プロチダ島パステルカラーの家々が立ち並び、船が点在する港があり、ブーゲンビリアが咲き誇る通りがある。カプリ– でも人混みはありません。ナポリ湾ナポリで最も小さな島は、8月に休暇を楽しむナポリ人が押し寄せる以外は、どういうわけか観光客の足跡をたどってこなかった。9月になると、休暇客は姿を消し、火山のビーチはほとんど人がいなくなり、旧市街は静まり返る。
大画面での魅力、気取らない
ジーナ・ロロブリジーダ、ソフィア・ローレン、エリザベス・テイラー…プロチダは何十年もの間、映画スターたちを静かに魅了してきました。ナポリ湾の最も秘密にされているこの小さな島は、イスキア島あるいはカプリ島。ガイドブックに載る紙面の量は、他の有名な島に比べるとはるかに少なく、訪れる人の数もはるかに少ない。それが、ナポリから船でわずか 40 分のこの地味な島の魅力だ。
1999年の心理スリラー映画でアンソニー・ミンゲラの目に留まったにもかかわらず、この作品は見事に目立たないままだった。才能あふれるミスター・リプリーシーンは、島で最も古い漁村である 17 世紀のマリーナ ディ コッリチェッラの石畳の道で撮影されました。通常であれば、この場所では価格が高騰し、映画ファンが大勢押し寄せるはずですが、ここではそうではありません。観光客の唯一の気配は、イタリア人の家族を係留船から岸まで運び、質素なトラットリアで昼食をとる RIB (硬質ゴムボート) だけです。
シーフードレストランは、海辺の伝統的な漁師の家屋に入居している。もともとは海から簡単に見分けられるように鮮やかな色で塗装されていた。この方法は明らかに成功している。年老いた男たちが港で漁網を修理し、水越しに互いに呼びかけている。キャンディーカラーの建物が入り乱れ、急な丘の斜面に張り付いており、登山者（階段状の通り）を登り、眠そうな広場を通り過ぎます。レモンイエローのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会から鐘が鳴り響く中、年配の婦人たちが木陰に座っています。ジュード・ロウとマット・デイモンが、はためく洗濯物が並ぶ薄っぺらなファサードを通り過ぎて路地を闊歩している姿を想像するのは簡単です。
大量観光の道を外れて
プロチダ島の 1.6 平方マイルの面積では、スピードが数段落ちる。小さなバスが島の狭い道を走り、目的地に急ぐことなくのんびりと歩く地元の人々の後ろをゆっくりと進む。歩いた方が早いかもしれないが、気の弱い人には向かない。道路は非常に狭いため、地元の人々は車のドアミラーを車内に押し込んで損傷を防ぐが、それでも多くの車に傷が刻まれている。
プロチダ島にはほんの一握りのホテルしかありません。これは主に過度の開発を防ぐ建築規制によるものです。その代わりに、訪問者はマリーナ ディ コッリチェッラや、島の反対側にあるリド ディ プロチダに最も近い村、マリーナ キアイオレラの漁師の家を借りることができます。この西向きのビーチは夕日が美しいことで有名で、プロチダ島で唯一混雑する場所です。それでも、8 月だけであり、主に休暇を過ごすナポリの人々と、アルフォンス ド ラマルティーヌの小説「愛と哀しみの詩」の主人公に敬意を表すフランス人観光客で賑わいます。グラツィエラは、島の漁師の娘と恋に落ちる。とはいえ、タオルほどの大きさの炭のように黒い砂浜が見つからないほど混雑することはなく、レストランで待つのは、ウェイターがその日の獲物を黒板に走り書きするのを待つだけだ。9月になると、島は再び地元の人々のものになる。
キアイオレラにはブティック、お菓子屋、ジェラート屋が立ち並び、ウォーターフロントには素晴らしいシーフードレストランもいくつかあります。マリアーノのレストランウェイターは裕福な客に特別メニューを次々と提供する。ウニのスパゲッティ（ウニのスパゲッティ）、レモンサラダ（レモンサラダ）、ファランギーナワイン。隣には、20代、30代のおしゃれなグループが集まっています。クレッシェンツォ レストランナポリ風ピザをシェアしながら生ビールを飲み、若いバースタッフが外に飛び出してベスパを駐車している友人たちと抱き合う。
静かなビーチと手つかずの自然
プロチダ島はイスキア島に匹敵する自然の美しさを持っていますが、より大きく緑豊かな姉妹島に比べて見過ごされがちです。しかし、そこが魅力の一部です。ほとんど人がいないビーチと手つかずの砂浜です。見つけられればの話ですが。急な階段は瞬きすると見逃してしまいます。ビーチ（ビーチ）の標識は、ブーゲンビリアの雲に覆われて、通りからは部分的に見えません。絡み合ったサボテンとオリーブの木の下に隠れて、切り立った崖がゴツゴツした黒い砂に崩れ落ちています。波が岸に押し寄せ、ぐらぐらする木製の桟橋が澄んだ水面を切り裂きます。平日はビーチはほとんど人がいませんが、週末には地元の家族でいっぱいになります。
西側にはポッツォ・ヴェッキオがあり、その黒い砂浜は1994年のイタリア映画の背景となった。郵便屋さん1950年代に亡命詩人パブロ・ネルーダと地元の郵便配達員の友情を描いた作品。それ以来、時間が止まっているようだ。島の反対側では、マリーナ・ディ・コリチェッラから船が湾を回り、スピアッジャ・キアイアまで客を運んでおり、シェルビーチの上に支柱で建てられたレストラン。ロブスターの籠が並ぶ天蓋の下で、カプリ島湾の向こう側を眺めながら、その日の新鮮なシーフードや魚料理を堪能できます。
ヴィヴァラ島にはゴツゴツしたビーチが連なっていますが、それがこの島の目玉ではありません。保護された自然保護区は、古代の火山噴火によってプロチダ島から切り離された小さな三日月形の小島にあります。ヴィヴァラ島では、青銅器時代のミケーネ文明の集落の遺跡や、初期の植民地化に遡るギリシャ陶器の破片が発掘されています。長い橋でアクセスできるこの保護区は私有地ですが、週に数回は一般公開されています。
中世の旧市街と手付かずの景観
崖の端に建つ中世の町テラ・ムラタは、島の最高地点に位置している。展望台(展望台は)この最高の立地を最大限に生かしています。2 つの鉄の大砲が並ぶ西向きのテラスからは、コリチェッラと湾に流れ込む 2 つの岩の突堤の息を呑むような眺めが楽しめます。
東を見ると、サン ミケーレ アルカンジェロ修道院ナポリ湾の向こうにかすんだシルエットが見えるヴェスヴィオ山そしてさらに南にはカプリ島があります。黄金の時間に光に包まれたパラッツォ ダヴァロスの細片が写真のフレームになっています。この 16 世紀の宮殿は、かつて島を統治していた一族の住居でしたが、1830 年にフェルディナンド 2 世によって監獄に改造されました (最終的には 1988 年に閉鎖)。何よりも素晴らしいのは、セルフィー スティックを持った観光客がまったく同じ写真を撮ろうと互いに肘で突き合うことがないことです。古い市壁が驚くほど急な坂道を囲み、肉屋、パン屋、小さな青緑色のバーなどが並んでいます。すべて、いつものように仕事をしている数人の地元の人々を除けば、至福の空っぽさです。
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