ハワイには、モロカイ島とラナイ島の姉妹島ほど手つかずの自然が残っている場所はほとんどありません。他の島々にあるような高層ビルやショッピング センター、肩を並べるビーチはめったにありません。その代わりに、訪問者は島々の過去の物語を聞くことができます。
これらの島々を訪れることは、ハワイ谷を永遠に変えてしまった大津波の話を聞いたり、亡命者の地へ降りたり、島のカウボーイ文化の豊かな伝統について学んだりと、島の歴史を垣間見ることができます。
古代の渓谷をハイキング
グレッグ・ソラトリオのホラ貝の音は、エメラルドの谷間に響き渡る、長く続く金管楽器のような音色です。遠くでは犬がそれに応えて吠えます。伝統的に、この音は客の到着を知らせるものでした。「これが私たちの『貝殻電話』です」と彼は言います。
グレッグは、南アフリカの東側にある美しいハラワ渓谷をハイキングするガイドです。モロカイ島渓谷の端には、高さ 250 フィートの二段の滝があり、その下には泳げるプールがあります。これがハイキングの目的のようです。しかし、これはまた、トガのように体に巻かれた赤いキケパをまとったグレッグに会えるチャンスでもあります。彼はハワイの歴史と文化について豊富な知識を持っています。
グレッグの家族はハラワ渓谷の土地を所有しており、中に入るには許可を得る必要がある。グレッグは、家族は何世代にもわたってこの渓谷に住んでおり、今も先祖と同じように暮らしていると言う。つまり、食料を求めて狩りをし、タロイモとしても知られるでんぷん質の根菜であるポイを栽培しているのだ。「私は自給自足で暮らしています。それが私の民族のやり方だからです」とグレッグは言う。「これが私の生き方です」
グレッグの説明によると、この谷は 1946 年 4 月 1 日の津波で壊滅するまで、5,000 人の村を養えるほど豊かだった。当時 6 歳だった彼の父、アナカラ ピリポ ソラトリオがグレッグにこの話を語った。その前の晩、津波を警告する電話がかかってきたが、谷の住民はハワイ語しか話せず、その言葉の意味がわからなかった。「彼らは明日、「津波」という名前の誰かがやってくると思っていた」とグレッグは言う。
翌日、津波がやって来て、谷間を1マイル以上も移動し、タロイモ畑を根こそぎにし、家々を破壊した。村人たちは急いで高台に避難し、全員が生き延びたが、彼らの生活様式は津波の強力な力によって谷から吸い上げられた。その後、数世帯を除いて全員が谷を離れた。
現在、ここは高層ビル群から遠く離れた、湿ったジャングルの静かなエリアとなっている。ワイキキまたは美しい景観のリゾートマウイしかし、グレッグと彼の家族が伝統を守り続けてきたおかげで、この場所は歴史と文化的にも重要な場所でもある。グレッグは泥の中からゴツゴツした緑色の果実を拾い上げた。「これがノニです」と彼は言う。「あらゆる病気の治療に使われます。体温を下げ、ガンや脱毛症を予防します。でも臭いんです」。彼はそれを私の鼻の前で振ると、案の定、自然薬の店と足の中間のような匂いがした。
谷の奥深くへ歩いていくと、外の世界が見えなくなってきました。携帯電話の電波は届かず、足音と木々の風の音が、私が期待していた通知音の代わりに聞こえてきます。谷の河口で海に向かって流れる川岸の岩の上を水が勢いよく流れています。蚊が飛び交っていますが、グレッグは小さな枝を折って蚊を追い払う方法を教えてくれました。
私たちは苔むした岩壁を通り過ぎた。これは古代ハワイの村の遺跡だ。ハラワ渓谷に人間がどれくらい長く住んでいたかは誰にもわからないが、考古学的証拠から、7世紀半ばから人が住んでいたことがわかる。「渓谷の古代の岩壁の多くは、農地の段々畑や道や寺院の目印として使われていた」とグレッグは言う。
滝が木々の間から姿を現す前に、その音が聞こえてきます。その柔らかな轟音が谷間に響き渡ります。川の曲がり角を曲がると、岩の上に滝の頂上が現れます。2段の滝で、高い方の滝が、低い方の滝の頂上からかろうじて顔を出しています。靴を脱いで、岩をよろめきながら、冷たい水の中を歩きます。騒音と風にもかかわらず、ここは静かな場所です。
帰り道は、ほとんど沈黙の中を歩きました。私たちは疲れていましたが、滝の音はまだ耳に残っています。私はグレッグに、なぜ谷に留まることにしたのか尋ねました。
「ここが私の故郷です」とグレッグさんは言う。「人々が正しい物語を学べるようにし、ハラワ渓谷の家族の物語と伝統を生き続けさせるのが私の責任です。」
美しい刑務所
で橋の展望台、私は金網の柵越しにのぞき込んだ。遠く、1,600 フィート下のカラウパパ村は、ハワイの他の小さな町と変わらない。緑の森と波打つ海岸線に囲まれた小さな建物の集まりだ。町の中心には白い教会が建ち、1 マイル半離れたところに灯台と空港がある。ココナッツの木が、小さな直立した絵筆のように地面に点在している。
上から眺める景色は趣があって心地よく、手の届かない楽園のようですが、カラウパパがほぼ 1 世紀にわたって流刑地であったという事実は、この景色からは想像できません。
ヨーロッパ人が初めてハワイ諸島に来たとき、彼らは地元の人々を壊滅させる病気を持ち込んだ。「100年の間にハワイの人口の3分の2が消滅した」とクレア・マウェイは言う。クレアは、現在国立公園となっているカラウパパへのガイドで、岩だらけの道を下りながら、この地の歴史について語ってくれた。
当時、ハンセン病の原因はよくわかっておらず、ハンセン病患者を隔離することは、この病気に対する一般的な対策でした。1865 年、国王はハワイのハンセン病患者全員をモロカイ島のこの辺境の地に追放する法律に署名しました。世界でも最も高い海食崖に囲まれたカラウパパ半島は、その孤立した場所として選ばれ、今日でもこのコミュニティと島の他の地域を結ぶ道路はありません。カラウパパに陸路で入る唯一の方法は、3 マイルのラバ道を通ることです。
当初、この植民地にはわずか十数人が住んでいたが、その後の世紀の間にハワイや海外から8,000人がこの植民地に送られた。
やがて、急な道は中心街のすぐ南の海岸へと続いて平らになる。クレアと私は待っていたバスに乗り、村を抜けていく。海辺の崖を背景に、下見板張りの家や手入れの行き届いた芝生が次々と現れる。現在、家のほとんどは数十人の医療従事者や国立公園の管理人が住んでいる。庭の木々はそよ風にそよぐ。
1873 年、ダミアン・ド・ヴースター神父という名のベルギー人司祭がこの入植地に到着し、植民地の擁護者のような存在となった。彼は学校、道路、住宅、水道、教会の建設に協力した。
私たちは東に向かい、最初の入植地があったカラワオに行き、聖フィロメナ カトリック教会に入ります。この教会はダミアン神父が拡張に尽力した教会です。内部の壁はステンドグラスで彩られ、外からは日の光に照らされた高い崖が見えます。各窓の間にはキリストの磔刑と復活の絵が掛けられています。
外には小さな墓地があり、かつての住人の遺骨が埋葬されている。レイと花で飾られた鉄の門で囲まれた最も大きな墓石は、ダミアン神父の元々の墓である。この病気の感染力はそれほど強くないが、ダミアン神父が患者と何度も近づいたため、感染はほぼ確実だった。彼は傷口に包帯を巻き、パイプを分け合った。患者と同じポイの入ったボウルで食事をし、病気の子供たちと遊んだ。世界から追放された人々と密接に接触することでコミュニティの構築に貢献した彼のやり方そのものが、最終的に彼の死につながった。2009年、彼はカトリック教会によって列聖された。
私たちは半島の東海岸を見下ろすピクニックテーブルで昼食をとりました。頭上では、細いココナツの木がそよ風に揺れていました。クレアは、カラウパパへの旅行の後はいつも新しい視点を得て戻ってくると言います。「ここに来ると、私は再び落ち着きます。『なぜ私はそのことに不満を言ったのだろう？』と自問します。」
医学の進歩によりハンセン病の治療法が確立したため、強制隔離期間は1969年に終了し、患者は退去を許された。しかし、半島に今も住む数人を含め、残留を選んだ患者も数人いる。
東側には海岸沿いに崖が続いており、まるで背の高い歩哨が警備に立っているようですが、捕虜たちはもうここにはいません。静かで美しい景色は、監獄というよりは、まるで我が家のようです。
編集者注: 2018 年 12 月 25 日、地滑りによりカラウパパに続くトレイルの一部が破壊され、トレイルは無期限に閉鎖されました。
ラナイ島の地層
近くの島では希望、私は現在営業している唯一のホテル、フォーシーズンズにチェックインした。リゾートのプライベートビーチと緑豊かなプールエリアは、巨大なオープンドアに囲まれている。この豪華なリゾートの建設は、この島の波乱に満ちた歴史の最新の段階だ。この島はかつて、近隣のマウイ島の保護領、モルモン教徒の植民地、巨大な牧場、世界最大のパイナップル農園であった。2012年、テクノロジー業界の億万長者ラリー・エリソンが島の98％を購入し、贅沢な旅行先への転換を開始した。フォーシーズンズは、最新の変化の最も目に見える例だ。
チェックイン後、私はコエレの厩舎に向かいました。ここは、島の中央の起伏のある松の木に覆われた丘陵地帯を巡る乗馬ツアーを提供しています。そこで私は、ウエスタンハットとチェックのシャツを着たカンザス州出身のグレース・フリッツと出会いました。また、私の馬、ジップにも会いました。シナモン色の牝馬で、私を警戒して見つめていました。
1793年、ジョージ・バンクーバー船長はカメハメハ1世に6頭の雌牛と1頭の雄牛を贈り、ハワイ島に放った。最初の群れは病気や飢えた地元民の犠牲となり、あまりうまくいかなかったため、王はカップ牛狩りはハワイのタブーである「禁忌」に反する行為だった。牛の数は増え続け、野生化した群れとなって地元の農作物を荒らし、人を傷つけたり殺したりするケースもあった。
のカップ1830年に禁止令は解除されたが、その頃には何万頭もの野生牛が島を歩き回っていた。この有蹄類の脅威に対処するため、カメハメハ3世は3頭のメキシコ人牛を連れてきた。カウボーイズハワイの人々に牛の管理方法を教えるのを手伝うために、カウボーイが島に派遣されました。カウボーイズ島民に乗馬と牧畜の技術を紹介し、島民は外国人をカウボーイと呼んだ。カウボーイ'の転訛りスペイン語'、これはカウボーイズ話した。
後にカウボーイズ左、カウボーイハワイでは、主にビッグアイランドで、しかし他の島々でも文化が発展し続けました。
やがて、牛がラナイ島に持ち込まれるようになりました。「ここには大きな牧場がありました」と、丘の中腹をゆっくりと歩きながらグレースが言います。「しばらくの間、島全体が牧場になっていて、牛、ヤギ、羊がいました。」確かに、牧草地は放牧に最適のようです。短い草に覆われた広い平原に、曲がりくねった赤土の道があります。
土の中で何かがひらひらと舞っているのに気づき、ぼろぼろのプラスチックのようなものが浅く土に埋まっているのが見えた。それはいたるところにあって、まるで古代の遺物の残骸のように地面を縞模様にしている。グレースにそれは何かと尋ねると、「パイナップル農園のプラスチックよ」とグレースは言う。牧場として使われていた時期の後、この島はドール・ハワイアン・パイナップル・カンパニーに買収され、同社は後に世界最大のパイナップル農園となる土地の開拓を始めた。その土地の面積は推定1万5000～2万エーカー。農園はドールがパイナップル事業を中南米に移すまでほぼ70年間続き、ラナイ島の近代的な旅行地としての歴史が始まった。
私たちは鉄木の森を抜け、グレースと彼女の茶色の牝馬の後ろでジップの蹄がカチャカチャと音を立てる。森は展望台に開け、目の前にはラナイ島の広大な景色が広がり、その向こうには太平洋が広がる。
ハワイでの最後の日、私はジープに乗って島の北東側へ出かけました。そこには、昔の田舎道に初期のラナイ島の遺物がもっと残っていると聞きました。私はジープをビーチの駐車場に停め、原始的なケルンを辿って 1 マイルほど内陸へ歩き、一連のペトログリフに向かいました。赤い岩に刻まれた人間や動物の絵です。三角形の体は単純ですが、はっきりと見分けられます。車に戻ると、数百ヤード沖合に座礁した錆びた難破船の残骸が見えました。近くの標識には、それが第二次世界大戦時代の船 YOGN-42 の沈没した残骸であると説明されていました。
古びたペトログリフと錆びた温室の残骸の組み合わせは、ラナイ島そのもの、そしてハワイ全体を象徴する完璧なシンボルのように思えます。古代と現代が隣り合っており、その間に人間の物語の層が重なっています。
アレクサンダー・ハワードは、マウイ観光コンベンション局Lonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
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