南米大陸の腹から麓まで広がるチリは、壮大なスケールの自然が広がっています。急がなければ、ここへの旅行は驚くほど簡単です。パタゴニアのトーレス デル パイネ国立公園の花崗岩の尖塔の真ん中から出発し、詩的で賑やかな海辺の町バルパライソまで北上します。エルキ渓谷のスピリチュアルな魅力に身を任せ、アタカマ砂漠の乾燥した渓谷や火山を目指します。
この記事は2017年冬号に掲載されました。ロンリープラネット誌の米国版。
トーレスデルパイネ国立公園
パタゴニアの荒野に向かい、雄大な花崗岩の山々の影に浮かぶ氷山の間を漕ぎ進みましょう。
アンデス山脈は、南米大陸の背骨に沿って 4,000 マイルにわたって旅をし、多くの壮観な風景を目にします。ペルーのマチュピチュの台地、コロンビアのカリブ海からそびえる緑の丘、アマゾン川流域の最初の支流などがあります。しかし、山脈が壮大なフィナーレを迎えるのは大陸の最南端であり、最高の景色は最後に残されています。
トーレスデルパイネ国立公園アンデスの地質学的傑作であり、太平洋と大西洋の気象パターンが重なり合う場所であり、ハイカーのテントが破壊され、花崗岩の山々が曲がった恐ろしい形に削り取られています。
かつては人里離れた牛飼いやグアナコの群れ、そして珍しいピューマが生息する辺境地だったこの公園は、今では世界の果てにあるこの小さなモルドールでトレッキングや登山、乗馬を楽しむ冒険家たちを引き寄せています。その中の一人が、人を魅了する笑顔と白髪混じりのあごひげを持つ地元民のクリスティアン・オヤルゾで、公園を探索する新しい方法を開拓しました。
「カヤックがあれば、誰も行けない場所に行くことができます」と、グレイ湖岸の小石の多いビーチからカヤックを漕ぎ出しながら彼は言う。「水の上にいると、違った景色が見えますよ。」
私たちは湖に出て、岸まで伸びる南極ブナの森を通り過ぎます。嵐の雲の隙間から雪をかぶった山頂が現れます。その中には、公園の名前の由来となった垂直の岩の尖塔、つまり「塔」があります。前方には、さらに氷の尖峰が見えます。湖に浮かぶ氷山は、風に運ばれ、南に向かって進んでいます。
「氷山の間を漕ぐたびに違う景色が見られます」とオヤルゾさんは言う。「氷山は常に形や色を変えています。一度氷山の間を漕ぐと、二度と陸に戻りたくなくなるでしょう。」
氷山は数千年前の氷でできた船で、西のパタゴニアアンデス山脈から始まり、湖の北端で終わる巨大なグレイ氷河の破片です。公園で最も壮観な氷河の1つであるこの氷河は、世界最大の氷原の1つである南パタゴニア氷原の支流です。
6,500平方マイルの広さを誇るこの凍った荒野は、あまりに広大で未踏の地であるため、チリも隣国アルゼンチンも、自国の領土がどこで終わり、どこから始まるのかを正確に決めることができません。しかし、この氷河は脅威にさらされています。気候変動の影響で、グレイ氷河は急速に縮小し、幅と厚さが減少しているのです。
氷山に近づくと、カヤックの櫂の水しぶきよりも氷のきしむ音が聞こえる。氷山の歪んだ形は、サルバドール・ダリのスケッチやピンク・フロイドのアルバムカバーを思い起こさせる。真っ白なものもあれば、深い青の層になっているものもある。二階建てバスほどの大きさの氷山もあるが、数日以上も生き延びてビールグラスに収まるほど小さくなる氷山はほとんどない。
氷が崩れたり、分離したりする様子がよく見られます。オヤルゾさんは何度も、上から不気味な轟音が聞こえ、崩れ落ちる氷の塔から必死に逃げなければならなかったそうです。
「パタゴニアの氷を見るにはこうするんだ」と彼は言う。「こんなに近づくと氷に触れることもできるんだ」
午後の陽光を浴びて氷山がキラキラと輝き、小さな波がその底に打ち寄せる。オヤルゾはパドルを置き、数分間、氷山と一緒に、湖の冷たい水面に沿ってゆっくりと静かに漂う。
トーレス デル パイネからプエルト ナタレス空港までは車で 90 分、サンティアゴまでは飛行機で 3 時間、バルパライソまでは車でさらに 90 分です。または、チリとアルゼンチンのパタゴニア地方を北上する 40 時間のノンストップのドライブに備えて、軽食を用意しておくのもよいでしょう。
バルパライソ
丘を登り、海岸沿いを散策しましょうバルパライソチリの詩的に乱れた港町。
ルイス・セゴビアがレバーを引くと、足元で騒ぎが起こります。最初は穏やかなシャッター音で始まり、その後、歯車がカタカタと音を立て、車輪がきしむ音、エンジンがガタガタと音を立てる音のシンフォニーへと変化します。これは、19 世紀半ばから、さまざまな形でバルパライソの生活のサウンドトラックとなっています。
「この仕事は楽しいです」とセゴビアさんは、目の前の丘をゆっくりと下りてくる満員の乗客を見ながら言う。「私の人生はこのケーブルカーと共にあります。ケーブルカーは私たちの街の精神なのです。」
セゴビアは40年にわたり、バルパライソでケーブルカーを運行している。バルパライソは、世界でケーブルカーが最も集中しているという特異な特徴を主張する都市である。ケーブルカーの存在は、チリ中央部の太平洋沿岸の険しい丘陵地帯にまたがるこの都市の立地に一部起因している。しかし、多くの点で、ケーブルカーは、その運行する都市の性格を反映している。つまり、型破りで、みすぼらしく、伝説に満ちているのだ。
バルパライソ港はかつて太平洋の宝石として知られていました。19 世紀にはヨーロッパ各地から一族が移住し、カリフォルニアの金の積出で富を築き、ベランダから海に浮かぶ貨物船を眺められる大邸宅を建てました。1914 年にパナマ運河が開通すると、バルパライソは突如港として役に立たなくなり、それ以来、この街は優雅に衰退し続けています。
現在、かつて裕福な商人が住んでいた豪邸には雑草や野良猫が生い茂り、ガラスのない窓からは誰もいない埠頭が見渡せる。この町の憂鬱な雰囲気は画家や音楽家、詩人たちにインスピレーションを与えてきた。この町の住人の中で、チリの偉大な作家パブロ・ネルーダほど有名な人物はいない。彼はバルパライソを「素晴らしい混乱」と呼び、「なんて馬鹿げたことを…髪をとかしたこともなく、服を着る時間もなかった。人生はいつもあなたを驚かせてきた」と付け加えた。
かつては近代化と進歩の象徴であったバルパライソのケーブルカーも苦境に立たされました。建設された約 40 台 (正確な数は誰も知らないようです) のうち、現在稼働しているのは 9 台だけです。幸いなことに、ゆっくりとした修復作業が進行中です。セゴビアが運行するケーブルカー、アセンソル バロンは 5 年前に全面改修され、100 年前のドイツ製機械が完全に稼働する状態に戻りました。
「どの地区にも、その地区独自のケーブルカーがあります」とセゴビアさんは、別のケーブルカーが見えてくると説明する。「ケーブルカーの運転手も、すべての顧客を知っています。ここでは、ロマンチックな出会いがたくさん起きています。カップルがケーブルカーで待ち合わせて、別々の道を行くこともあります。私も妻とケーブルカーで出会ったことがあります。」
アセンソル バロンに乗っていると、雑然とした街の通りから、開いた窓から海風が吹き抜ける静かな高台へと景色が一気に広がります。遠くにチリ海軍のフリゲート艦が見え、近づくと、丘の頂上にある小塔のある宮殿、教会の尖塔、丘の斜面に沿って立ち並ぶ何千ものパステルカラーの家々が見えます。
他のケーブルカーでは、街のより親密な眺めを楽しめます。洗濯物干しロープや煙突の頂上の間をガタガタと走り抜け、家族がテレビを見ているリビングルームをこっそり覗くことができます。目がくらむような高さを誇りながらも、急激な上昇や下降も起こりやすいバルパライソの運命をじっくり考えるには、ケーブルカーほど適した場所はありません。
バルパライソから国道 5 号線を北へ 6 時間ドライブし、その後国道 41 号線を東へ 90 分走り、エルキ渓谷の雑木が生い茂る丘陵地帯を進みます。
エルキ
ほこりっぽい道を探索するエルキバレー静かなブドウ園、眠そうな市場の町、そして宇宙エネルギーの力場がある場所です。
ワイン醸造家のマルセロ・レメタルは、木の幹で作られたピラミッドの下に立ち、目を閉じて手のひらを上に向け、静かに瞑想している。朝日の最初の光が頭上の不毛の山々を照らし、周囲の斜面を流れ落ちるブドウの木の列を照らしている。
「ここに立っていると、手にエネルギーを感じるんです」と彼は瞑想を中断してブドウを摘みながら言う。「強い精神的な力を感じます。指先に感じます。私たちが造るワインにもそれが感じられると思います」
スペインの征服者たちがイベリア半島から初めてブドウを輸入してから5世紀にわたり、チリは優れたワイン造りの伝統を享受してきました。サンティアゴ旧世界のワインメーカーがボルドーワインで窒息してしまうほどの、受賞歴のあるヴィンテージワインを生み出してきました。
しかし、エルキ渓谷はチリのワインのパイオニアにとって新たな開拓地です。緩い土壌、急な斜面、そしてほとんど雨が降らない、ほぼ砂漠とも言える地域です。しかし、奇跡的に、この乾燥した広大な土地に緑が芽生えています。細い糸杉の木立、木陰の果樹園、そして山腹から神秘的に湧き出る急流があります。
「この谷は雪のおかげで成り立っています」と、東の山々を指さしながらレメタル氏は言う。「アンデス山脈の雪解け水が岩を通り抜けてブドウの木に水を供給します。最高のワインはこのような極地で造られると思います」
リメタルのワイナリー、ビネドス デ アルコワスは、5年前に初めてワインを生産して以来、チリで最も尊敬されるワイナリーの1つとなっている。このワイナリーは、かつてシャーマンのヒーラーが所有していた土地（木製のピラミッドがあるのはこのため）を占めており、アンデスの宇宙論における地球の女神パチャママへの明確な崇拝をもって運営されている。これは、南米のニューエイジの中心地であるエルキ渓谷では珍しいビジネスモデルではない。
曲がりくねった田舎道沿いには、庭にチベットの祈祷旗が掲げられた茅葺き屋根の農家や、エキゾチックなハーブの香りが漂う静かな市場の町などがあります。ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンカフェでは音楽が流れ、通りにはVWのキャンピングカーが駐車されています。
エルキのスピリチュアルなオーラは、土壌の磁力に由来する、あるいは地球のちょうど反対側にあるヒマラヤ山脈からその力が流れ込んでいる、という人もいます。皮肉屋は、何世紀にもわたってエルキで蒸留され、チリ全土でピスコサワーやその他のカクテルとしてふんだんに消費されている強力なブランデー、ピスコの効力にそれを帰するかもしれません。また、エルキの高度と星々への近さに原因があると言う人もいます。確かに、望遠鏡や天文台が丘の頂上に点在し、地球上で最も澄んだ空を利用しています。
理由はともかく、谷の最高地点近くの急流沿いにあるオルコンの職人村では、宇宙的な雰囲気が間違いなく漂っています。ここでは、ハンモックや風鈴が暖かいそよ風に揺れ、職人たちは周囲の風景に敬意を表して曼荼羅を描いたりドリームキャッチャーを作ったりしています。
「ここにあるものはすべて、独自のエネルギーを持っています」と、エルキ渓谷の頂上にある職人協同組合で働くデザイナー、アンドレア・リヴィエラ・ステファニーニは言う。彼女は地元の石英でジュエリーを作り、風景の色彩からインスピレーションを得たショールやドレスを作っている。「静寂、空の青、月の白さ、川の水の音、すべてが魔法のようです。ここはまさに楽園です。」
ラセレナからは北行きの飛行機に乗ってカラマへ向かいます。ここからハイウェイ 23 に沿ってサン ペドロ デ アタカマの町まで車で 90 分です。
アタカマ砂漠
シュールな風景を体験してくださいアタカマ、地球上で最も乾燥した場所。
南北に 2,653 マイル伸び、平均幅 110 マイルのチリは、地図上では国というより、南米の気候の断面のように見える。その領土は亜寒帯のステップ、密生した熱帯雨林、雪山、地中海の気温に恵まれた丘陵に広がっている。低緯度には、雹、みぞれ、雪に見舞われる漁村がある。そして、頂上には広大なアタカマが広がり、気象観測所によっては、一滴も雨が降ったことがない場所もある。
「このような場所では、座って静寂に耳を傾けなければなりません」と、ロス・フラメンコス国立保護区の塩湖、ラグナ・チャクサを見渡しながら、公園管理人のマヌエル・エリック・シルベストレ・ゴメスは言う。「山脈、丘、火山をじっくりと眺め、空や月を観察してください。この世界で私たちがいかに小さいかが分かるでしょう。」
世界には恐ろしい砂漠が数多くありますが、私たちの周りの砂漠は、さまざまな意味で恐ろしく見えます。東には、ボリビア国境に沿って陰気な灰色の火山がそびえ立ち、周囲の風景に定期的に溶岩を降らせています。北と西には赤く焦げた崖と峡谷があり、その向こうには間欠泉が雲ひとつない空に向かって蒸気の柱を立てています。そしてここ、その中心には、創造の神々が休息をとったかのような、空虚な一帯が広がっています。目に入る限り、降りたての雪のような色の、特徴のない塩原が広がっています。
特徴のない、つまり、フラミンゴが加わったこと以外は、この地は奇妙に不釣り合いな生き物だ。漆黒のたてがみを持つ物静かなレンジャー、シルベストルは、アタカマ砂漠に生息する 3 種のフラミンゴの保護を任されている。アンデスフラミンゴ、チリフラミンゴ、ジェームズフラミンゴの 3 種は、塩水たまりをうろつきながら小さな甲殻類をむさぼり食う日々を送っている。ラグナチャクサでは、フラミンゴは真っ白な真っ只中にピンク色の爆発として現れる。
「フラミンゴはアンデスの先住民にとって神聖な動物です」とシルベストルは双眼鏡を覗きながら言う。「フラミンゴには特別な象徴性があります。フラミンゴの羽は、大地の母パチャママへの特定の儀式や捧げ物に使われます。フラミンゴは私たちの兄弟なので、守らなければなりません」
フラミンゴは、地球上でも珍しい生息地であるこの砂漠での生活に適応した数少ない種の一つです。アンデスギツネやダーウィンレアもこの砂漠を歩き回り、コンドルは上空を旋回します。
アタカマは、アンデス山脈とチリ海岸山脈に挟まれた高原の一部です。この 2 つの山脈は気象システムの障壁として機能し、極地以外ではアタカマを地球上で最も乾燥した場所にしています。また、地球上で最も標高の高い暑い砂漠でもあり、地球上にまったく存在しない場所のように見えます。火星探査機が宇宙に打ち上げられる前にここでテストされるのは偶然ではありません。
先住民アタカメニョ族は、これらの多様な景観の形成を説明する多くの伝説を語り継いでいます。嫉妬深い王の怒りが火山を爆発させたことや、砂漠のすべての生命を洗い流した 40 日間の大雨 (空に雨が降らなくなったときにようやく終了) などです。しかし、なぜか、塩の平原を眺めていると、これは創造のまさに最初の瞬間の惑星のように感じられます。
オリバー・スミスは、ラテンアメリカへの旅Lonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
https://shop.lonelyplanet.com/world/lonely-planets-best-in-travel-2018/
