InspirationTraveling the Silk Road en Ouzbékistan

Alors que le tronçon chinois de la route de la soie est célèbre dans le monde, la section d'Asie centrale est beaucoup moins voyagée mais n'a pas moins à voir. Kiki Deere décrit les déplacements sur la route de la soie en Ouzbékistan, de Tashkent post-soviétique, à travers la belle ville en carrelage bleu de Samarkand, à Bukhara préservé.

J'ai regardé par la fenêtre de notre petit plan bancal - une grande étendue de terrain sablonneuse en forme de désert réparti ci-dessous. J'ai commencé à distinguer les franges nord deTashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, un pays dont le nom à consonance exotique a résonné dans un tiroir fermé à l'arrière de mon esprit à partir de leçons éloignées de l'histoire de l'école, lorsque je m'assois dans la rêverie de classe à propos de Gengis Khan et de ses hordes mongols galolant à travers les vastes plaines d'Asie centrale. Et maintenant, ici j'étais, dans l'un des pays qui abritait l'ancienne route de la route de la soie, prête à traverser les routes autrefois menacées par des vagues d'envahisseurs et de conquérants.

Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, a été l'un des principaux centres commerciaux le long de la route de la soie, et à ce jour reste l'un des plus grands exportateurs de coton, de soie et de textiles en Europe de l'Est. En raison du tremblement de terre de 1966 et de la reconstruction soviétique qui en résulte, peu de restes de la vieille ville. Je ne prévoyais pas de rester ici trop longtemps, car j'étais ici pour me lancer dans un voyage en train vers le sud pour explorer les villes de Silk Road merveilleusement conservées de Samarkand et Bukhara.

Photo gracieuseté de Kiki Deere

Un train vert olive était assis sur la plate-forme de la station, ses petites fenêtres honorées de rideaux brodés qui ont été avec précaution avec les côtés, révélant un compartiment confortable à l'intérieur. Je me suis assis près de la fenêtre, désireux de prendre le paysage dramatique de ces terres éloignées. Une grosse dame trébucha, avec son petit fils en remorque. Ils devaient être mes compagnons de voyage pour mon premier voyage en train ouzbek.

Notre train s'est éteint, se dirigeait vers la ville historique de Samarkand, l'une des villes les plus habitées de la planète. Positionné au carrefour des plus grandes routes commerciales du monde, Samarkand a une histoire multi-millénaire. La ville a été fondée au septième siècle avant JC et a finalement fait partie de l'empire d'Alexandre le Grand. Plus tard, il a gagné plus d'importance en tant que centre du commerce de la soie, où les commerçants et les commerçants exciteraient ses rues dans toutes sortes de marchandises. Des siècles plus tard, la ville a été conquise par des envahisseurs turcs, donnant naissance à la prévalence de l'art et de la culture islamiques.

"Ah, le régistan et les trois madrasahs!" Mon collègue voyageur s'est exclamé en anglais parfait, à ma grande surprise. «Tout le monde voyage ici pour le voir. Et Bukhara? Vous irez aussi à Bukhara, oui? Elle a demandé, m'offrant un fruit d'apparence exotique que son fils appréciait beaucoup. J'ai hoché la tête d'excitation, l'incitant à m'en dire plus. «C'est cette voie que les commerçants et les commerçants ont voyagé avec beaucoup de marchandises: les épices, l'ivoire, la soie, le vin et même l'or ont été transportés entre l'Ouest et l'Est. Mais, vous savez que ce n'était pas seulement des biens qui ont été transportés ici, mais aussi des religions et des philosophies. Il y a tellement d'histoire ici. Vous verrez!»

Tashkent © Shutterstock

Alors que notre train entrait dans la gare de Samarkand, nous avons dit au revoir et à nous séparer. J'étais impatient de visiter le Registan, une grande place publique étirée par trois madrasas, écoles islamiques. C'était le cœur de l'ancienne ville, où les gens se sont réunis pour socialiser dans les bazars et participer à des festivités; C'est également là que les exécutions publiques ont eu lieu. La première madrasah a été construite ici au XVe siècle par le souverain Timurid Ulugh Beg, qui a transformé Samarkand en un centre de culture et d'apprentissage. Ulugh Bend lui-même aurait enseigné les mathématiques dans les salles de conférence.

Je me suis tenu et j'ai regardé avec admiration le complexe de bâtiments de couleur émeraude carrelés qui m'ont devant moi, et je me suis rapidement perdu dans une série de cours aériennes flanquées des anciennes salles de dortoir des étudiants devenus des boutiques de souvenirs. Les vendeurs ont essayé avec impatience d'attirer la coutume, essayant d'attirer les quelques touristes qui se sont promenés dans l'émerveillement. Des piles soignées de turquoise et des écharpes cramoisies ont été soigneusement disposées sur de petites tables en bois, tandis que d'autres ont été jetées sur un morceau de ficelle grossier, flottant dans la brise dans un arc-en-ciel de couleurs. Les artisans ici pratiquent toujours des techniques de fabrication de bijoux anciennes et une sélection de belles boucles d'oreilles doucement sombres dans le vent.

J'ai poussé la tête dans une pièce sombre, sa porte grande ouverte. Une rangée de chaussures est allongée à l'extérieur et j'ai retiré mes chaussures avant d'entrer, tout comme la coutume ici. Une main douce et délicate s'enroula autour de mon poignet, me conduisant à l'intérieur. Cinq femmes d'âge moyen, les femmes rotonnées étaient assises autour d'une petite table, se régalant sur de grands bols de Pilau, ou Plov, le plat de riz national en Ouzbékistan. L'odeur de PLOV fumante a parcouru les airs, et un bol a rapidement trouvé son chemin devant moi, ainsi qu'une piola chaude, une petite tasse de céramique, de thé fraîchement infusé. «Combien d'enfants avez-vous?» «Où est votre mari?» «Combien de frères et sœurs avez-vous?» «Combien d'argent gagnez-vous?» Mes hôtes chaleureux et accueillants étaient impatients d'en savoir plus sur leur invité, et j'ai rapidement été confronté à toutes sortes de questions que j'ai essayé de répondre en russe maladroite, entre des bouchées de plongeon succulent et des rondes fraîchement cuites de pain. L'hospitalité est au cœur de la culture ouzbek depuis des milliers d'années, depuis que les premiers voyageurs le long de la route de la soie nourrissent d'espoir qu'ils pourraient chercher un abri et être nourris dans le prochain village.

Je me demandais quels trésors attendaient à Bukhara, un centre économique et culturel datant de 25 siècles et sans aucun doute l'exemple le plus préservé d'une ville médiévale d'Asie centrale, que je visiterais quelques jours plus tard. C'était autrefois l'une des plus grandes villes d'Asie centrale, grâce à sa position sur une riche oasis au carrefour de la route de la soie.

J'ai erré dans les rues sinueuses de la citadelle de Bukhara, où des dizaines de dômes d'oignon azur ont parsemé la ligne d'horizon. Bukhara était le plus grand centre de théologie musulmane, en particulier le soufisme, entre les neuvième et XVIe siècles, et abritait plus de cent madrasahs et deux cents mosquées. L'un des sites les plus impressionnants de la ville est le mausolée érigé en tant que crypte familiale pour Ismail Samanid, fondateur de la dynastie Samanid qui a gouverné Bukhara aux IIIe et Xe siècles. C'est le meilleur exemple survivant de l'architecture du Xe siècle dans le monde musulman entier. J'aurais pu explorer cette ville labyrinthique pendant des jours; À chaque coin, il y avait un nouveau spectacle à découvrir. Mais avant de le savoir, mon court séjour dans ces merveilleux terres était en place et mon train de retour à Tashkent attendu. J'ai quitté le contenu, sachant que je voyagerais à nouveau une partie de la route de la soie, l'itinéraire qui a longtemps hébergé des trésors non découverts d'Asie.

Image du haut: Chor-Minor Madrassah, Bukhara, Uzbékistan © Evgeniy Agarkov / Shutterstock

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