荒涼とした美しさ、ノースコースト500はスコットランドの自分だけのルート 66 を体験してください。イギリスの辺境を巡るロード トリップに出発しましょう。そこには、別世界のような風景と素朴な歓迎が待っています。
編集者注: 旅行を計画する前に最新の旅行制限を確認し、常に政府のアドバイスに従ってください。
1日目 – インヴァネスからインバーゴードンまで25マイル
NC500は、スコットランド最北端の都市を行き来する通勤者や大型トラックを運ぶA道路の1つに過ぎないが、その活発な序曲でさえ、強靭な予感を醸し出さずにはいられない。旅の30分後、フーリスの倉庫18世紀の穀倉地帯にあるレストランで、ゲーム・オブ・スローンズジョン・スノウは部下たちに壁まで行くための食料を与えるかもしれない。
風に吹かれたシダとクロマティ湾の青黒い海を背景に、ジャガイモとソーセージのストービーの皿から湯気が立ち上る様子は、まさにその通りです。NC500では、ハイランドの食材を消化することが日課になります。おとぎ話のような赤い毒キノコが点在する茶色のヒースの絨毯の上を精力的にハイキングした後、私はそびえ立つ18世紀のファーリッシュ記念碑に到着しました。
スコットランドの植民地時代の過去を記念するこの建物は、インド包囲戦で地元の領主が勝利した後に建てられたものだが、訪れる価値は、その不確かな未来への見通しだ。湾の先には、北海の石油掘削装置が保管中のまま停泊している。さらに進むと、キンクレイグ城豪奢でありながらも親しみやすいホテルとして生まれ変わった、貴族の邸宅。
「NC500 はアウトドアがテーマだと思っている人が多いんです」とオーナーのレイ・グラントさんは、木製パネルの居間で暖炉のそばのアームチェアを勧めながら言う。「だから、屋内も悪くないとわかってもらえると嬉しいですね。」
2日目 – インバーゴードンからジョン・オグローツまで98マイル
NC500は、スコットランドの穏やかだが風の強い北東海岸に沿って、錆びた白塗りの村々を通り抜ける。交通量は減り、舗装道路も減る。私は、ダンロビン城ヴィクトリア朝貴族のロワール地方時代の華やかな頂点とも言えるこの城の雄大な塔は、襲われるカラスの群れに取り囲まれている。
の中へケイスネス海岸線は傾き、割れ始め、遠くの崖に波が打ち寄せる。マクベスのような遺跡。ワリゴエステップ、350段の急な手作業で削られた階段が、ドラマチックな割れ目を抜けて、かつてのニシン置き場の跡へと続いています。この場所は、極貧の地域に突如として富をもたらした「シルバーダーリン」ブームの遺産です。
ステップスの管理人デイビー・ニコルソンは、NC500の永続的な特徴である古い赤い電話ボックスのドアがガラス張りされ、枝角で飾られた今にも壊れそうな離れ家のそばに立っています。
「昔、あそこに打ち上げられていたクジラからこの名前がついたんだ」と彼は言う。ハルク・ホーガンのような口ひげの先が潮風に震えている。「おばあちゃんの時代は、クジラが1年くらいこのクジラで暮らしていたんだ。崖から流れ落ちるあの小さな滝が見えますか？風向きが変わると、90メートルほど真上に飛んでいくんだよ」
さらに北へ20マイルほど車を走らせると、ジョン・オグローツに到着します。そこは、風に吹かれたペブルダッシュの単調な散在地で、国境を越えた旅のスタートやゴールとしては、期待外れのようです。
しかし、ナチュラル・リトリート（現在はジョン・オグローツのトゥギャザー・トラベルと改名）のスカンジナビア風キャビンの大きなガラスの正面からもう一度見ると、その景色は雄大だ。巨大な船が、世界でも最も激しい潮汐の海峡の一つであるペントランド海峡を進んでいく。その海底には何百もの難破船が散らばっている。その背後には、切り立った側面を持つオークニー諸島それぞれの崖の上には灯台が建てられています。
その後、薪ストーブに火を灯し、NC500 IPAのボトルを手に、大きな窓の外の世界を圧倒する光景が目に飛び込んできた。風に吹かれた草むらの遥か上空で、揺らめく幽霊のような光り輝く緑色のサーチライトが、星が散りばめられた空をゆっくりと進んでいく。南の世界の残りの部分では、オーロラ。魂のこもった詩の中の天国のダンサーケイスネス。
3日目 – ジョン・オグローツからダーネスまで、90マイル
西へ向かってまず昼食をとるために立ち寄ったのはキャプテンズギャレージムとメアリー・コーウィーが古いサーモンの氷蔵庫にオープンした、伝説的なシーフードレストラン。メニューの紹介文では「飾り気のない漁港」とあっさりと紹介されているが、スクラブスターの一番の魅力はそこだ。
「ここの家族はみんな海にルーツがあるんだ」とジムは言う。彼の優しい声が古いアーチ型の天井に軽く反響する。ケイスネスの個性を特徴づける柔らかな魅力は、厳しい天候に対する頼りになる解毒剤だ。
ジムは漁業に50年携わっており、持続可能性に対する彼のこだわりは良識だけでなく趣味の良さにも起因しています。
「私たちは魚を注文しません。毎日埠頭に行って、船長に一番美味しい新鮮な魚を尋ねるだけです。」メニューのすべての料理には、それを運んできた船の名前が付けられています。ジムが魔法のように作るタイ風スープは、2002年に店をオープンしてゼロから始めたときに習得した、原材料と独学で身につけた料理の腕の両方に対する素晴らしい賛辞です。
妻のメアリーはこう語っています。「ある日、父が家に帰ってきて、『レストランを買ったばかりだ』と言いました。私は何と答えていいのか分かりませんでした。父は卵を茹でたことすらなかったのですから！」
サーソーを過ぎると、イギリス本土の北端に沿って西へ進むと、NC500 は本格的に調子を上げ始める。ハイランド牛の巨大な角が、赤みがかったニューロマンティックな毛並みを分け、ますます寂しくなる道の脇に無表情で群れ始める。大きな白い砂浜に取り残されたたくましいサーファーたちが、荒れ狂う海に向かってボードを引きずり出す。
ドラマチックな急降下セクションがあり、その多くはシングルトラックで、ドローンで撮影された自分の車の広告のスターのように、冷酷な目で半笑いしながらハンドルを握らずにはいられない。これは、レンタルした1リッターのフォードフォーカスでは並大抵のことではありません。
イギリス本土の最北端であるダンネットヘッドでは、NC500が通過します。ダンネットベイ蒸留所、どういうわけか繊細なジンを醸造するこのあたりで生き残っている毛深い植物から採集します。スタッフの採集者ハンナ・ミデマさんは、彼女が「ベイクドビーンズブッシュ」と呼ぶ木から、バラの根、ナナカマド、オレンジ色のシーバックソーンの実を摘み取ります。
憂鬱で落ち着かない夕暮れが訪れると、私はギザギザのシダの生えた口に降りてスムー洞窟は、名前も性質もトールキン風の場所です。入場するには謎かけをされたり、暗闇の中で苔むした宝の山に偶然出くわしたりします。轟音の滝がある奥の洞窟は、地元では地獄への入り口と言われています。
4日目 – ダーネスからウラプールまで、154マイル
「サザーランドの秋が大好きなんです」と、田舎のレンジャーであるドナルド・ミッチェルは、車のドアを勢いよく開けて、風速の半分の風を車内に吹き込みながら叫ぶ。「このドラマチックな天気は、私たちの風景に本当によく合っています。」
ダーネスのちょうど北西にあるバルナケイル湾は、このような日には大胆な人たちを引き付ける場所です。ビーチに沿って猛スピードで疾走するサンドカイトから、沖合の波に真っ逆さまに衝突する空腹のカツオドリまで、さまざまな姿が見られます。
ドナルドが声高に指摘するすべてのものは、フォルティッシモの元素交響曲の伴奏のように思える。西ヨーロッパ最大の爆撃演習場であり、1000ポンドの砲弾が日常的に撃ち込まれるケープ・レイスから、プレートテクトニクス理論の初期の証拠となった激しい地質学的過去の遺産である褶曲した巨大な岩のくさびまで。そして、ツタに覆われたバルナケイル教会の廃墟。ここには、スムー洞窟の噴気孔に18体の死体を投げ込んだと自慢していた17世紀の殺し屋、ドナルド・マクマードが埋葬されている。
18 世紀と 19 世紀にジャガイモ飢饉とハイランドの開拓によって人口が激減したサザーランド郡は、孤立した寂しさが色濃く残っています。NC500 は、電気と水道が最近できたばかりの厳しい集落を通過します。携帯電話の電波がほとんど届かない、極度の田舎で、日曜日は日曜日です。他の曜日に開いている数少ない店も、安息日にはほぼすべて閉まっています。
例外の一つはココアマウンテンダーネスにあるこのチョコレート店兼カフェに立ち寄り、タータン模様のトリュフのトレイと、スプーンが入るほど濃厚なホットチョコレートをいただきました。
ここでの生活は、しばしば風変わりな感覚を必要とするようです。ココアマウンテンの本拠地は冷戦時代の聴取所でしたが、現在はバルナケイルクラフトビレッジとして再利用され、さまざまな小さなビジネスが入っています。その中には、引退したドイツ人ポルノ俳優が経営するアートギャラリーやヘアサロンがあります。NC500が海岸線を分断する湖の周りを蛇行するにつれて、天気さえも奇妙になります。ウラプール虹、水平に広がる集中豪雨、羊の斑点が点在する岩山を金色に染める夕焼けの水たまり。
5日目 – ウラプールからトリドンまで、139マイル
「ここでの私の生活は、景色のよいところでお茶を飲むための長い言い訳に過ぎません」と冒険ガイド ティム・ハムレットルーガイン湖を取り囲む細長い浜辺で、煤けたキャンプ用のやかんを手入れしている。目の前には静かな水面から引き上げたカヌーが横たわっている。その上空には、半分霧の中に隠れたハリエニシダの葉で覆われた巨大な木々が聳え立っている。ポーリングスタックトロルの要塞の山。
濡れたフロントガラス越しにNC500のゴシックな景色が遠くから広がるのを眺めた後、その景色に身をまかせて泥だらけになるのがいかに正しく、やりがいのあることかが分かります。ティムはネパールの辺鄙な村で育ちましたが、第二の故郷であるこの国の並外れた環境とレクリエーションの豊かさに飽きることは想像できません。
「地元の人たちの中には、よくわかっていない人もいるけど」と彼は、興奮しやすいボーダーコリーのキエラにケーキを投げながら振り返る。「彼らにとって、この風景はただ仕事、つまり、つらい、寒い仕事を意味するだけなんだ。」
勇敢な小さな海辺のコテージの列の後ろにひっそりと佇む漁村、ウラプールの南、NC500 は、泥炭の滝が流れ落ちる、壊血病の草と険しい岩の領域であるロスシャーを縫うように走っています。低い島々が沖合に集まり、白い農家が点在し、オリンピック リングのサーモン養殖場が隣接しています。
トリドンの西、じめじめとした薄暮の真っ只中、ヘッドライトがベン・ダンフのボシーのむき出しの濡れた石を照らし出す。ここは、今回の旅のオフグリッド、ウィズネイルの最後の夜を過ごす場所だ。薪ストーブが 2 つとも燃えているこの古い小作人の小屋は、徐々に質素な居心地の良さに染まっていく。積み重なった岩壁に炎が揺らめき、その中から強風が忍び込んでくる。荒野の暗闇の中では、発情期の雄鹿が吠え、鳴き声を上げている。フクロウが鳴く。
6日目 – トリドンからインヴァネスまで、62マイル
朝になると、小屋の下にある湖の素晴らしい景色と、湖岸を守るヨーロッパアカマツの群れが姿を現します。ベン・ダンフ・エステートの 4WD ツアーでは、テンやラッコは見つかりませんが、夜間の厳しさでぼんやりした雄鹿がたくさん見られます。
NC500に再び合流し、道路は海岸沿いに南へ向かって曲がりくねって進んでいきます。アップルクロス スモークハウスは、引退した漁師のデリック・マクアイバー氏と妻のローナ氏が経営しています。デリック氏はチェダーチーズ、シートラウト、ホタテなど、あらゆる種類の地元産の食材をスモークボックスに詰め込みますが、彼のおいしい名物はホットスモークサーモンです。
「これは調理済みの製品というより、冷燻製のぬるぬるしたものとはまったく違います」と彼は言う。「ウイスキーで塩漬けしたりマリネしたりして、燻製器に入れる前に3日間かかります。」
陽気な海辺の家々が並ぶアップルクロス村は、NC500 の最高の難関と見所の前に見守っています。ベアラック ナ バは、英国で最も急勾配の道路で、切り立った山の荒野を狂ったように曲がりくねって登る、擦り切れた単線舗装道路です。その険しく荒々しい頂上からは、全方位に、主に下向きの壮大なパノラマが叫び声を上げています。
NC500 は、激しく歪んだ花崗岩の側面に囲まれ、遠くのキショーン湖の銀色に輝く水面に向かって軽やかに転がり落ちる。その軌道は、致命的な誤判断の可能性をはらんでいる。「2018 年型フォード フォーカス」と、ハンドブレーキを離すと、内なる声が甲高い声で言う。「夢を運転しよう。」
この記事はもともと 2018 年 11 月に公開され、2020 年 9 月に更新されました。
この記事は2018年12月号に掲載されましたロンリープラネットマガジンティム・ムーアは、スコットランドを訪問Lonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
