ブエノスアイレスでの生活は、儀式と華やかさで定義されます。タンゴを踊ることからステーキを食べることまで、地元の人々とそのゲストが集まる方法を探ります。
この記事は2019年6月号に掲載されたものです。ロンリープラネット雑誌。
休息の日とアサード
アナベラ・ムットーとデニス・フェーヴルは、ロースト厳密にはリブを構成する牛肉の部位を意味するスペイン語ですが、「ブエノスアイレスのアサードはそれ以上のものです」と2人のガイドは息を切らしながら私に保証します。ほとんどの日曜日ポルテーニョス市の住民は、家族や時には友人と集まり、ほとんどが肉でできた複数のコースの儀式的なバーベキューを楽しむ。「私たちは集まって、大声で話して、そして食べるんです！」とアンナは言う。
アナベラ、略してアナは、デニスに優しく反対する。アナは赤身の肉の良さを称賛し、薄くてジュージューとしたエントラニャが好きだと言う。デニスは、恐れをなして、ジューシーで脂身の多い肉、つまりチョリソステーキたとえば、伝統的なアルゼンチン風に硬めに調理されたものなど、他のものと比べるとはるかに優れています。幸いなことに、どちらかを選ぶ必要はありません。
私はブエノスアイレスに2時間滞在しましたが、そのほとんどをドン・フリオで過ごしました。同等の市内のステーキハウスで 2 軒目。すでに 5 品コースを食べましたが、そのうち 2 品はステーキだけでした。外ではテーブルを確保しようと人々がブロックの周りに列を作っています。ウェイターは彼らに同情し、彼らの空腹を満たすためにスパークリング ワインとエンパナーダを勧めます。壁のスペースとカウンター トップのほぼすべてがワイン ボトルで覆われています。天井の荷馬車の車輪からライトが吊り下げられています。レストランにはそれ以上の装飾はありません。装飾の余地はありません。
人気のテーブルで、私はまたフォークで一口食べ終えた。甘いパン: クリスピーでクリーミーなスイートブレッド。2時間前、ブエノスアイレスを案内してくれるアンナとデニスは見知らぬ人同士だった。今、私たちは2杯目のマルベックを飲んでいる。「アサードは私たちの宗教です」とアンナは言う。アルゼンチンはキリスト教徒が大多数を占めるが、2人の女性は、人々は正式に信仰するよりも文化的にカトリック教徒である傾向があると私に話してくれた。それでも、ブエノスアイレスでは、儀式に対する高い意識とその背後にある情熱があらゆるものに浸透している。
パレルモ – 壁に歴史が刻まれている場所
「ブエノスアイレスは常に変化しています」とアンナは私を街中案内しながら言う。5年前なら、私の旅行中一日中続いた容赦ない雷雨のような悪天候で街は機能停止していただろうと彼女は説明する。通りは冠水し、排水溝は溢れていただろう。しかし、ビジネス寄りの保守派マウリシオ・マクリ大統領の政権初期の好景気は、街のインフラの幅広い改善を告げるものだった。一方、ここ数カ月はインフレとペソの価値下落でアルゼンチン経済は急落した。
パレルモ地区は、落ち着いたコンクリートの家々と幾何学的な店先が並ぶ、かつての姿とは大きく異なります。かつてこの地区に住んでいた、アルゼンチンの最も著名な作家の一人、ホルヘ・ルイス・ボルヘスのパレルモは、みすぼらしい売春宿、悲しげな酔っぱらい、汗まみれのタンゴダンサーの集まる場所でした。ボルヘスの最も自伝的な短編小説の 1 つである「ピンクの角の男」には、パレルモのバーでの口論が描かれています。今日、パレルモの大通りには、上質のエスプレッソを出す、細心の注意を払った、人のいないブティックやカフェが並んでいますが、騒々しいほどカラフルなコラージュ スタイルのストリート アートが、この地区の変遷を物語っています。
さらに詳しく知るために、ガイドのフロレンシア・ソラと一緒に、この地区で最も有名な壁画や落書きを巡るツアーに参加しました。ここでは、ストリートアートは政治的活動の一形態として始まりました。アルゼンチンの最近の歴史の多くを特徴づけてきた抑圧的な軍事独裁政権と金融危機に対する抗議です。記憶と人権の空間秘密警察の訓練学校の跡地にある博物館で、ストリートアーティストたちは建物の真っ白なファサードを、ソ連崩壊の最も残酷な時代に「行方不明になった」何千人もの人々の事実上の記念碑に変えた。軍事政権. 他の場所では、フリーマーケットカバイオ・ステンシルとして知られる画家の鮮やかな反消費主義の芸術は、アルゼンチンの 2001 年の経済崩壊の影響を考慮しています。
フロレンシアはパレルモを歩きながら、政治的で気まぐれな壁画を指摘する。ある街角には大文字で「愛」を勧める言葉が書かれ、別の街角には、街にたくさんあるスピークイージー ナイトクラブの外に番兵として立っているヴィクトリア女王の姿が描かれている。次に、口をスカーフで隠した緑色の女性の小さな像に出会う。この像は、この国でフェミニズムのスローガンを掲げるスローガンにもなっている。フロレンシアの説明によると、アルゼンチンでは現在ほぼ全面的に違法となっている中絶の合法化を支持する女性は、抗議のしるしとして体のどこかに緑色のスカーフを巻くことが多いという。
裏通りを縫うように進みながら、フロレンシアはあちらの新しいビアホール、こちらに新しいピザ屋、この地区の変化の歩みを指差して、レストランの外にある壁画の前で立ち止まった。そこには、パレルモの文学の擁護者ホルヘ・ルイス・ボルヘスが、私が昼食に食べたのとまったく同じ肉の盛り合わせの前に座り、苦いフェルネット酒のグラスを手にしている姿が描かれている。「彼はアサドを料理する。フェルネットを飲む」とフロレンシアは微笑みながら言う。「だから彼はポルテーニョなのよ」
過去と未来が衝突する家
パレルモの別の一角では、2 つの近隣のポルテーニョ企業が、豊かな未来への道を切り開くことを願い、街の歴史の可能性を再考しています。汚染20世紀初頭の家の1階にある料理クラブは、家の所有者であり芸術家であり職人でもあるマーティン・ブスタマンテの店の隣にあります。マーティンは家の中庭と居住区を工芸品のブティックに改造しました。形で、彼は地元の芸術家の手工芸品を展示し、販売しています。ガウチョ (アルゼンチン中西部のカウボーイ) にちなんだ革のカバンやショールが壁を飾り、中庭には間に合わせの祭壇が作られています。ろうそくの蝋が、19 世紀の民話の英雄ガウチト ヒルを含む地元の聖人のイコンや絵画と混ざり合っています。バスルーム (「ほとんどの人がお気に入りの部屋」とマーティンは言います) には、猫足のバスタブがあります。裏庭には、次の宴会を待つアサド グリルがあります。
陽光の下に立つマーティンは、サルーの創設者で親友のアストリッド・ホフマンを紹介してくれた。ホフマンは、この 2 つのビジネスはブエノスアイレスの古い面と新しい面の両方を象徴していると教えてくれた。私たちが立っている家は伝統的な家で、マーティンの母親が苦労して修復し、後にレストランに改装した。彼女が引退した時、その地域の他の地域はすでに高級化していたので、マーティンは彼女に「スターバックスに貸さないで。私に貸して」と頼んだ。こうして、アルゼンチンの次世代アーティストの作品に捧げるファコンが誕生した。
アストリッドは、サルのキッチンエリアをレトロな雰囲気の料理教室に作り変えました。彼女はミント色の 1970 年代の冷蔵庫を指差します。かつては軍事独裁政権時代の時代遅れの遺物とみなされていたこの冷蔵庫ですが、今では懐かしさを感じる若い訪問者に愛されています。サルでは定期的にサロン ナイトを開催しており、料理だけでなく会話やスピリチュアルな探求にも力を入れています。ある夜はゲストが集まってタロット カードについて語り合い、別の夜はタントラ セックスをします。
しかし、今日はもっと単純な楽しみが提供されています。アストリッドは塩漬け肉とシャープチーズを盛り付け、塩漬けキンカンの甘さをアクセントにしています。これは栄養補給の後で、彼女はもう一つの地元の儀式、エンパナーダの作り方を教えてくれました。彼女は、細切り牛肉とパプリカ、クミン、唐辛子の香り豊かな混合物であるフィリングの適切な量を計り、すでに練った生地をアコーディオンのような縁取りに折り込む方法を実演します。彼女は、最も単純なものから万華鏡のように複雑なものまで、さまざまな方法を実演します。「もちろん」とアストリッドは言います。「本当にやりたいなら、生地をつまんでまとめることもできます」。彼女は考え直してから、「簡単な方法は好きじゃない」と付け加えました。
別の夜、私は市内に数多くある「スピークイージー」の飲み屋の1つを探した。ハバナをテーマにしたカクテルバー社長ミニドレスを着た若い女性たちが透明なプラスチックのハイヒールを履いてよろよろ歩いているのが目に入るが、私が席を探していると、ウェイターが目に留まった。彼は何も言わずに、私が注文していないプロセッコのグラスを私に差し出し、喫煙者でいっぱいの中庭を通り過ぎ、行き止まりに見える本棚へと私を案内した。ドアが開くと、「ここが図書館です」と彼は言った。
19世紀のセックスマニュアルを含む革装丁の本が壁に並び、地図が至る所にあります。図書館ほど静かではないかもしれませんが、雰囲気ははるかに穏やかです。タトゥーを入れたバーテンダーが、ルールを説明しながらオールドファッションドを作ってくれます。プレジデンテの外では、お祭り騒ぎの人たちのために流行の新しいカクテルが提供されていますが、図書館では伝統的な方法で行われています。
彼は、バーに座り、シダの葉をくわえている別の常連客に目を向け、近々行われるサッカーの試合について議論を続けた。彼は、リバープレートチームのサポーターを鼻であしらい、彼らを高慢で冷たいと非難し、一方彼女は、騒々しすぎるボカ・ジュニアーズのファンをあざ笑った。聞いたところによると、ポルテーニョの人々はサッカーにとても情熱的で、試合中に路上で暴動が起きることはよくあるらしい。
タンゴ – 街のリズム
ブエノスアイレスの真の宗教は、最も有名な輸出品であるタンゴでもあります。最後の午後、私はミロンガポルトガル人が複雑な儀式的なダンスに参加する社交の場。キス、市の中心部にあります。私は傍らに座って、それぞれの儀式が行われるのを見ています。ピッチング、または「うなずき」は、ポルトガルの男性が部屋の反対側にいる相手と言葉を使わずにコミュニケーションをとるもので、相手をフロアに誘う前に相手の興味を測ることができます。マーク、またはセット：ダンサーがお互いのリズムに乗るのに十分な時間コルティナ– ロックやサルサの曲の短い断片。全員がもう一度カベセオを演奏するのに十分な長さです。
1時間後ミロンガ、ダンスフロアと周囲の座席は満席。同じ水玉模様のドレスを着た2人の女性が一緒に踊り、もう1人は高くそびえるタンゴヒールを履いて闊歩する。黄色い服を着た中年の女性が巨大な木製の扇風機で涼み、90代と思われる男性が座ってブローグシューズの紐をほどき、ダンスシューズに履き替えている。
数分後、彼は近づいてきて私にダンスを誘った。彼はエリスという。私がまだ床に着いていないことに気づいたのだ。私は最初断ろうとした。「タンゴはほとんど踊れない」と答えた。そんなことは問題ではない。彼はステップを知っている。私を抱きしめる方法も知っている。「目を閉じて」と彼は私に言った。彼は何年も同じゆっくりとしたステップを踊ってきたのだ。私はなんとかついて行くことができ、ついに歌が終わる。私は再び座ろうとした。
「お願いします」と彼は、ありえないほど礼儀正しく言った。「タンダを最後まで踊らなければいけません」彼は、宿命論的な疲労感で両手を挙げた。「そうしないと、みんな僕が下手なダンサーだと思うでしょう」私たちは踊り続けた。彼は床の上を、最初は慎重に、そしてより素早く歩いた。彼は僕を落とさなかった。
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