トルコの風光明媚で穏やかなエーゲ海沿岸では、シェフやワインメーカー、食品生産者が昔の味を復活させ、新しい味を生み出している。イズミルの町から車で1時間もかからないところでは、小さなブドウ園が団結してウルラ・ワイン街道を形成し、観光客向けの新しい民宿が半島へのアクセスを向上させている。
周囲の海から絶えず吹き付ける強い突風は、イズミルトルコ西部の半島はアラチャティこの地域で最も豪華なリゾートタウンで、世界中のウィンドサーファーが集まるスポットです。しかし、近くの農地であるウルラでは、風がまったく別の産業、ワインの育成に役立っています。
「私たちは風向きに合わせてブドウの木を植えています。湿気が乾燥して真菌による病気にかかりにくくなるので、ブドウにとって良いことです」と、ワインメーカーのビルゲ・ベンギス・オーギュンリュさんは、濃いルビー色のカベルネ・ソーヴィニヨンをグラスに注ぎながら説明する。ビルゲさんはウルリス ヴィンヤーズは、この牧歌的な田舎の地域で増えつつあるブティックワインメーカーのひとつで、そのなだらかな丘陵地帯は今でも大部分がオリーブの木で覆われています。
イズミルのワイン造りの歴史
ビルジさんと夫のレハさんは2006年に商業的にワインを生産し始め、ウルリツェのワイン醸造家の新潮流の先駆者の一人となった。しかし、イズミル地域のワイン醸造の歴史は長く、およそ4000年にも及ぶ。「この地域のワインの品質にローマ皇帝が嫉妬し、輸入を阻止したという話もあります」と、ウルリツェのブドウ畑に囲まれた小さな素朴な石造りの建物に座りながらビルジさんは語る。この建物はワイナリーの試飲室とレストランとして使われている。
イズミール地域で発見された最も古いワイン製造の遺物である貯蔵用の水差し、砕石、ブドウの種は紀元前1700年以前に遡り、ウルラから50km離れた青銅器時代の考古学的発掘現場で発見されました。相互接続は「ブドウ畑の間」という意味です。現在、この場所はリゾートタウンの裏通りに隠れています。噴水。
ビルジ氏によると、この地域のワイン産業は1900年代初頭に害虫と政治のダブルパンチを受けるまで繁栄していた。まず、1850年代半ばにフランスのワイン産業をほぼ壊滅させたフィロキセラ病がヨーロッパから侵入し、この地域のブドウ園に被害を与えた。次に、第一次世界大戦の終結とそれに続くトルコ独立戦争に続く1923年のギリシャ人とトルコ人の人口交換により、イズミル地域の人口構成は劇的に変化した。
「この地に住み、ブドウの栽培方法を知っていたギリシャ人はギリシャへ移送された」とビルジ氏は言う。それにもかかわらず、この地域には今でも魅力的なギリシャの伝統的な石造りの家が点在し、ギリシャ料理の伝統は沿岸地域の遺産として強い部分を占めている。
ウルラの食の伝統
「ここの料理はとても多様です。例えばこれはクレタ島の古い料理で、200年前のレシピです」とチェシュメの地元女性協同組合のメンバーであるヌルカン・ハニムさんは、料理のサンプルを皿に盛りながら説明する。カーラ アーモンドもつれそら豆（未熟なアーモンドと野生のフェンネルを加えたインゲン豆）、ヨーグルト、新鮮なニンニク、赤唐辛子フレークをトッピング。
ギリシャエーゲ海のもう一つの伝統的な味はマスティハ、またはマスチック（マスティックガムトルコ語で「マスティック」は松の木の樹脂から作られる。それ自体は慣れるまで時間がかかるが、チェシュメのメインショッピングストリートでは、今でも人々が小さな店でマスティック入りのお菓子を買うために列を作っている。ルメリア パティスリー1945年から営業している昔ながらのペストリーショップで、マスティック風味のアイスクリームで知られています。
マスティックのほとんどはギリシャの島から来ていますキオスチェシュメの海岸からわずか7kmのところにあり、トルコからの日帰り旅行に人気の場所です。しかし、チェシュメ地区の当局者はtこの地域を美食観光の中心地にする取り組みの一環として、マスティックの生産を復活させようとしている。チェシュメ近郊の村チフトゥリッコイとアラチャトゥ郊外にマスティックの木が植えられている。
植物に夢中
この地域の野生の野菜は、トルコ語で総称して「ot' – 毎年春に人気のアラチャティ・オット・フェスティバルで祝われます。アラチャティの小さな町の中心部には、地域中から人々が集まり、料理のデモンストレーションを見たり、町の周りの丘でハーブ狩りの遠足に参加したり、タイム蜂蜜からラベンダーの花のペースト、イラクサのパンからほうれん草のケーキまで、地元の家庭料理人が作る野菜を使った料理を試食したりします。
伝統的に自給自足で収穫されてきたこれらの地元のハーブや野菜は、料理に使われることが流行りすぎて、過剰に収穫される恐れがある。アラチャティ市庁舎の裏には現在、タンポポ、ゴールデンアザミ、野生のフェンネル、チコリ、シービート、ゼニアオイ、スイバなど、地元のハーブや野菜が整然と植えられた展示用庭園がある。ここで園芸家たちは、どのハーブや野菜が、ot野生個体群への圧力を軽減するために、庭で栽培することができます。
アラチャトゥの曲がりくねった石畳の通りにひっそりと佇む何十軒もの小さなレストランのメニューには、一年中、オリーブオイルに浸した野草の煮込み料理がずらりと並んでいます。その多くは、まるで映画のセットの一部のように美しい、修復された石造りの建物の中にあります。伝統的には、ラキギリシャのアニス風味のスピリッツに似たウーゾ、 これら真ん中にこの料理は、この地域の酸味のある白ワインともよく合います。
ウルラワインルートの創設
ウルリツェやウルラ地域の他のワイナリーで生産されるワインのほとんどは国際的なブドウ品種から作られていますが、この地域の多くのワイン醸造家は忘れ去られた固有の品種も復活させています。ボルノヴァミスケティは甘く柑橘系の白ワインで、地元のワイン醸造家の間で最も人気のあるワインの一つです。ドライ同社の小規模な生産ラインでは、地元のフォチャ・カレシ種のブドウをブレンドしたシラーズも生産しています。
「フォチャ・カレシは、その歴史を2600年近く遡る古代のブドウです」とセルピル氏は言う。「ギリシャ、そしてジェノバとベネチアの商人とともに西へ渡り、遺伝子プロファイルが似ているフランスのローヌ渓谷のブドウの祖先だと考えられています」。トルコのエーゲ海沿岸の他のブドウ同様、フォチャ・カレシのブドウの木は1920年代以降減少したが、ここ数十年、この香り高くフルーティーな品種を復活させようという運動が行われている。
イズミルで法律の学位を取得したセルピルさんは、訴訟に関係する土地を視察するために初めてウルラ地区を訪れた。「オリーブの木やブドウ畑、そして海の景色を眺めて、私の人生は変わりました」と彼女は言う。3年後、彼女はUSCAとなったブドウ畑を購入した。
UrliceやUSCAなどの家族経営のワイナリーは生産量が少ないため、広く流通させることが困難だ。アルコールに対する高い税金、アルコールの広告に対する厳しい制限、国内でのワイン飲用文化の未発達、そしてこの国の観光産業の不安定な数年間が、新しいブティックワイン醸造業者が直面する課題をさらに複雑にしている。
その代わりに、ウルラのワイナリーは観光業に転向した。 2016年、ウルリス、USCA、その他5団体が協力してウルラ・バグ・ヨル（ウルラのワインルート）、さらに20種類近くのオリーブルートイズミル市当局は、この地域の美しいオリーブ栽培地域をドライブ、サイクリング、ハイキングで巡るツアーを奨励するために「オリーブの小道」を創設した。世界中のよく知られたグルメ観光地と比べると、ウルラの観光客向けのインフラはまだ限られているが、その可能性は容易に見て取れる。
宿泊先
自分の車（または自転車）なしでウルラを回るのは困難であり、ブドウ畑に囲まれた場所に滞在する選択肢はまだ限られています。ウルラ・バジェヴィまだワイン生産が始まっていないほど新しいワイナリーは、選択肢の1つです。ほとんどの観光客はアラチャティに滞在しますが、夏のハイシーズンは非常に混雑します。イズミールを拠点とする会社など、いくつかのワイナリーツアー会社が、英語を話すガイドと一緒にウルラワインルートを巡る日帰りツアーを運営しています。チットゥル。
平和を求める人は、ウルラから20キロ南にあるセフェリヒサール周辺に滞在するという選択肢を検討することができます。セフェリヒサールは、田舎の村の家を訪問者に開放することで小規模な観光業を発展させ始めています。ゲストは、チーズ作り、ワイン作り、オリーブの収穫を体験する機会が提供されます。評議会（市町村）事務所は、詳細はお問い合わせくださいオプションについて。
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