Voir et Doroad Trip Australia: The Remote Silo Art Trail

Elmo

2020-08-13

La plus grande galerie d'art en plein air de l'Australie est si vaste que vous aurez besoin d'une voiture et d'une carte pour l'explorer. Au plus profond du pays agricole de Victoria, le Silo Art Trail se compose de silos de céréales ornés de portraits épiques, répartis sur une distance de plus de 125 miles.

Quatre heures de route de la capitale de Victoria, Melbourne, ces vieux silos à grains sont une toile appropriée pour les œuvres d'art représentant les triomphes et les défis de la vie à l'arrière de Beyond. Sentinelle debout sur de minuscules communautés rurales, les silos peints offrent un aperçu fascinant de la petite ville de Victoria. C'est un road trip australien tout à fait unique.

Rupanyup: se lancer dans le Silo Art Trail d'Australie

Héros sportifs locaux sur le silo Rupanyup par Julia Volchkova © Nicole Reed

Le trafic commence à accélérer la vitesse alors que je sort de Melbourne. Avant longtemps, un magasin à tarte solitaire et une station-service apparaissent - la somme d'une ville. Les corbeaux cueillent les carcasses Wallaby au bord de la route. Le ciel est accroché lourd et en velours, comme un rideau de théâtre.

Mon premier arrêt est Rupanyup, qui abrite le travail le plus au sud duSilo Art Trail. Une murale en noir et blanc de deux héros sportives locales est arborée dans un énorme silo à grains. Peint par l'artiste russe Julia Volchkova en 2017, chaque figure a un regard énigmatique.

Il n'y a pas beaucoup de choses à regarder à Rupanyup, avec une population de 344. Bénéficiant de conditions de sol idéales dans lesquelles cultiver des pois chiches et des lentilles, Rupanyup se présente comme «une ville à pouls». Quand je demande à un local dans le magasin général s'il y a un bon endroit en ville pour passer la nuit, il répond avec un refrain australien familier - «Ouais, non» - et me demande de conduire.

Sheep Hills et Brim: portraits d'une communauté soudée

Peuples autochtones par adnate © Nicole Reed

À environ 30 km au-delà de Rupanyup se trouve Sheep Hills, un poste de trading éloigné qui est devenu un canton lorsque le chemin de fer est arrivé en 1886. Essayé de la route principale se trouve l'œuvre la plus éblouissante du Silo Art Trail, un groupe de groupes à volets violets de générations de personnes indigènes locales.

Quarante minutes plus au nord, le passé Warracknabeal (revendication de gloire: lieu de naissance de Nick Cave) est à bord (prétendant à la gloire: une balle de laine fine). Le nom du canton vient du mot autochtone pour «printemps», et c'est aussi la source du sentier, l'endroit où la première œuvre d'art est apparue. Un groupe communautaire local était devenu préoccupé par le fait que son silo incontournable, qui remonte à 1938, devenait une horreur, ils cherchaient donc un moyen d'embellir l'espace.

«Leur pensée était un joli jardin devant lui», explique Shaun Hossack, originaire du concept Silo Art Trail. «Mais nous avons beaucoup reparti avec les œuvres de bord désormais célèbres de Guido van Helten.»

L'artiste de rue renommé Van Helten a couvert le silo d'un portrait sépia de générations de locaux de bord, qui se marie harmonieusement avec le paysage brun dun-brun. Grâce à l'éclairage solaire, c'est aussi le seul silo que vous pouvez voir la nuit.

«Nous voulions créer du travail sur les gens, pour les gens», élabore Shaun. «L'agriculture est parfois difficile et nous voulions refléter le caractère fort des personnes qui s'engagent avec cette forme de travail comme vie.»

Rosebery: paysages durs, communautés rustiques

Agriculteurs et bétail par Kaff-Eine à Rosebery © Nicole Reed

Le grain de campagne et la détermination émanent également d'une œuvre d'art à 23 km au nord, à Rosebery, représentant un homme et une femme avec leur bétail. La femme a une position confiante et rencontre le regard du spectateur.

«Je voulais refléter ce que j'ai vu se produire dans la région», explique l'artisteKaff-a. «Les agriculteurs, même très jeunes, prenaient avec confiance et passionnément les rênes dans les fermes familiales et dirigeaient les entreprises par elles-mêmes.»

Pendant ce temps, la silhouette masculine est dans une pose détendue, frottant presque son cheval.

«Je voulais peindre le type de masculinité de l'Outback qui, selon moi, devrait être défendu», poursuit-il. «La masculinité généreuse et sécurisée qui permet de douceur, de relations authentiques, de calme et d'introspection.»

Il y a beaucoup de vie dans ce canton de poche (100 habitants), en grande partie grâce au café, à la galerie et au lieu polyvalents connus sous le nom de soleil de Mallee, qui occupe une église en bois construite en 1920. Maxine Mitchell possède ce bâtiment pendant près de deux décennies, après avoir sauvé de la déréliction. Elle glousse alors que nous discutons du 20e anniversaire imminent des couchers de soleil de Mallee.

«J'espère arriver jusqu'en 2020», rit Maxine. Va-t-elle faire sauter du champagne?

«Je vais grésiller une saucisse», répond-elle. Parlé comme un vrai Aussie.

Lascelles et Patchowollock: la fin de la route

La jauge de carburant de ma voiture plonge en bas alors que je sorte de Rosebery, mais je ne le fais pas attention. Ma fidèle carte en ligne a signalé un certain nombre d'avant-postes de carburant, donc je suis en avant pour Lascelles et son silo à double canon. L'artiste de la rue de Melbourne Rone a cherché des gens qui avaient vécu toute leur vie à Lascelles et ont trouvé l'inspiration dans les Geoff et Merrilyn Horman. Leurs visages, blanchis par le soleil, sourient désormais doucement sur Lascelles.

30 miles plus loin, PatchEwollock tire son nom du mot autochtone «Wallah» signifiant «herbe de porc-épic» - quelque chose comme Tumbleweed, un peu approprié pour cet endroit solitaire. Technicolor se trouve la murale de l'artiste Fintan McGee, un portrait d'un fermier local aux cheveux de couleur foin situés contre un ciel bleu à perwlanche.

Je m'arrête par la seule tenue de carburant de PatchEwollock et General Store, où un panneau rédigé à la main m'invite à appeler l'un des deux numéros de téléphone portable. Personne n'est autour. Alors que je réfléchis à une longue nuit à Patchoollock, une dame se précipite vers mon aide, conseillant que je vais probablement arriver à la ville de Speed, à seulement 12 miles de là.

«Je vais vous suivre avec mon Jerry-Can», dit-elle, désireux d'aider un étranger dont la voiture risque de s'accumuler sur une route de campagne poussiéreuse.

La présence de mon ange gardien de Jerry-Can-Tot agit comme un talisman et j'atteins la station-service de vitesse sans problème. Alors qu'elle s'éloigne, elle appelle: «Attention aux émeus». Le buzz de la pompe à essence à ma main, je réfléchis à quel point, dans ce paysage impitoyable, on dépend totalement de la gentillesse humaine.

Ma voiture démarre une poussière de couleur ochre alors que je commence le trajet vers le sud. La route tranche à travers des grappes de gommiers en argent, passant quelques silos qui ne sont pas inoffés: ils semblent être des toiles vierges. Avec autant d'histoires ici dans la campagne de Victoria, il ne peut pas être longtemps avant qu'ils ne disposent des histoires à raconter.