「誰もがこの島に属している」 - 「人間の土地」ヌクヒバ島を探索

「私たちの刑務所はとても小さいんです」とウィリアムは言う。私たちは埃っぽい山道の端に立っていて、賑やかなタイオハエ湾を見下ろしている。この文脈での「忙しい」というのは相対的な言葉だ。忙しいというのは、私たちが去ったという意味でのみである。ヒバ島を移動する1時間以上前に空港に到着しましたが、それ以来初めて目にした建物です。どれも1階建て以上の高さはありません。

私たちは緑豊かな果てしない谷を抜け、曲がりくねった崖沿いの道をガタガタと走り、ランドローバーの進路に群がる雄鶏の群れを避けました。安全な車の窓から野生のポニーを撫でました。1時間後でも、文明が再び見られるのは驚きです。私たちはそれをじっと見つめます。

「はい、とても小さな刑務所です。収容されているのはたった3人だけです。」

「彼らはどんな犯罪を犯したのですか？」

「ああ、犯罪「ここは最高だよ」と彼はレンジローバーに戻りながら言う。「みんなお互いをよく知っているからね。」

"それから誰が刑務所にいるの？

ウィリアムは、私たちのグループの中で理解できる唯一のメンバーにフランス語で何か言いました。「それは酔っ払い用の戦車です」と彼は翻訳しました。「中にいるのは彼らです。」

ヌクヒバ島には3000人の住民と、数え切れないほどの野生の家畜、そして3人の酔っ払いが住んでいる。フランス領ポリネシア、そして最大のマルケサス州、ポリネシアの島々の小区分。私たちの携帯電話はどれも電波が届きません。公式には島には 2G インターネットがあるのですが、それが何なのか、どこなのか誰も知らないようです。島を離れるまで携帯電話は使えません。デジタル デトックスをお探しなら、ここはまさに探し求めていた楽園の島です。

湾に着くまであと 30 分。文明はゆっくりと発展するわけではない。徐々に建物が増えたり、文明の兆しとなる農地が広がったりはしない。ここでは、人口はいくつかの重要な地域に集中しており、残りは茂みだ。鞍のない馬が木につながれていて、テスコ エクスプレスの外につながれたスパニエルのように私たちを見つめている。

上半身裸でカーゴパンツ姿の男たちが木々の間から現れた。彼らは全員ガイドのウィリアムを知っており、仕事と遊びの中間地点に常にいるようだ。島の8歳から80歳までの男たちは、お互いに拳を突き合わせて挨拶し合う。シャカ– ハワイのサーファー文化に最もよく見られる「ぶら下がる」という親指と中指のサインですが、フランス領ポリネシア全域で慣習となっています。

バックパックに iPhone のスピーカーを入れた若者のグループと、ロープで縛られたイノシシが空き地に座って、キャンプファイヤーを囲んでいる。彼らは最終的にイノシシを殺すことになるが、誰もそれを急いでいるようには見えない。その日は暑く、雰囲気は良く、ウィリアムは飽きることなく「ここではお金は必要ない」と私たちに言う。

翌日、ヌクヒバ島が文字通り「人間の土地」と訳されることを知りました。オーストラリアのカンガルー島を除けば、世界中でこれよりふさわしい名前の場所を思いつくのは難しいです。マルケサス諸島の人々は誇り高い文化で有名で、自分たちの獰猛さの評判を頑なに守り続けています。ヌクヒバ島も例外ではありません。

私たちは彫刻を見るために連れられて行きました頭の体操、ローズウッドの棍棒。中学で習ったフランス語が錆びついている人（フランス領ポリネシアに来る前に復習した方がいいでしょう）のために説明すると、Casse tête は「頭の体操」という意味で、頭蓋骨を叩き割る効率の良さから、愛情を込めて名付けられました。ヌクヒバ島の遺跡には、戦士の能力主義の物語が随所に残されています。この古代社会は、下層階級の男性が勇気、強さ、狡猾さによって部族社会の上位にまで上り詰めることが多かったのです。

島の女性たちも同じなのかと尋ねた。いいえ、と言われた。部族社会では女性たちに同じ地位は与えられなかった。私たちは先へ進む。翌日、私は島で唯一の薬局にいた。そこは電話ボックス 4 つをテープで貼り合わせたくらいの広さで、壁一面にさまざまなブランドのコントロールトップ アンダーウェアが並んでいた。

締め付けが強く、お腹を締め付けるライクラは、ほとんどの女性にとって、直接体験したり、友人から聞いた恐ろしい話でよく知られている。私自身の短い体験は、パーティの最中に、このひどい不快感に耐える価値はないと判断し、トイレの個室の衛生容器に無造作に放り込んだときに終わった。気温は35度で、男性は上半身裸、女性はガードルを買っていた。

興味深いのは、マルケサス諸島のマッチョで戦士的なエネルギーが、ヨーロッパからの侵略者によってもたらされた病気によって人口がほぼ全滅した数千年の間に、フリーランスの自然愛好家で構成される一種のソフトな仲間文化に凝縮されたことです。私たちは、ハティヘウ湾に張り出したギザギザの崖の上に危なっかしく群がっているヤギの群れに偶然出会いました。ヤギのために水桶が置いてありました。「誰がこれを置いたの？」私はあたりを見回しながら尋ねました。家も柵もなく、何日も雨が降っていません。水はどこから来るのでしょうか？

ガイドは肩をすくめる。どこかから来た誰か、あるいは数人だ。これらのヤギは人間が飼育しているというよりは、管理下にある。ヤギは必要に応じて自然から摘み取られるだけだ。馬も同様だ。イノシシも同様だ。生産にも同じような姿勢が取られている。パンノキ、タロイモ、キャッサバ、ココナッツが豊富に育ち、ココナッツの皮を燃やす火の煙が島のあちこちから見える。

輸入された農産物でさえ、持続可能性に配慮しています。島の生命線は、半分はクルーザー、半分は貨物船であるアラヌイ号です。私たちは港まで車で行き、この船の驚くべき効率性を目の当たりにしました。片側からは観光客が降りてきて、反対側からは貨物が降りてくるのが見えます。

バッグや箱は、ほとんど目立たない管理作業でピックアップトラックに積み込まれ、男たちが車を運転して荷物を積み込み、握手を交わして出発する。クルーズ船が環境と、乗客がほとんどお金を使うことのない港湾コミュニティの両方に与える影響について懸念する人にとって、アラヌイ号は興味深いケーススタディだ。

ここではすべてが利用され、尊重され、植え直され、再生されています。島はみんなのもの、そしてみんなは島のものです。これは理論上は美しく理想的ですが、実際にやってみると興味深いものです。特に、雄鶏があなたと同じようにヌクヒバ島で鳴く権利があり、彼らのお気に入りの場所があなたの家のすぐ外にある場合はなおさらです。

私はヌクヒバ島唯一の高級宿泊施設、パールロッジは、20 棟のバンガロー、インフィニティ プール、プライベート ビーチを備えた、のどかな小さな宿泊施設です。1 泊 243 ユーロで宿泊できますが、どんなに贅沢をしても、どんなにお金をかけても、雄鶏の群れから逃れることはできません。この楽園の島でゆっくり寝たいなら、耳栓を用意するか、ヌクヒバ島の機知に富んだ素敵な男性が夜明け前に突然、ローストした雄鶏を食べたくなることを祈ってください。

マルケサス諸島を訪れ、そこから立ち去ることができなかった男たちの話は数多くある。ポール・ゴーギャンとジャック・ブレルはともにここで暮らし、ここで亡くなった。ハーマン・メルヴィルは『白鯨』を書く前に、世界に数少ない人食い人種のコミュニティーが残るタイピバイで暮らしていた。その魅力は明らかだ。

折り重なるハクイ渓谷の端に立つと、ヴァイポ滝の薄い霧が周囲を覆い、ヌクヒバ島はまるで世界の始まりと終わりの両方にいるかのような気分にさせてくれる。遠く離れた雰囲気が驚くほど美しく、その形が心に焼き付くような光景だ。ウィリアムの言う通り、ここに住むのにお金は必要ない。ガードルを何種類も購入しなければならない女性なら別だが。

キャロライン・オドノヒューは、タヒチ島 旅行ガイドLonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。