オーストラリアの熱帯の辺境への熱帯雨林の道

クイーンズランド州の最北部には、サンゴ礁に囲まれた海岸線、頑丈なアウトバックの暮らし、そして手つかずの自然が広がっています。かつては探検家たちが恐れていたこの壮大な土地は、今では歓迎され、アクセスしやすくなっています。

1770年6月17日、ジェームズ・クック船長とその疲れ果てた乗組員は、避難所を求めてワルンバール川の河口に現れた。伝説のオーストラリア大陸を発見し、東海岸の大部分を地図に描いた後、クックは鋭い岩礁に衝突した。それは、後にグレートバリアリーフと名付けられた、混乱を招きかねないサンゴ礁の迷路の一部であった。彼の船、HMS努力船は傾き、船体の片側が裂けて水が溜まり、羊毛と糞で漏れを止めて浮かんでいる状態だった。

前方には沼地やマングローブ、塩性湿地、ユーカリの森の荒々しい地平線が広がっていた。川自体には、恐ろしいイリエワニが巡回していた。しかし、クックにとって、ここは海上での数日にわたる恐ろしい逆境の後の、ありがたい避難場所だった。

それから約250年後、アルバータ・ホーンズビーはグラッシートップとして知られる高い丘の頂上に立ち、伸ばした指で川の遠くの曲線をなぞっています。「彼らは船をここへ運んできました」と彼女は髪を風になびかせながら言います。「そして修理のために港に立ち寄りました。」

アルバータは歴史家であり、彼女の祖先はここから西の、ディクソン山脈とヘンダーソン山脈の険しい岩だらけの台地に守られたブルグンワラ部族の土地に住んでいた。「ここはグーグ・イミティルの土地です」と彼女は言う。「ここは32の氏族が集まる特別な場所で、人々は出産や結婚の仲介、争いの解決のためにここにやって来ました。中立地帯で、故意に血を流すことは許されませんでした。」

ヨーロッパ人とオーストラリア先住民族の「最初の意味のある接触」がここで起こったと彼女は説明する。「アボリジニの男たちは白人たちに服を脱いで、彼らを隅々まで観察するように頼んだ。彼らは船に乗っている豚や鶏など、見たこともない動物に魅了された。」クックの乗組員たちも、地元の植物や穴を掘ったり跳ねたりする奇妙な動物に興味をそそられた。「カンガルー」はグーグ・イミティル語だ。しかし、到着から48日後にクックの船がようやく再び出航すると、地元の人たちは悪霊を追い払うための浄化の儀式として周囲の丘に火を放った。

現在、この川はエンデバー川として知られ、川岸の集落はクックタウンです。人口 2,400 人のこの町には、美しい埠頭、静かなメイン ストリート、そして町の英語名にちなんで名付けられた 6 基もの記念碑があります。ここはオーストラリア東海岸の最北端の町で、ファー ノース クイーンズランドと呼ばれる地域の真ん中にある、文明の孤立した前哨地です。ここから北へは、オーストラリア大陸の尖った先端まで、ほとんど途切れることなく荒野が広がっています。南には熱帯雨林が広がり、200 マイル以上にわたってケアンズまで続いています。ケアンズはダイビングの拠点で、北に向かうほとんどの観光客の終着点です。

クックが初めてワルンバアルに足を踏み入れて以来、クイーンズランドの極北は、先住民族から中国人の金採掘者、ヨーロッパからの宣教師や農民まで、さまざまな文化が出会う場所であり続けた。この地域は長い間、オーストラリア版のワイルドウェスト、つまり世界の他の地域から遠く離れた逃避地、自然の危険が常に存在し、独立が重んじられる場所として知られてきた。「昔から、この辺りに来るのは、法律から逃げているときだった」と、クックタウンの港沿いのパン屋でビーフパイを買うために列に並んでいるとき、ある男性が私に言った。「あるいは」彼は付け加えた。「女性から逃げているときだった」

南に向かう道には、ピンク色の草が生えている。道はすぐに滑らかな舗装道路から固い土道に変わる。道は、赤土の雑木が生い茂る野原を抜け、水平線にはキャラバンほどもある黒い花崗岩の巨岩が並んでいる。花崗岩は、ブラック マウンテンとして知られるそびえ立つ山となってそびえ立ち、やがてまばらになって緑の縁の下に消えていく。

この荒れ果てた牧草地に生息しているのは、放牧されている牛とおびえたワラビーの群れだけでしたが、1870 年代に金、銅、錫が発見され、世界中から希望に燃える探鉱者がこの地に集まりました。19 世紀末までにこの地域の人口は 3 万人に膨れ上がり、クックタウンは当時クイーンズランド州で 2 番目に人口の多い町となりました。

かつては小川の底から大金がすくい上げられたアンナン川のジグザグの湾曲部のすぐ南に、ライオンズ デン ホテルがあります。1875 年の設立から 20 世紀に入ってからもずっと、ここは錫鉱山労働者のお気に入りの酒場であり、現在も道路脇に建っており、樹齢 100 年のマンゴーの木陰に佇んでいます。

小屋に過ぎず、生の木材の梁が錆びた波形鉄板の屋根を支えている。内部には埃をかぶった亀の甲羅や牛の角、寄付されたブラジャーなど、さまざまな骨董品がぶら下がっている。あらゆる表面には訪問者のメッセージが落書きされている。これは、地元の「ブリキのかき棒屋」がバーの勘定を壁に書き込んでいた時代に始まった伝統だ。地元の言い伝えによると、この場所では何でもありで、1 週間にわたる飲み会から、居酒屋の喧嘩まで、客が屋内で放浪牛と出会うこともあるという。壁には、ベストを着たビール好きのパブ常連が、バーと同じくらいの長さの巨大な蛇を捕まえている写真が飾られている。

今日、同じバーでは、地元の人々が、周囲の木々に止まるカラスの鳴き声に似た、この地域特有ののんびりとした鼻にかかった話し方で世間話をしている。その中には、71 歳のジャック・ライルもいる。彼は、ビールの「スタビー」を片手に、さびれた笑い声を上げている。ジャックは、38 年前にこの地域に引っ越して以来、「ザ・デン」の常連で、昔の話をすべて知っている。

「ブリキ職人は一生懸命働き、一生懸命遊びました」とジャックは言う。「彼らは蒸留酒や自家製のロケット燃料を飲んでいました。だからここは荒々しく気楽な場所でした。当時は子供を連れてくる人はあまりいませんでした。今とは少し違いますね。」ジャックは、騒々しい子供たちが追いかけっこをしているデンの庭に頷いた。

今では乱闘の危険は減ったかもしれないが、ジャックは今でもここでの暮らしと、彼が「世界最大の柵のない精神病院」と呼ぶこの地域の強靭な人々を楽しんでいる。「ここは本当にのんびりしているよ」と彼はビールを一口飲みながら言う。「誰もあまり心配しない。最初から最後まで笑いっぱなしだ。人里離れた場所にあるので、政治家を見かけることもない」

パブの南側では、道端に群がる木々が頭上まで伸び、緑のトンネルをつくっています。ブルームフィールド トラックと呼ばれる未舗装の道路は、山腹を上り、急な峡谷を下り、果てしなく続くヤシの葉、蔓、ユーカリの茂みを抜けて、木陰を越えようと張りつめています。空気は、無数の昆虫、鳥のさえずり、両生類の低い喉の鳴き声の、ブンブンという音を立てる合唱で突き刺されています。

ここはデインツリー、世界最古の熱帯雨林です。混沌とした葉の間から顔を覗かせるピンクのつぼみをつけたリボンウッドなどの固有植物は、オーストラリア大陸がゴンドワナ大陸から分離する以前から、1億8千万年前に遡る系統を持っています。辺り一面に広がる色彩豊かな生き物は、それ自体が先史時代の何かに似ています。捕食動物のような歩き方と骨ばったサメのひれのような冠を持つヒクイドリや、猛禽類のような目をしたブラシターキーは、はげた赤い頭と黄色い肉垂を振りながら走り抜けます。周囲の森は人間がほとんど通り抜けることができず、最もよく見える部分でもわずか数フィートしか見えません。

「その規模を正しく理解するには、デインツリーを上空から見る必要があります。」パイロットのマイケル・リードはヘリコプターを上昇させ、森が緑の絨毯のように広がり、炭のように黒い小さな裸地が点在するようにした。これは過去の落雷の名残である。デインツリー川は広大な森を横切って分岐し、曲がりくねって流れ、川岸には太陽を浴びている太った茶色のワニが点在している。

「森は個々の木や植物でできているのは明らかですが、生態系全体としても連携して機能しています」とマイケルさんは言います。「サイクロンシーズンには、根系が互いに絡み合ってまるで手を握っているかのようになり、強風に負けずにしっかりと耐えられるようになります。」

森の端には金色の砂の帯があり、そこから澄んだ青に落ち込むと太平洋の端になります。そこでは、グレートバリアリーフの珊瑚礁の島々が水面下に現れ、忘れられた大陸の骨のようにはるか遠くまで伸びています。海岸はカーブを描き、ケープトリビュレーションとして知られる木々に囲まれた突き出た海岸の縁まで続きます。これはキャプテンクックが、エンデバー号が最初にサンゴ礁に衝突した場所であることから、不名誉の印として名付けました。「ここから、私たちのすべての苦難が始まった」と、クックは船長日誌に記しています。

マイケルがヘリコプターを着陸させると、視界が開け、広大な森林が間伐されつつあるのが見える。広々とした草地が現れ、収穫を待つ背の高いサトウキビ畑が広がり、羽毛のような白い穂先がそよ風に揺れている。

西側には、エイナスレイ高原として知られる広大な台地の端とグレートディバイディング山脈の森林に覆われた尾根の間に、熱帯湿地、開けた森、木陰の小川が流れるサバンナが広がっています。その中心には、ウェザービー ステーションがあります。ウェザービー ステーションは、広い回廊のある板張りの農場です。

現在の所有者であるジョン・コレス氏は、隣の畑で、優秀な子牛の群れに手で餌を与えている。子牛たちは彼を押したり突っついたりして、夕方の太陽の下で毛皮が暗い琥珀色に輝いている。彼によると、これらの牛は「ブランガス」、つまりブラーマン種とアバディーン・アンガス種の交配種で、極北の気候に耐えられるように飼育されたという。

「最初にヘレフォードやショートホーンのようなイギリスの牛の品種をこの地に持ち込んだとき、牛は暑さや雨に耐えられず、家畜が壊滅した」と、アクブラのブッシュハットのつばの下からジョンが言う。「でも、この牛は暑さに強く、ダニにも強いので、ここでは繁栄しているんだ」

農場は 4,000 エーカー以上にも及び、草をかじるカンガルーから下草の中を走り回るフクロネコやバンディクートに至るまで、数え切れないほどの在来動物が生息しています。ジョンは、夕暮れ時に人里離れたカモノハシが現れる小川を指差し、空中に響き渡る嘲笑の源である、小さな、明るい目をしたワライカワセミを身振りで示します。

ウェザービー ステーションは 1878 年にサトウキビ農場として設立され、広大な原生林が作物栽培のために伐採されました。10 年前に農場を​​引き継いで以来、ジョンと妻のキャシーは、ユーカリからふさふさした花を咲かせるピンクのブラシノキ、背の高いライヒャルト パインまで、在来の樹木を広範囲に植え、土地をより自然な状態に戻そうと努めてきました。

この駅はかつて、金鉱へ向かう鉱夫や探鉱者たちの休憩所だった。ここへ来るには、海岸から唯一通れるバンプ トラックと呼ばれる道をバギーで走らなければならなかった。バンプ トラックは、歯がガタガタ鳴るほどの揺れで知られる垂直の未舗装道路だが、この道は、クク ヤランジ族が山から海まで自分たちの領土を横断するのに使っていた古い先住民族の歩道を基にしたものである。

クーヤビーチにあるその古代の道の終点近くで、フアン・ウォーカーはマングローブ林の間を慎重に歩いている。輪のような根につまずかないように膝を高く上げ、裸足でずぶずぶと水音を立てる。彼は灰色の泥にまみれた自分の足を見下ろしながら、「安いペディキュアのようなものだと思ってください」と言う。

フアンは、祖父母と一緒にこのビーチを探検しながら、クク・ヤランジ族の文化について学びながら子供時代を過ごした。「彼らは昔のやり方を知っていました」とフアンは言う。「狩りの仕方、ブーメランや槍の作り方を教えてくれました。その知識が生き残って本当に幸運です。」

19世紀後半から、クイーンズランド州全域の先住民は土地を追われ、キリスト教の布教活動に強制され、文化の実践を禁じられた。「1967年まで、アボリジニの人々は人間ですらなく、動物として分類されていました」とフアンは言う。

クーヤ ビーチが前方に広がっています。金色の砂浜が曲線を描き、その背後にはハイビスカスの木とマングローブが絡み合った防壁があります。はるか遠くに潮が引いて、海底から海虫を吸い上げたアカエイのくぼみが点在する広い平原が姿を現しています。「ここは私たちの所有物ではありません」とフアンは言います。「私たちはここに属しています」。彼は砂を軽くたたきます。「ここは国です。私たちはこの国に責任があり、私たちの魂が安らぐ場所となるよう、この国を守らなければなりません」

一見すると、この先は生命がないように見えますが、フアンは、目に見えて隠れている生き物を指摘します。浮かんでいるオレンジ色の葉とほとんど区別がつかない小さなエンゼルフィッシュ、小さな青い爪だけが見える、半分埋もれた青いスイマークラブなどです。「どこにでも生き物はいます」とフアンは言います。「どこを見ればよいかを知るだけでいいのです。」

彼は夕食用のカニやアカエイを捕まえるために水平線に向かって歩き、やがて銀色の水面に浮かぶ遠くの人物の姿になり、片方の肩には長い竹槍を載せている。この場所では完全に自然な光景であり、イギリス人の船長がこの海岸に目を留めるずっと前から、地元のハンターたちが何世代にもわたって繰り返してきた光景である。

クイーンズランド北部の旅

この旅程は、北のクックタウンと南のケアンズを結ぶルートです。ケアンズはクイーンズランド北部への主要な入国地点で、オーストラリアの主要都市のほか、シンガポールや日本への便があります。ヒンターランド航空はケアンズとクックタウンの間を運航しています。クイーンズランド北部を移動するには車が必須で、ブルームフィールド トラックに挑戦するには 4WD が必要です。

クイーンズランド州北部を訪れるのにおすすめの時期

訪れるのに最適な時期は南半球の冬です。7 月と 8 月は熱帯北部の乾季で、訪問者は 26°C 前後の晴れた日を楽しむことができます。旅行に適した条件は、雨季が終わった 3 月末から始まります。

グレートバリアリーフを探索

オーストラリアの世界遺産に登録されているサンゴ礁は、クイーンズランド州の海岸に沿って1,400マイルにわたって広がっており、その色鮮やかな深海を探索する方法は数多くあります。接近遭遇ケアンズから北へ1時間のポートダグラスから出発し、アジンコートリーフでスキューバダイビングやシュノーケリングを楽​​しめます。泳げない方は、「水中散歩」金魚鉢のようなダイビングヘルメットをかぶったり、大きな窓から周囲のサンゴの360度の眺めを楽しめる半潜水艇で泳いだりできます。ケアンズの南にあるウィットサンデー諸島はサンゴ礁の近くの海岸沿いに点在しており、船上生活の航海旅行遠隔地に立ち寄ってシュノーケリングやダイビングを楽しむツアーです。ホワイトヘブン ビーチへの訪問が含まれるツアーをお選びください。水路または空路でのみアクセス可能なこのビーチは、非常に細かい白い砂が特徴の、世界で最も美しいビーチの 1 つです。

サンゴ礁の保護に協力しましょう

グレートバリアリーフは脆弱な生態系であり、気候変動と海水温の上昇がますます悪影響を及ぼしています。訪問者は、保護活動を支援するエコ認定プロバイダーのツアーを予約することで、サンゴ礁の保護に貢献できます。また、研究を行うことで地元の海洋科学者を支援する方法もあります。リーフリサーチ指示に従って、シュノーケリングをする人、ダイバー、リーフウォーカーは、見たものを記録し、オンラインハブを介して科学者と観察結果や写真を共有することができます。その結果は、グレートバリアリーフの健康状態の傾向を幅広く理解するために使われます。

ルートを計画する

1. ケアンズから旅を始める場合は、州道81号線に沿って北に4時間ドライブしてクックタウンに到着します。到着したら、マングローブに囲まれたエンデバー川の曲がりくねった道を散策し、水辺に潜むイリエワニを見つけてください。2時間のディンギーツアーウォーターフロントの 1770 レストランで、「自分で殻をむくエビのバケツ」などの新鮮なシーフードランチを楽しんだ後は、クックタウン植物園へ行き、在来植物の間を散策したり、植物学者ベラ・スカース・ジョンソンの美しい花のイラストを鑑賞したりしましょう。

2. ロスビルまで車で南に約20マイルのところにあり、伝説のライオンズ デン ホテル地元の人気ビール、グレートノーザンやキャッスルメインXXXXを一杯飲みながら休憩しましょう。ブルームフィールドへ向かい、ウジャル・ウジャル・アボリジニ・コミュニティの地元の人々が運営するツアー轟音を立てるブルームフィールド滝まで。ブルームフィールドトラックはここからケープトリビュレーションまで伸び、古代のデインツリー熱帯雨林を抜けていきます。ファーンツリー レインフォレスト ロッジ森の奥深くに建つ居心地の良い木造キャビンの集合体です。

3. 入手する鳥瞰図デインツリーの南端にあるポートダグラスから出発し、世界最古の熱帯雨林とグレートバリアリーフが出会う場所を見学します。その後、シルキーオークスロッジモスマン近くの熱帯雨林の奥深くに位置するこの高級エコロッジには、床から天井までの窓とハンモック付きの広いバルコニーを備えた独立したツリーハウスキャビンがあります。近くのウォーキングコースを散策したり、ただ横になって地元の鳥の鳴き声やモスマン川の流れを聞きながらリラックスしたりすることができます。

4. クク・ヤランジ先住民族の森林文化を知るには、モスマン渓谷シルキーオークスロッジから上流に流れています。そこから東に10分ほど車で行くとクーヤビーチがあります。スピアフィッシングアドベンチャーフアン・ウォーカーは祖国の歴史を語り、先祖の伝統的な狩猟方法を実演した後、キャンプファイヤーでカニや魚介類のランチを楽しみます。

5. 車で南に1時間ほど行くと、小さな山村キュランダがあります。歴史的な鉄道初期のヨーロッパ人入植者が切り開いた道を通って、森に覆われた丘陵地帯を抜ける道です。グレートバリアリーフへの玄関口であるケアンズまでの 2 時間の旅で、海岸やバロン渓谷国立公園の滝の景色をお楽しみください。

クリスタ・ラーウッドは、クイーンズランドの観光とイベントLonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取ることはありません。