endroit pittoresque pour monter à bord d'une goélette en bois classique pour une courte aventure de la mer

La petite ville de Camden se trouve à l'embouchure de la rivière Megunticook, sur la baie de Penobscot. La baie porte le nom des personnes qui habitaient la région pour les 11 000 années avant l'arrivée des colons blancs dans le Maine. Dans leur langue, le nom de la rivière signifie «grandes houles de la mer», ne se référant pas à l'océan dans lequel il se déverse à Camden, mais aux collines vallonnées que la rivière draine. Se montant au-dessus de la baie, ces collines sont parmi les plus hauts pics côtiers le long de la côte de l'Atlantique Nord.

En bas, le port de Camden est rempli de voiliers de toutes sortes: coupeurs et sloops, goélettes et catboats, ketches et yawls. Leurs mâts se tiennent haut dans les airs, leurs cordes lâches coupent le ciel bleu sans nuage, les coques se balancent doucement à l'ancrage. Sur une goélette en bois centenaire appelée leSurprendre, le capitaine Will Gordon et son premier compagnon, Laird Kopp, saluent les passagers alors qu'ils embarquent. Bientôt, le bateau automobile, Laird enrouler la ligne de poupe avec ses mains et diriger la barre avec sa botte. Quand il avait onze ans, Laird et sa famille ont visité la région en vacances et ont fait un tour sur une goélette en bois historique. "Je suis tombé amoureux - avec les grandes lignes de la goélette et le gréement, avec les énormes voiles, le vent et les vagues", dit-il. «Avec la beauté brute des montagnes et de la mer.

Plusieurs années plus tard, il est revenu dans la région, a été présenté à une équipe de goélette et a passé un été avec eux à apprendre autant qu'il le pouvait. Maintenant, il est un premier compagnon et fait partie de ce qu'il appelle «cette bonne communauté de marins et de plaisanciers». En eau libre, il arrache des cordes pour hisser les voiles sur les mâts de sapin Douglas d'origine du navire. Les voiles se rabattent exubérablement et attrapent le vent. Alors que le bateau se dirige vers l'est en direction de Mark Island, Laird récupère un journal sous le pont. C'est le journal de navigation que Kattenhorn, épouse du premier propriétaire, conservé à l'été 1934. À l'intérieur, elle a collé des cartes postales colorées et a écrit de longues entrées sur leurs journées en mer. Sa cursive angulaire est griffonnée à travers les pages: «Low Ay Roup Coast Hills Un noir d'encre… Côte rocheuse audacieuse du Maine… Beau rivage vêtu de pin… Belle Camden Hills montrant du bleu au loin.

Je regarde vers le rivage. La vue qu'elle a décrite est peu changée. Le vent est fort et rapide, poussant le bateau plus loin vers la mer au-dessus des vagues agitées. Un soleil brillant allume la surface de l'océan; Il se fragmente en mille reflets. Les rythmes des voiles qui s'échauffent, de l'eau giflant la coque en bois du navire, envoient l'esprit dans une accalmie de bienvenue. Avec une navigation facile, le temps se lance doucement.

Le capitaine s'ajoute au sud de l'île Curtis et de son phare, où le soleil se couche derrière le chalet du gardien de phare. Nous contournons l'île, repoussant le rivage. Ces mêmes collines que Kattenhorn a parlé au cours de l'été 1934, les collines que le Penobscot a appelées les grandes houles de la mer, sont en pente au-dessus, encadrant le port alors que l'équipage apporte leSurprendreplus près du rivage. «C'est parmi mes approches préférées d'un port dans le monde», explique Laird. Les lignes bleues douces des collines se courbent vers le bas et nous attirent.

ResterSe réveiller dans une salle de style chalet à thème nautiqueIsland View Inn, les invités peuvent prendre des jumelles et se diriger vers le balcon privé pour regarder les voiliers apparaître sur les eaux vitreuses de la baie de Penobscot. Au milieu de 23 acres de jardins et de jardins, avec des sentiers de randonnée menant à l'océan et une piscine à débordement extérieure chauffée, l'auberge est une destination en soi. Réservez bien devant.

Quatrième étape: Le parc national d'Acadia de la Nouvelle-Angleterre offre une beauté sans pairs et un terrain diversifié pour les marcheurs, de la mer à la montagne

C'est un matin pluvieux à Bar Harbour. La ville confortable est la porte d'entrée du parc national d'Acadia, qui couvre la moitié de l'île du Mount Desert, la plus grande des îles barrières au large des côtes du Maine. À travers Frenchman Bay, plus d'îles - arrondies, couvertes d'épinettes - se lèvent, leurs silhouettes boisées comme les dos des porcs-épics. Parmi eux se trouve Bar Island, allongé à l'horizon.

Dans les nombreux cafés qui parsèment les rues de Bar Harbor, les gens attendent lorsque la marée s'éteint. Assis à côté de cheminées brillantes, ils sirotent patiemment du café ou se passent avec impatience dans les deux sens par les fenêtres. Petit à petit, la marée recule jusqu'à ce qu'un banc de sable étroit entre les deux îles soit révélé. Soudain, une rafale d'activité, alors que les gens enveloppés dans des imperméables et les parapluies qui servent à sortir.

Il n'y a qu'une seule fois de la journée pour faire la randonnée de l'île de bar inhabitée, et ce sont les quelques heures où la marée est sortie. Ensuite, les gens traversent la barre de sable bordés de coquille, une bande de terre solide qui est apparue comme par miracle et sera bientôt avalée à nouveau par les vagues. Les pèlerins qui traversent ont un air d'exaltation et de but.

Et l'île qui attend n'est pas une petite récompense. Le sentier doux serpente à travers une cathédrale étouffée d'épinette et de pin blanc qui donne un abri de la pluie. Les cerfs se blottissent dans les arbres, leurs oreilles piquaient, tournant leurs têtes gracieuses pour regarder. En seulement un mile, le sentier atteint le point le plus élevé de l'île, avec sa vue panoramique sur Bar Harbor et le reste du parc et ses montagnes qui vont. Et puis c'est de retour, alors qu'il est encore temps de traverser la barre de sable.

Pendant la marée haute, il y a d'autres sentiers à explorer. Sur le Grand Meadow Trail qui conduit les visiteurs du centre-ville de Bar Harbor dans le parc, la naturaliste Karen Zimmerman s'attarde le long du bord d'une prairie. Elle souligne où les castors ont dammé un ruisseau, le transformant en étang. En automne, la palette de la prairie est rustique: cuivre brûlé et forbs et herbes rouge à flamme. Au loin se trouve une ligne d'arbres, leurs feuilles ardentes et dorées, tout dynamique après la pluie.

Karen est ici depuis plus de 40 ans, en regardant les saisons changer. «J'ai déménagé ici en 1978», dit-elle. «Et je savais que j'avais trouvé ma place. Il offre du confort, ainsi que des aventures. En tant que naturaliste, elle a 38 000 acres, avec 60 miles de littoral à explorer, dans son arrière-cour. Au sud, sur la route, se trouve Sand Beach, l'un de ses endroits préférés. C'est une entrée profondément abritée avec deux péninsulas comme de longs doigts qui sortaient dans l'Atlantique - «une plage de poche», l'appelle. Alors que nous marchons le long du rivage, l'air est parfumé de sel, de crustacé et d'algues. Une belle brume crache, le souffle de l'océan, le ciel ou les deux. Des globes de varech sont éparpillés comme les tresses snakes sombres de sirènes.

À savoir, le «sable» à Sand Beach est de 80%, dit Karen. Elle déploie une loupe qui pend à son cou, ramasse un palmier et la rapproche de son visage, son œil droit regardant à travers l'objectif. «Je vois des coquilles de moule, des épines d'oursin, des dollars de sable et des coquilles de crabe», dit-elle. C'est l'œil de quelqu'un qui a passé quatre décennies à chercher, déjà une sorte d'agrandissement. «Oh, et il y a une coquille de perwinkle, du quartz et du feldspath», ajoute-t-elle. «Tout le microcosme de l'océan dans ma main.

Pour Karen, ces grains sont des fragments précieux du monde vivant, sur lesquels la lumière du soleil s'estompe pour un autre jour. Il reviendra le matin à Cadillac Mountain, juste au nord d'ici - le plus haut sommet de l'Acadia et la première place sur le continent pour voir le lever du soleil. La lumière touchera les couronnes des épinettes, les oiseaux commenceront à chanter, la marée se lavera et le cycle du jour recommencera.

ResterÀ Bar Harbor,Hôtel West Streetest une base confortable à partir de laquelle explorer à la fois le parc national d'Acadia et les bars et restaurants de la ville. Les clients sont assis près de la cheminée dans le salon, répartissant des cartes sur les tables basses pour faire des plans de randonnée. Vous pouvez sortir de la porte dans le parc, et le spa est un endroit idéal pour récupérer après une journée sur les sentiers. Il y a aussi une piscine sur le toit.

TournéePartez avec le capitaine Tony et son premier compagnon, Jen, dont les visites emmènent les invités à Frenchman Bay sur un bateau de homard qui travaille pour transporter des pièges, tandis que l'équipage partage des histoires du métier. En plus des crustacés, vous pourriez peut-être repérer des pygargues chauves se percher sur les rochers à Egg Rock Island et des sceaux gris paresseux et balbuant dans les vagues.

Voyage dans le Maine côtier

L'aéroport de Portland a des liens avec les grandes villes de l'est des États-Unis. Boston (l'aéroport le plus proche avec de nombreux vols internationaux) est à moins de deux heures de route de Portland. Si vous commencez à l'aéroport de Portland, prenez une voiture de location et donnez-vous quelques jours pour explorer la ville. Dirigez-vous vers le nord-est le long de la côte, traversant les estuaires et les rivières sur 78 miles, pour se rendre à Rockland. Profitez des paysages, de petites villes et des cabanes de homard en bordure de route alors que vous sautez dix miles plus au nord jusqu'à Camden. À partir de là, vous embrassez le littoral de la baie de Penobscot pour 72 miles de plus alors qu'il se tourne vers la forêt, jusqu'à ce que vous vous dirigez vers Mount Desert Island, votre destination la plus vers le nord. Vous pouvez constater que vous faites des détours pour les magasins de vanneurs Penobscot, les centres commerciaux anciens et les vues sur l'océan, alors laissez le temps de profiter des voyages entre les destinations.

Quand visiter le Maine côtier

En juillet et en août, des hordes d'urbanites de la côte est se déversent de leurs villes de résidence vers le rivage du Maine, et le long de ses lacs et rivières intérieurs, poussant les tarifs aériens dans la région. À la mi-automne, la foule s'est calmée, les prix ont chuté et les résidents toute l'année vous accueillent dans leurs rythmes réguliers. Les hivers du Maine sont célèbres pour la neige et les températures froides, donc à moins que vous n'ayez équipé de skis à quatre roues motrices et à cross-country, évitez les mois qui ont suivi le gel. Le printemps est lent à décongeler, mais quand il le fait, vers la mi-avril ou mai, c'est le bon moment pour voir les baleines migrer. Ensuite, les terrains de camping d'Acadia Open et les pommiers commencent à s'épanouir.

Holly Haworth s'est rendu dans le Maine avec le soutien de laOffice du tourisme du Maine. Les contributeurs de Lonely Planet n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.