シベリア横断鉄道の分岐点であるタイシェトから分岐するバイカル・アムール鉄道（BAM）は、シベリアを3140kmにわたって走り、ロシア極東のサハリン島からタタール海峡を渡ったソビエツカヤ・ガヴァン港で終点となる。もともとシベリアの奥地とその鉱物資源の征服を可能にするために1930年代に考案された非常に野心的なプロジェクトであるこの鉄道は、山々にトンネルを掘り、過酷な地形を切り開いていく。
これは驚くべき工学上の偉業であるが、ロシアの無用の長物であり、ほとんど活用されておらず、国に数十億ルーブルの損害を与え、血と骨で支払われた代償は言うまでもない。BAMはシベリア鉄道しかし、北へわずか400kmのところにあるにもかかわらず、まるで別世界のようです。町や村は、国の他の地域を一変させている急速な変化の影響を受けていないようで、乗客は主に地元の人々で、外国人旅行者はほとんど知られていません。
列車は夜通し東へ向かい、タイシェトの東2364キロにある「バムの首都」ティンダへと向かった。西ロシアの果てしない平坦な田園地帯を過ぎると、バイカル湖印象的な景色が広がっていた。新雪を頂いた険しい山々、広い川、そして秋の到来を告げる赤と金色の白樺の森。
電車の中で、私はファヤとアンドレイという夫婦と夜遅くまで話をしました。導体（馬車の係員）二人とも大学を卒業していたが、仕事が少なかったため、何とかして生計を立てなければならなかった。「息子の大学にはアメリカへの交換留学制度がある。息子にアメリカを離れてほしくはないけれど、卒業したらここで何をするんだろう？」とファヤさんは私に言った。
私の車両の隣に座った人の一人は、BAM の退職労働者であるスヴェトラーナでした。彼女は BAM の建設に協力したボランティアの一人で、1970 年代に純粋な愛国心と 3 倍の給料に惹かれてティンダにやって来ました。彼女は共産主義時代の安定を懐かしがっていました。彼女は子供や孫のためにアパートを買うためになんとかお金を貯め、共産主義時代の生活は「天国のようだった」と私に話してくれました。シベリア人らしい寛大さで、スヴェトラーナは手作りの食べ物を私にふるまってくれましたが、ビスケットを勧めても断りました。
ティンダの巨大な鉄道駅は、「愛で築かれた鉄道」の35周年を宣言する巨大な色あせたポスターで覆われていた。皮肉なことに、鉄道は70年代と80年代に若いコムソモール（共産主義青年同盟）のメンバーによって完成されたが、1930年代から1950年代にかけての最初の作業は強制収容所の囚人と日本の戦争捕虜によって行われた。少なくとも50万人のこれらの捕虜が死ぬまで働かされ、彼らの遺体はBAMとその支線であるAYaM（アムロ・ヤクーツク鉄道）沿いの墓標のない墓地に埋葬されている。AYaMはシベリア横断鉄道をロシアと結んでいる。ヤクーツクティンダ経由。
私は列車に乗って AYaM に沿って南へ行き、次にトランスシベリア鉄道に沿って東へ行き、そして再び北へ行き、BAM のもう一つの大きな町であるコムソモリスク・ナ・アムレへ向かった。乗客はトランスシベリア鉄道沿いの乗客ほどスマートな服装ではなく、質素な服を着ていた。コムソモリスク・ナ・アムレで降りると、タイムスリップしたような気分になった。広い通りに並ぶみすぼらしい均一なアパートの建物は、1980 年代頃の私の子供時代のソビエト連邦を思い出させ、シベリアの人々が、過去の帝国のこの忘れられた一角に政府が投資しないと言って不満を漏らす理由がわかった。資本主義がもたらした変化の唯一の兆しは、おしゃれな若者にぬるいピザを提供する「U-City」ピザ パーラーだった。壮大なソビエトのモザイク画を通り過ぎると、広くてゆっくりと流れるアムール川のほとりにいた。 周りにいたのは、ゴミが散乱した砂浜にじっと立っている3人の漁師だけだった。
歩きながら、壁の張り紙を読んだ。自称シャーマンのウラジミールが書いた張り紙には、読者を「トレーニング セッション」に招待し、「自然と同じ波長で」行動し、「より健康に、より強く、より豊かに」なるよう教える内容が書かれていた。別の張り紙には「冷静なロシアは国民の意志だ」と書かれていたが、中央広場に座り、バルティカ ビールの 2L ボトルを握っている男性たちの姿がそれを裏切っている。駅には痛烈な落書きが描かれ、政治的混乱と不満を暗示している。
ティンダに戻る途中、隣に座ったのは、ティンダの北にある金鉱で働くためにやって来た、ゾーラとヴァーニャという2人の鉱夫だった。ゾーラは大人になってからずっとバム川沿いで働いてきたが、もっと大きなことを夢見ていた。「バム川にエコツーリズムを取り入れたい。ここの漁業は格別だ！」しかし、時代遅れの官僚制度や漁業許可証を得るための賄賂といった障害について考え、彼の士気は落ち込んでしまった。傷だらけの顔を持つ若い鉱夫、ジェーニャがそっと近づいてきて、大きなキャビアの入った容器をくれた。私たちはそれをポットから直接スプーンですくって食べたが、ヴァーニャは私に濃い紅茶を勧めてくれた。
彼らはイギリスについて質問攻めにしました。鉱山労働者は年間いくら稼ぐのか？パン一斤はいくらなのか？イギリスはどれくらい寒くなるのか？冬の気温がマイナス47度で、年間7か月間雪が降ることに慣れているこの頑強な人々は、イギリスが2インチの降雪で完全に機能しなくなると知って大いに面白がっていました。イギリスの土壌の種類についての質問には困惑しました。自分で作物を育てることや自給自足は、私には議論する準備ができていない話題でした。
ティンダで下車し、同じような形のアパートが立ち並ぶ大通り、クラースナヤ・プレスニャを歩き、交差点にある巨大な鎌と槌の像や、醜くプラスチックのような聖三位一体大聖堂を通り過ぎた。バム歴史博物館の中、鉄道建設中にバムの労働者が住んでいた兵舎のレプリカの隣に、中年の学芸員が誇らしげにコレクションについて説明してくれた。鉄道建設に携わった人々の写真から、通信に使われた1980年代の電話交換機まで。彼女は、木製のベビーベッド、シャーマンの衣装、毛皮の裏地が付いた狩猟用スキーなど、エヴェンキ族のトナカイ遊牧民の工芸品に私の注意を引いた。
新石器時代からバイカル湖周辺に暮らしてきたエヴェンキ族は、共産主義体制下では苦難を強いられてきた。強制移住、文化と言語の喪失、アルコール依存症への転落はよくある話だ。状況は、同じくバム川沿いのノヴィ・ウオヤン付近では明るいように見えた。セヴェロバイカルスクに戻って、エヴェンキ族コミュニティで働き、トナカイを連れて山へ行く冬のツアーを手配しているアレクセイと話した。「コミュニティの長は村での飲酒を禁止しており、こっそりと酒を飲みたがる男たちは山に送られてトナカイの世話をさせられる。そうすれば忙しくなり、酒を飲まなくて済む。」
アレクセイと娘のアーニャはグレートバイカルトレイルプロジェクト毎年夏になると、地球上で最も古く、最も深く、最も大きい湖であるバイカル湖に地元や海外からのボランティアが集まり、既存のハイキングコースの案内や改善に努める。「当初の構想は、湖岸全体に沿って連続したトレイルを作ることだったが、それは現実的ではないと気づき、エヴェンキ族が使っていたような既存の古代のトレイルに焦点を当てている」とアーニャさんは私に語った。
電車に乗る前にモスクワ私はバイカル湖を見下ろす崖の上の小道を散歩した。松が生い茂る急斜面、色づき始めた白樺、そしてガラスのように青い広大な空の向こうにそびえ立つ、雪を頂いた陰鬱な山々の眺めを邪魔する人は誰もいなかった。
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