ボルドーからピレネー山脈まで電車、自転車、ハイキングコースで（車は不要）

Yuriye

私たちのスロートラベルシリーズでは、飛行機を使わない目的地への行き方や、途中で何を見て何をするかなどのヒントとともに、電車、船、バス、自転車でよりマインドフルな旅をする方法を探ります。ここでは、クリストファー GJ クーリーが、自転車と高地列車でピレネー山脈にハイキングに行くことができる理由を説明します。

私の家からボルドー、そびえ立つ山々、氷河湖、そして近くの岩だらけの氷河圏谷。ピレネー山脈しばらく前から、私はここを訪れたかった。直線距離で十分近いこの山岳地帯で、訪れる人々が感じる静寂は、そこに到達するのがいかに難しいかを物語っている。

しかし、不可能ではありません。そこで私は、戦略的に配置された数本の列車の助けを借りて、サイクリングとハイキングを組み合わせて、週末にこれらの美しい山々を訪れることにしました。これが私の初めてのソロ「自転車とハイキング」でした。その方法は次のとおりです。

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ポー行きの電車に乗る

私は自転車を静かな客車に乗せた。パニアバッグからハイキング用バックパックが不自然に突き出ている。目的地は？複数の鉄道路線が乗り入れていることから「ピレネー山脈への玄関口」として知られるポー。私は自転車をゴムバンドで固定し、窓側の席を確保した。ボルドーの錆びた操車場をゆっくりと出発し、古い貨物列車を横切る。私は良い本を片手に座り、南への2時間の旅に身を委ねる。窓の外には、ランド地方の広大で平らな森に数え切れないほどの黒い松の木が生えていた。

ラ・カヴェルヌはピレネー山脈の辺鄙な地域にある便利な活動拠点だった © Christopher GJ Cooley / Lonely Planet

アルトゥスト・ファブレジュまで自転車で向かう

列車を降りて、ポーから南に続く自転車道に入り、生垣のトリマーの前を通り過ぎると、刈りたての芝と野生のミントの強烈な香りが漂ってきました。車では決して味わえない、ささやかですが忘れられない体験です。すぐにガンにある見逃せないワイナリー、カーヴ・ド・ジュランソンに到着し、地元の甘口白ワインを試飲する機会を得ました。太陽が昇ると、ジュランソンのブドウが育つ丘に向かって曲がりくねった小道を進みます。12マイル（20km）後、私はオッサウ渓谷に続く専用道（乗車時間を最短にしたい人は、ポーから別の電車で到着するビュジー・アン・ベアルン駅でルートに参加できます。）

道が砂利道に変わると、前方の谷に雲が降り、雨が降り始める。ラランスに着くと、私は古い公共の洗濯場に避難し、最悪の事態が去るのを待つ。事態が去ると、私は張り出した崖の下を抜けて峡谷に入り、最初の立ち寄り場所であるオー・ショードという昔ながらの温泉リゾートまで登り始める。

この奇妙な村は渓谷の脇に建っており、ガヴェ・ドソー川の水が下を激しく流れ落ちている。ウェス・アンダーソン風のスパ施設以外には、他には何もなく、数軒の廃屋があるだけだ。ありがたいことに、ザ・キャバーンズは、活気に満ちた独立した施設で、私にとっては理想的なベースキャンプです。日が暮れると、このホステル兼バー兼レストランは、さまざまな人々で溢れかえります。ナイロンロープとカラビナが詰まった箱を運ぶ、だらしない格好のスペイン人登山家、ツアー中のドイツ人バイク乗り、試合前のチーム作りに来たハンドボールクラブ、ビーチサンダルで夕食を食べる一人の登山ガイド、メニュー外のバナナフランベを要求する数人の退職者などです。

牛の群れが通り過ぎる音で目が覚める。鈴が音程のない早朝のアルペンジャズを鳴らす。再び自転車に乗り、涼しい空気にリフレッシュしながら登り始める。ゆっくりと太陽が昇り、渓谷の道が川の上流に沿って進むと、最初の森林に覆われた山頂が照らされる。ここがコル・デュ・プルタレ（ツール・ド・フランスのファンにはおなじみの峠）の始まりだ。滝、紫と黄色の野花が咲く草原、そして村落に囲まれた、私がこれまで走った中で最も美しい登り道の一つだ。チーズ工場羊のチーズを売っています。

道が曲がりくねるにつれ、木々の間から白い頂をかぶった山々が時折見えてきます。（もうすぐ真夏なので、雪が残っているということは、山々がかなり高いはずだとわかっています。）最終的に、コル・デュ・プルタレのルートを離れ、ファブレージュ湖の周りを回ります。緩やかな傾斜の 9 マイル (15 km) を登り、標高差は 1935 フィート (590 m) です。写真を撮るために何度も立ち止まり、2 時間強かかりました。湖畔のスキー場に到着すると、パニエバッグからハイキングリュックサックにギアを入れ替え、チケット売り場の反対側の手すりに自転車をロックしました。

電車に乗ってさらに高いところへ行く前に自転車をロックする © Christopher GJ Cooley / Lonely Planet

登山鉄道でさらに高みへ登り、その後ハイキング

駅は心地よい静けさだが、人が行き交うので閑散としているようには見えない。まず、スキーリフトで列車の「プラットフォーム」まで行くと、巨大なピク・デュ・ミディ雲の中に突き出た姿が見えてきました。少し待ってから、アルトゥースト列車: ヨーロッパの狭軌線路で最も高い場所を走る列車。

トンネルを抜けると、景色は一変します。溶けた雪が山腹からスースウェー渓谷へと白い線を描いています。騒々しい小さな機関車は驚くほどのスピードを上げます。線路脇の丘の斜面からマーモットのつがいが飛び上がってきます。景色は絶えず変化し、山脈の中心部へと曲がりくねって進むにつれて、ますます印象的になります。狭い線路からわずか数インチのところには、驚くほどの断崖があり、常にシートベルトを着用しなければならない理由がわかります。

列車は止まり、2人の鉄道職員がレールの調整（または修理！）をします。そして、決まり文句の汽車ポッポもう一つの目まいがするようなカーブを曲がる。所要時間は約 1 時間だが、たくさんの車が通り過ぎるので、もっと短く感じられる。全長 6 マイル (10 km) のこの鉄道路線は、もともとアルトゥーストダムの建設現場に作業員や機材を輸送するために建設されたもので、ここで全員が下車する。

終点には、難易度の異なるトレイルが地図上に記されており、誰でも楽しめるようになっています。私は頑固に、バトブクー湖に続く標識のない挑戦的なルートを選びました。ダムを渡り、その後すぐにほとんど見えないトレイルが急な上り坂に分岐します。最初の頂上を越えると、硬い草の間に紫色のアザミと白い花が見え、空気中にタイムの香りが漂います。

私は小さい方の湖の周りを慎重に歩き、飛び石の上で慎重にバランスを取りながら流れの速い小川を渡る。最後に、岩山に登り、ごつごつした岩肌と緩いガレ場からなる空洞の円形劇場に入る。そこには孤独が宿っており、大きな湖のガラスのように滑らかな水面だけが平らだ。太陽は真っ白な雪の斑点を捉え、嵐雲の幻影の触手が上の尾根を這うと消える。土砂降りが始まると、私は大湖の反対側を回り込み、気分は高揚した。岩の間を飛び跳ねながら、私は再び子供に戻り、親の監視なしで岩場を泳ぐ。視界がわずか数メートルにまで低下したため、私は最終出発前に線路に戻る。

アルトゥースト鉄道は険しいピレネー山脈に沿って曲がりくねって進んでいきます © Christopher GJ Cooley / Lonely Planet

防水シートがオープンカーの上に広げられ、雲の内側の眺めを遮り、雨水が頭に落ちる。それでも、今では小さな列車の中で身を寄せ合って過ごすのに満足している。スキーリフトで下山する間、当惑した同乗者たちに見守られながら、急いでパニアバッグに荷物を詰め直す。

暑い道路は雨で蒸気を発しながら下り坂を走ります。滝から冷たい風が吹き付け、肌で空気の温度が急激に変化するのを感じます。びしょ濡れになり泥だらけになってルヴィ・ジュゾンに到着します。ありがたいことに、ストップオーバーロッジ温かいシャワーが待っています。バスクのロードサイクリストの騒々しいグループと、イタリアの巡礼者とボリュームたっぷりの家庭料理をシェアし、サンティアゴデコンポステーラ。

翌朝、短く乾燥した道路を自転車でポーまで戻った後、足の筋肉が痛む中、充実した週末を過ごしたという気持ちで、家に戻る電車を待ちます。