Inspirations sur les pentes du Kirghizistan

À la recherche d'une activité remplie d'adrénaline en Asie centrale, l'écrivain de guides rugueux Kiki Deere fait une tentative quelque peu courageuse de ski au Kirghizistan.

Un petit homme stout avec oriental met en vedette un snowboard usagé qui est clairement trop court pour ma taille. Il atteint à peu près ma poitrine. Je sais que je ne peux pas être trop pointilleux dans cette petite station de ski kirghize - c'est peut-être la seule planche qui soit. Je suis ravi qu'il y ait même une boutique de location de ski, sans parler d'un snowboard à gagner.

«Razmer?» On me demande. Il est après la taille de ma chaussure. «39», je marmonne dans un russe maladroit. Un préposant bourru à maturité pousse une paire de bottes en dentelle à mes pieds, à la vraie mode soviétique. Les deux sont en assez bonne forme - au moins par rapport à la planche ébréchée qui repose avec désinvolture contre le mur, sa base inhabituelle hurlant pour un amour maternel.

Je suis à la base de ski de Karakol au Kirghizistan, une ancienne république soviétique avec de beaux paysages montagneux bordant la Chine. La principale attraction du pays est le lac Issyk Kul, une étendue d'eau étincelante qui est le deuxième plus grand lac salin au monde après la mer Caspienne, entourée de paysages alpins majestueux.

Pendant l'URSS, le lac est devenu une station de vacances populaire et a vu la construction de sanatoriums et de maisons de campagne le long de ses rives. Sur la pointe de l'est du lac se trouve Karakol, une agréable petite ville avec des bâtiments en bois de couleur pastel. Une vingt-minute en voiture d'ici est le camp de ski de Karakol, construit pendant l'Union soviétique en tant que zone d'entraînement pour l'équipe olympique du pays.

Alors que je me tortille mes orteils dans mon nouveau bon de pied, je remarque que mon ami s'est pressé dans une paire de bottes grinçantes qui lui ont déjà prêté un léger mou. Une paire de skis vintage repose contre son épaule - le type que je n'ai pas vu depuis que j'ai commencé à skier dans les années 80. Maintenant, semble-t-il, il est temps de vraiment tester nos véritables compétences en matière de ski et de snowboard.

Nous parcourons le télésiège, les skis sur les épaules et la planche cachés sous le bras, coulant parfois doucement dans des flaques d'eau qui parsèment le chemin de terre semi-fondu. Le printemps est arrivé et un soleil doux chaud donne aux montagnes environnantes une teinte crémeuse. Dans cette partie du monde, les pics impressionnants atteignent des hauteurs de plus de 7000 m, près du double de la taille du Mont Blanc. Les Alpes semblent relativement insignifiantes en comparaison.

Parmi le son de la squelaine de nos bottes, je lève les yeux pour voir un signe rouillé lire «Les Menurires, Slalom Olympique 1992». Hébété et confus, je me demande si j'hallucin dans un moment d'excitation alpine alors que je me souviens d'une série de vacances d'enfance très chéries dans les Alpes françaises. Il s'avère bientôt que je ne rêvais pas du tout - le signe est très là, maladroit au-dessus d'un homme de Kygryz qui est équipé d'un pantalon étanche et d'un cavalier laineux, une grande bêche à la main. Intriguée à la vue de deux occidentaux, il nous regarde sans vergogne alors que nous avançons. J'apprends bientôt que les Français ont fait un don, ou peut-être vendu, leur infrastructure de ski maintenant obsolète à ce pays en Asie centrale enclavée. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce pourrait bien être le même ascenseur que j'étais assis une fois en tant que jeune enfant, à des milliers de kilomètres de là, dans une station balnéaire bondée. Ici, seuls quelques collègues skieurs sont perceptibles au loin.

Des planches et des skis fermement allumés, nous glissons à notre première balade à chaise kirghize. Une chaise métallique à deux places rouge jette vers nous à pleine vitesse, nous frappant directement dans les genoux et nous renvoyant dans nos sièges. Nous sommes soulevés du sol et nous nous émerveillons bientôt des paysages environnants, essayant d'ignorer la douleur qui repose déjà dans nos jambes affaiblies. Lake Issyk Kul se propage majestueusement sous nous, ses eaux accrochent les rives qui se trouvent au pied de l'imposante chaîne de montagnes de Tien Shan.

Une fois en toute sécurité au sommet, nous prenons un autre moment pour s'imprégner des vues merveilleuses et lorsque la session photo est terminée, nous nous sommes fixés pour descendre. De là-haut, nous pouvons voir qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes qui apprécient le recours à elles-mêmes, mais il n'est pas évident que la pente commence. Nous distinguons bientôt quelques poteaux noirs avec des paillettes d'orange phosphorescent dépassant de la montagne. Et donc nous le bombardons sur cette petite pente kirghizéreuse, incapable de faire la distinction entre la piste et le hors piste, car notre équipement de ski obsolète fait son travail, à notre grande joie.

Comme le Kirghizistan ne tombe pas exactement sur un chemin bien voyagé, il est difficile de savoir par où commencer. La meilleure façon de commencer votre aventure de ski kirghize est d'atterrir dans la capitale Bishkek et d'embaucher une voiture et un conducteur pour vous emmener le voyage de six heures et 250 km à Karakol. Une compréhension de base du russe parlé est essentielle, car presque personne ne parle anglais au Kirghizistan et Cyrillic est illisible si vous ne l'avez pas étudié, mais si vous êtes coincé, les habitants sont généralement très hospitaliers, incroyablement accueillants et toujours disposés à aider.