Hors des sentiers battus dans le nord de Chypre

«Avez-vous de nombreux touristes dans le nord?», Je quiz le Houssem de guide local Belloum alors que notre mini-fourgonnette aborde le point de contrôle efficace de la zone de tampon des Nations Unies (AKA Green Line). Après le bref bilan de passeport obligatoire, nous continuons notre trajet en fin de soirée de l'aéroport de Larnaka au sud de l'île partitionnée à l'ancienne ville portuaire de Kyrenia (Girne) au nord. «Dieu merci, non», il tire en arrière, seulement à moitié. Je sais que je suis venu au bon endroit.

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Le nord de Chypre est aussi hors des sentiers battus que dans le Médan. Cette tranche de terrain ensoleillée ne reçoit qu'une fraction des visiteurs qui descendent dans les stations de la côte sud chaque été. Et pourtant - comme j'apprendrais rapidement lors de ma tournée de coups de sifflet - cela vaut la peine de faire le voyage à travers la ligne verte.

Les vieilles villes parfumées par le jasmin, comme Famagusta (Gazimağusa) sur la côte est, ressemblent à des musées en plein air clos, entourant une histoire fascinante sous les minarets dégingandés. Le littoral accidenté de la péninsule de Karpas, abritant d'adorables ânes sauvages et des tortues en caoutchouc nicheur, fait signe aux plages de sable doré non souillé. Et des tavernes familiales modestes, que ce soit dans les villages endormis ou dans la capitale agitée, jette une fête de style Méeze des saveurs du Moyen-Orient.

Où les cultures entrent en collision

Alors que vous vous promenez dans les vieilles villes de Northern Chypre, des rebondissements architecturaux inattendus chuchotent des civilisations qui se sont prises les uns des autres tout au long des siècles - et cela n'est nulle part plus apparent que dans la capitale chypriote, bissectée depuis 1964 enNicosie (Lefkosia)etNord Nicosie (Nicosie). Le splendideMosquée Selimiye, une fois que la cathédrale de style gothique des Lusignans de St Sofia, seigneurs au-dessus de la ville avec ses minarets jumeaux ajoutés par les Otomans; colonnes en marbre tirées du site romain deSalamis anciensTenez-vous debout dans ses allées blanchies à la chaux. Et dans le délabréArabahmet Quarter, certaines maisons de ville de l'ère ottomane portent toujours des croix sur des linteaux de porte, un restes de leurs précédents propriétaires arméniens.

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En traversant le No-Man's Land du nord au sud au point de contrôle de la rue Ledra, les stands de bazar mouvementés cèdent la place à des fenêtres de boutique de fantaisie, les panneaux turcs se transforment en script grec et les bavardages côté rue sont passés à différents sons. Je me dirige vers leCentre des arts visuels et de la recherche (CVAR), créé en 2014 pour promouvoir le chypre multiculturel et la réconciliation de ses communautés. «C'est le premier et le seul musée intercommunal de l'île», souligne le Dr Rita Severis, directeur exécutif de CVAR. Se promener dans l'exposition chronologique de peintures, photographies, cartes et affiches - principalement par des visiteurs étrangers à Chypre - je réfléchis à la fascination des voyageurs européens du XIXe siècle pour le Moyen-Orient.

Cvar n'est pas le seul en mission: une reconstruction continue des sites du patrimoine est effectuée à travers l'île par un comité bicommunal. Dans le nord de Chypre, cela comprend des églises abandonnées disséminées dans la campagne et des monuments culturels tels que l'ère de LusignanTour d'Othello(de la renommée de Shakespeare) dans Famagusta. Debout à l'intérieur d'une minuscule église grotte poussiéreuse dans un coin reculé de la péninsule de Karpas, je trouve les bougies et les icônes brûlées reposant sur les rochers un spectacle humiliant - un rappel que ces endroits désespérés sont toujours saints aux croyants chypriotes grecs.

Bien sûr, l'histoire de Chypre s'étend bien au-delà de ses complexités modernes. J'atteins ce passé glorieux chez NicosiaFondation culturelle de la Banque de Chypre, dont l'impressionnante collection archéologique s'étend aux époques médiévales, tandis qu'une fantastique collection de pièces évoque des images de ports commerciaux et de navires marchands. Ces images deviennent obsédantes au musée du naufrage à l'intérieur des murs robustes deChâteau de Kyrénia, où les restes effrayants du plus ancien naufrage ont récupéré des eaux chypriotes - coulé par des pirates autour de 300 avant JC et découvert en 1967 par un plongeur d'éponge - se repose maintenant, ainsi que certaines de ses anciennes cargaisons et une tablette de malédiction (destinées à garder le navire au bas de la mer).

La nourriture est faite à partager

Heureusement, le méli-mélo culturel qui définit Chypre est également responsable de la cuisine de l'île - une fusion émeute des influences grecques, turques et plus larges du Moyen-Orient - célèbre pour sa marque de commercehallim(haloumi) fromage. L'aspect social séculaire de la nourriture dans la communauté chypriote transformerait chaque repas en une fête colorée au cours de mon voyage.

D'innombrables petites assiettes - des trempettes de houmous, de tzatziki ou de betteraves, d'olives, de gombo de saison et de câpres marinés, aux tampons de rizDolmades(feuilles de vigne) ou des fleurs de citrouille, des aubergines rôties, des haricots verts, des asperges sauvages et des champignons crémeux - font un apparence, accompagné de spécialités de carnivore telles quepêche(boulettes de viande enveloppées dans la graisse). Et des desserts traditionnels commemordre(Les boules de miel de type Doughnut) sont dépassées par des greffiers de dents plus bizarres: caroubmélasse de raisin(Sirop doux), moelleuxpâte d'orange(oranges amères dans le sirop) et croquantnoyer(Noix fraîches conservées dans le sirop).

Il est difficile de se tromper lors de la recherche d'endroits pour dîner à travers le nord de Chypre. J'apprends que ça vaut vraiment la peine de sortirKyréniePour une demi-heure de route vers l'est pour profiter d'une extravagance de style Meze complète - avec des plats à la maison qui continuent de venir et un excellent vin local - au restaurant familial Klepini (0542 853 1078) dans le village d'Arapköy. Mais parcourez dans les ruelles de la vieille ville, et vous êtes obligé de rencontrer un petit joint maman et pop où vous pourriez bien profiter du meilleur repas de l'île. Un tel endroit estDernier arrêtdans le nord de la Nicosie, dont le menu traditionnel simple présente tous les ingrédients frais disponibles, empilés sur une énorme assiette et lavés avecAyran(boisson semblable à un yaourt); Le restaurant se ferme dès que les fournitures quotidiennes s'épuisent.

L'expérience la plus mémorable vient à la fin de mon voyage, à Büyükkonuk. Ce village, à 40 km au nord de Famagusta, dans les contreforts des cinq montagnes Finger, abrite un piloteprojet d'éco-tourismeDans la péninsule de Karpas - l'idée originale des habitants Lois et Ismail Cemal. Parmi leurs efforts, il y a des cours d'artisanat et de cuisine, des festivals de village et un marché lent. Accueilli avec une photo deVivant(Esprit ardent fabriqué à partir de peaux de raisin), nous nous installons pour une longue soirée de nourriture et de conversation au restaurant Kemeralti Aşevi (0533 863 5185). Le lendemain matin, j'apprends à faire du café turc sirupeux de la manière traditionnelle et de la régionbulla(pain avec haloumi, olives, verts et graines de sésame), cuits dans un four à bois extérieur construit en pierre locale. Nous grignotons dessus à l'ombre venteuse d'un vieux mûrier à la maison Cemal. «À Chypre, le pain est conçu pour partager», explique Louis.

Brana s'est rendu dans le nord de Chypre avec le soutien deVoyage intrépide. Les contributeurs de la planète solitaire n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.