鋸歯状の地平線、風変わりな山間の町、この地域の最も古い住民の魅力的な物語が点在するコロラド州南西部は、冒険家や探検家を魅了します。
旅は、首都で最もクールな地区の 1 つからスタートし、南に進んで山に囲まれたテルライドの町に向かいます。次に、この地域を有名にした金と銀の鉱山に降りて、メサ ヴェルデ カントリーの畏敬の念を起こさせる崖の住居に住んでいた人々の謎を解き明かします。
この記事は2018年11月号に掲載されました。ロンリープラネット雑誌の英国版。
デンバー
最新の地区のひとつで、街の多様性を探索しましょう。
ラッシュアワーのピークはユニオン駅デンバーのダウンタウンにあるユニオン駅は満員だ。3人家族が人混みをかき分け、ターミナルバーで仕事帰りに一杯飲んでいる人たちの間を、チクタクと音を立てながらスーツケースを引きずって通り過ぎる。駅の高いアーチ型の天井が、喧騒を活気のあるざわめきに融合させる。かつてはアメリカの自動車依存の犠牲者になりかけたユニオン駅だが、2012年に大規模な改修工事が行われ、今では街の鼓動する都会の中心となっている。配偶者が帰宅途中に立ち寄って花を買ったり、旅行者が本棚で読み物を探したりする場所だ。ぼろぼろの表紙。
Aライン北行きの1駅、デンバーの再開発の最新段階が形になりつつあります。ツェッペリン駅リバーノース地区（通称 RiNo）にあるフードホール兼ワークスペースでは、男性が巨大なバインミーを両手で抱え、耳に当てたヘッドフォンから流れる音に合わせてうなずいている。別の場所では、カクテルやビールを飲みながら商談が行われている。電車が近くの空き地から土埃を巻き上げながら通り過ぎる。新しくオープンしたスペースのホスピタリティ ディレクター、ジャスティン アンダーソンは、フロントレンジの山々を背景にダウンタウンの景色を切り取ったガレージ風の広いドア越しに外を見ている。濃い黒ひげが顎を覆っている。「RiNo は荒っぽい場所だと思っていた人が大勢いましたが、それは 10 年前のことです」と彼は言う。「しかし、ここで起こっているすべての開発や出来事により、ここは国内で最も急速に成長している地域の 1 つになっています。」
ツェッペリン駅は、この地区の産業遺産を反映しています。外装は波形の金属で覆われ、高い天井がコンクリートの床の上にあります。また、世界中のさまざまな影響が混在するデンバーを反映しています。食べ物は国際色豊かです。インジョイコリアンキッチン、チャナマサラナムキーン、モントリオールの燻製肉とプーティン火。
「デンバーは移住者の街だ」と、この不動産開発業者のカイル・ツェッペリン氏は言う。ソース、かつて鉄鋳物工場だった食堂、そして（お察しの通り）ツェッペリン駅もあります。「部外者がたくさんいるから、新しいことに挑戦する気概があるんです。」彼の後ろのレンガの壁は落書きで彩られていますが、カイルがすぐに指摘するデザイン要素は、このスペースが廃墟だった頃からそのまま残されています。
サウスプラット川を渡ったところで、小さなランチとケータリングの店が新しい試みを始めています。コマルヘリテージフードインキュベーター、そして客はピクニックテーブルとトマトやハーブのプランターが飾られたパティオで食事をする。コマルはデンバーの大規模な移民コミュニティの女性たちに、母国の料理を料理しながら食品サービス業界で働くよう訓練している。店内でシリア風ローストチキンを味わいながら、プログラムの創設者スラヴィカ・パークは、この取り組みは人々を結びつけるものでもあると語る。「食べ物は、みんなを一つにするものの一つです」とスラヴィカは言う。「食べ物はみんなを一つに結びつけます。食べ物はすべての障壁を打ち破ります。」
午後が夕暮れに変わると、街灯が点灯し、道路が暖かなオレンジ色の光に包まれます。日中は交通量が多かったのですが、車が数台しか通らなくなります。新しいアパートを建てている建設作業員は荷物をまとめて帰宅します。街のバーやレストランには人が集まっているようです。パティオは酒飲みの騒ぎで賑わい、最も人気の新しい店の前には行列ができています。西側には、フロント レンジの山々が辺境への入り口のように見えます。沈む太陽が山々をピンク色に照らし、まるで地平線の向こうに何か新しいものがあるかのようです。
宿泊先:のランブル ホテルは、リノの中心部にある50室のブティックホテルです。倉庫のデザインモチーフは、コンクリートの柱とレンガの壁に囲まれた背の高いガラス窓など、この地域の産業遺産を反映しています。ニューヨークの有名なカクテルバーデス＆コーロビーの隣に20席の支店があります。
テルライド
南に向かい、サンファン山脈の高地へ。古い西部と新しい冒険が出会う場所
暖かく薄い空気はマリファナの匂いでわずかに刺激的だ。西部開拓時代のファサードが、マウンテンバイクやクルーザーが絡まった道路脇のラックに影を落としている。その上では、赤、白、青のアメリカ国旗がそよ風にそよぐ。町の中心をまっすぐに横切るコロラドアベニューの中央車線には、一連の花箱がスケートボードに乗ったティーンエイジャーのための非公式のスラロームコースを提供している。明るいヨガパンツをはいた2人の女性が、マットを肩にかけ、裁判所のシナモン色のレンガを通り過ぎていく。チェーン店がまったくないことが目立つ。その立地は厳しい建築基準法によって制限されており、チェーン店がないことが時代を超えた西部の魅力を与えている。
三方を箱型の峡谷に囲まれた、テルライドテルライドは必然的に小さい町で、色鮮やかなビクトリア朝の建物が並ぶ町を散策するのに 20 分もかかりません。しかし、地元の人たちはそれが好きなのだと感じられます。「ここテルライドでは、誰もが知り合いです」と、薄茶色のカウボーイ ハットをかぶったアシュリー ボーリングさんは言います。アシュリーさんは、人口 2,400 人のこの町のラジオ ホスト、フェスティバル司会者、地元歴史家など、テルライドの何でも屋です。
アシュリーは、顔見知りの人に挨拶をしながら、テルライドの地名の由来について、相反する2つの説を語る。1つ目は、テルルからきているという説。テルルは、近くに金が埋まっていることを示す鉱物として知られている。この町が鉱山の拠点だった歴史を物語っているが、少し誤解されている。この谷では金は一般的ではなかったのだ。2つ目の説は、この語は「地獄まで行く」というフレーズからきているという。これは、サンファン山脈の高地にある町まで、1か月に及ぶ危険な旅に出ようとしている人への警告だと言われている。
名前の由来が何であれ、今日ではここへの旅行がずっと楽になったにもかかわらず、希望に満ちた冒険心は今でもテルライドのダウンタウンの通りにあふれています。スキーコースのバランスが取れており、国内で最も多くの「フォーティーナーズ」（標高 14,000 フィートを超える山）が集中しているため、スキーシーズンがテルライドの主な魅力です。しかし、オフシーズンの訪問者は、冬のスポーツに必要な費用、装備、スキルなしで、山のアドレナリンを刺激するアクティビティを味わうことができます。
ボックスキャニオンの壁に刻まれた道の上の方に、トッド・ラトレッジが山旅トッドは、小道の曲がり角で先導し、木の根や岩などの障害物を注意深く指摘する。小道が崖の裂け目に消えていくとき、トッドは火成岩にドリルで穴を開けた鉄の棒を素早く渡る。厚さ1インチにも満たないU字型の横木は、大人を支えるのにやっとの強度に見えるが、トッドにとってはそれが魅力の一部だ。「教師や銀行員など、あらゆる人が来ます」と彼は体を揺らしながら言う。「たいてい、グループには冒険好きな人が1人いて、他の全員はそれに付き合っています。」
ヴィア・フェラータテルライドルート（イタリア語で「鉄の道」の意味）は、第一次世界大戦中にドロミテを登るイタリア軍によって開拓された。テルライドルートは2007年に地元のロッククライマーによって設置されたが、ほぼ10年間、土地を管理する米国森林局によって認可されていなかった。それにもかかわらず、崖からぶら下がることで得られるアドレナリンの放出を待ち望む地元住民や事情通の観光客の間では人気のルートだった。
トッドは崖の岩のもう一つの曲がり角を回り、振り返ってメインイベントを告げる。メインイベントは、垂直の空中の 3 倍の高さに吊り下げられた 100 フィートのルート区間である。横木の間隔は約 3 フィートで、上と下の横木は手と足のつかみ所になっている。「私たちの生活は管理されています」とトッドは言う。「これで、人々は自分の快適ゾーンを踏み越える機会を得られます」。ハーネスとロープの網が、ルートの全長にわたって張られたケーブルに彼をつないでいる。
はしごの上での感覚は、純粋な恐怖です。原始的な集中力によって、視野は次のはしご、手、足という最小限の入力に絞られます。幸運にも「下を見てはいけない」という格言を覚えている人にとっては、その下にある計り知れない空間の虚無は漠然としていますが、執拗な脅威です。中間地点に来ても安心感はありません。もう引き返すには遠くまで行きましたが、まだ終わりには程遠いです。汗があなたのグリップを滑らかにします。「呼吸してください」とトッドが言いますが、これは驚くほど役立つアドバイスです。遠く、峡谷の向こうでは、360フィートのブライダルベール滝が薄く薄いカーテンのように空中に水を流し、目の前の問題から束の間の気をそらしてくれます。
宿泊先:町の端っこにあるホテル テルライド鹿の角のシャンデリア、木の天井、山の景色など、本物の山小屋のように装飾されています。宿泊客は無料で自転車をレンタルできるので、コロラドアベニューのカフェやショップまで楽にアクセスできます。
ラプラタ渓谷
シャベルとツルハシで富を築いた豊かな歴史を掘り起こす
デュランゴ郊外のポプラの木々の間の草地で、「コロラド」という名の男が岩石のテーブルの間に立っている。骨と銀とラピスラズリのバックルで留められたベルトが、リーバイスのジーンズを腰に締めている。近くには、錆びたバンに「私たちは岩石を掘ります」と書かれた看板が磁石で留められている。あらゆる種類の石がテーブルに散らばっており、種類ごとにゆるく並べられている。前腕ほどの大きさの化石、ピンク色の氷の塊のような小さな石、夜のような色合いの黒曜石。木製の手書きの看板には、「岩石販売中」と書かれている。
この男の名前は、実はボブ・ロスだ。アリゾナで過ごした後に「コロラド・ボブ」というニックネームが定着したが、ほとんどの人にとってはただのボブだ。彼はラプラタ渓谷にあるベッシーG鉱山を所有している。そこは松の木に覆われた谷で、古い鉱山が点在している。金は、サンファン山脈の北で発見された。Durango1861 年に小規模なゴールドラッシュが起こりましたが、1900 年代初頭にはほとんどの採掘が中止されました。しかし、貴金属は今でもラプラタ渓谷の地中に残っています。
トミー・バーンズは黒いSUVを運転して未舗装道路を渓谷まで走っている。タイヤが軋む岩の向こうで金が掘り出され、遠くでマーモットが鳴き声を上げている。ボブは自分は幸運な人の一人だと思っている。金採掘に挑戦する100人のうち、金を見つけるのはたった2人だとボブは言う。どれくらいの量が見つかったのだろう？彼は少し間を置いて、礼儀正しさから軽率な発言は控えた。「ベッシーGから1,000オンスほどの金を掘り出しました」と彼は言う。現在の価格では、120万ドルに相当する。
ボブは、山を掘って見つけたものを売って得た収入を補うために鉱山ツアーを主催している。鉱山内では、地下水が岩の割れ目から滴り落ち、足首の高さの水たまりになっている。ヘッドランプと懐中電灯だけが照らすが、光の届かない暗闇は深く、見通せない。空気は粘土と土の匂いがする。鉱山労働者のステイシー・ブラウンは、鉱山の壁に彫られた窪みにライトを当てる。「あれは石英だよ」と彼は暗めの石を指差しながら言う。岩の鉱脈。「そして、そこにあるものは？それが金です。」それは磨き上げられた金塊ではありませんが、確かに、土の下には小さな金の粒があります。
道具は改良されてきたが、硬岩採掘は1800年代からほとんど変わっていない。山の斜面を掘り、岩石を観察し、陥没や枯渇に注意しながら、酸素。希望に満ちた採掘の思い出は、山を貫く古い鉱山、崩壊して忘れ去られたトンネル、そして鉱石を粉砕し選別するために使われた錆びた機械の中にあります。
この地域からこの産業は消えつつあり、大金は地中から掘り出され、太陽の下のテーブルに並べられたシャベル一杯の宝石にまで減っている。トミーは、ボブは唯一無二の存在で、いわば原石のような存在だと言う。「ボブのいいところは、自分の知識を独りよがりにしないことです」とトミーは言う。「彼は知識を人々と共有したいと思っています。悲しいことに、彼がいなくなると、多くの知識が消えてしまうのです。」
宿泊先:132歳のストラター ホテル金箔の天井、アンティークショットガンの展示、隣の騒々しい酒場など、デュランゴの過去を垣間見ることができる。西部劇作家のルイラモアは、人気小説「サケット」シリーズを執筆中に、222号室を活動拠点として利用した。
メサヴェルデカントリー
この地域で繁栄し、その後謎の形ですべてを残した人々の何世紀も前の遺跡を発見してください。
「ここの人々は何百年もの間、ここで成功していた」と、引退した考古学者のビクトリア・アトキンスさんは言う。メサヴェルデ国立公園の中心部に走るバスの前の席から、ビクトリアさんは700年ツアーを先導し、13世紀までこの地域に住んでいた先祖プエブロ族と呼ばれるコミュニティの存在をたどる。地面はぼろぼろで、焦げたピニオンやジュニパーの木が、節くれだった骨のように乾いた草から突き出ている。地平線に数山ある以外は、土地は平らで乾燥している。バスのスモークガラス越しに見る風景は、人間のいかなる成功にも敵対しているように見える。
それでも、600軒の住居と何千もの考古学的遺跡がメサヴェルデ国立公園全体に点在しているとビクトリアは言う。その中には、公園に沿って並ぶ砂岩の崖に建てられた建造物のネットワークがある。クリフパレスはそうした住居の中で最大のもので、フットボール場ほどの長さの窪みに隠れた150室の複合施設である。正午の太陽が窪みの上に高く上がり、下の渓谷のトウヒの木々の間を風が吹き抜ける。建造物の黄褐色の壁は周囲の岩と同じ色合いで、さまざまな部屋や塔は石工ではなく彫刻家の手によるものかのようだ。しかし、彼らは石工であり、不思議なことに80年にわたって砂岩のレンガを積み上げ、その後去っていった。
メサヴェルデ国立公園のビジターセンターで、ダン・シンプリシオは、先祖プエブロ族が砂漠の蜃気楼のように消えてしまったという一般的な誤解をすぐに払拭します。「メサヴェルデは私たちの先祖の地でした」と彼は言います。「彼らは消えたわけではありません。私は生きた証拠です。」ダンは、アメリカ先住民の部族であるズニ族の一員です。ニューメキシコ先祖プエブロ族がメサヴェルデを去った後、彼らは現在のアリゾナ州とニューメキシコ州にあたる南に移動しました。ズニ族は彼らの子孫であると考えられている部族の 1 つです。「彼らはあちこちと立ち寄っていました」とダンは言います。メサヴェルデに定住する前、先祖プエブロ族は西からやって来ました。メサヴェルデは彼らの途中の停留所に過ぎませんでした。「彼らは自分たちが住みたい場所の中心を探していました。それは移住でした。」
国立公園から15マイル北で、クロウ キャニオン考古学センターは、小さな白い家の裏庭で、貝塚とも呼ばれる古い廃棄物置き場を発掘しました。地面に 4 フィートの深さの穴が正確な正方形と長方形に掘られており、近くには土の山があります。ボランティアは、手がかりを探して、古代のゴミの山の残骸をふるいにかけます。
ルイジアナ州出身の心理学者ジョン・スミス氏は、これらの建造物を建てた人々の人間関係に興味があり、ここに来たと語る。「親指の指紋が刻まれた石器を手に取り、それを手に持てば、そこにいたのが実在の人々だったことが分かる」とスミス氏は言う。「彼らは、現代の私たちと同じように、自分たちで住まいや食料を確保し、他のコミュニティと協力する方法を考え出していたのです」。スミス氏の足元には、石や土にまじって、捨てられたパズルのピースのようにボウルや瓶の破片が散らばっている。
宿泊先:レトロインコロラド州コルテスにある風変わりなモーテルです。各部屋にはバービールームや月面着陸ルームなど、昔を懐かしむテーマがあります。近くの芝生のスペースでは、蹄鉄投げや巨大なチェスセットなどの芝生ゲームで時間を過ごすことができます。
アレクサンダーは、コロラド観光Lonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
