Explorer Odisha à travers son héritage royal et sa culture

"C'était la noble cour", a expliqué mon hôte Raja Braj Keshari, le chef actuel de la famille Royal d'Aul d'Odisha, comme il m'a montré les restes altérés de sa jeunesse de 400 ansPalais Killa Aul. À côté de l'endroit où nous nous tenions sur une plate-forme face à la cour désormais vacante se trouvait l'ancienne salle du trône surélevée. Son extérieur austère n'a donné aucune trace du fait qu'il abritait le point culminant du palais: une fresque de style Rajasthani usé à couper le souffle, avec des motifs de paon incrustés de morceaux de verre colorés belges. Mon imagination s'est enflammée, j'ai imaginé d'anciennes rois assis là tout en présidant des questions d'État importantes ou en appréciant des spectacles de musique et de danse en direct avec leurs familles.

Le palais était à l'origine un simple fort de boue sur terre que les Mughals ont accordé à Raja Telanga Ramachandra Deba pour établir son royaume en 1590. Il était le fils aîné du dernier roi hindou indépendant d'Odisha actuel, Telanga Mukunda Deba de la dynastie Chalukya du sud de l'Inde. Le roi a régné du fort de Barabati à Cuttack jusqu'à ce qu'il soit tué en 1568 au cours d'une période turbulente d'instabilité politique, de trahison et d'invasion afghane. Les circonstances ont forcé la femme et les fils du roi à fuir, et ce n'est que lorsque les Mughals ont repris que le fils aîné du roi était reconnu comme un souverain légitime.

Depuis lors, Killa Aul abrite 19 générations de dirigeants, bien que les Royals aient perdu leurs pouvoirs officiels après que l'Inde ait été libérée des Britanniques en 1947. Semblable à d'autres familles royales en Inde, les familles royales d'Odisha ont été contraints de fusionner leurs royaumes, connus sous le nom de "États princiers", avec l'Union nouvellement formée de l'Inde. Finalement, le gouvernement indien a dissous ses titres et leurs paiements compensatoires (le "sac à main privé"), les laissant se débrouiller pour eux-mêmes en tant que folk régulière, bien qu'avec la lignée royale.

Afin de générer un revenu et de préserver leur héritage, un nombre croissant de membres de la famille royale ont adopté le concept d'accueil patrimonial qui est populaire dansRajasthan, ouvrant progressivement leurs demeures aux invités. Les séances d'accueil royal d'Odisha sont situées dans les régions où les infrastructures touristiques sont largement absentes.

Non seulement les familles d'accueil rendent ces zones décalées accessibles aux voyageurs qui souhaitent s'éloigner de la foule, mais ils offrent également des opportunités uniques pour avoir des expériences culturelles immersives et significatives. Opulents et vierges, les propriétés ne le sont pas. Cependant, leur brutalité fait partie de l'attraction. Ils sont comme des musées vivants qui fournissent des fenêtres dans le passé. Chaque propriété a son propre charme et offre quelque chose de différent et de distinctif. Non, sans mentionner, le meilleur morceau - interaction personnelle inestimable avec des hôtes royaux fascinants!

Ma visite de Killa Aul a continué le long d'un sentier à travers la jungle, après les ruines du palais en ruine vers les quartiers des anciens dames royaux avec des marches menant à un étang de bain médiéval. Les propriétés de 33 acres étaient réparties (y compris Kewda, utilisées comme essence pour le parfum et le biryani aromatisant), plus de 20 variétés d'arbres fruitiers, des fleurs aromatiques Nag Champa (populaires en encens), des palmiers productrices de Toddy, un jardin d'herbe ancestral, des écuries anciennes et des temples familiales.

La résidence royale et les quartiers des invités sont cachés au-delà d'un dédale délibérément déroutant de portes et de cours conçues pour empêcher les intrus. J'ai découvert que j'étais arrivé à l'entrée latérale. La grande entrée principale du palais fait face à la rivière Kharasrota, alors que les visiteurs revenaient en bateau à son apogée.

En effet, c'est le cadre de la rivière qui est particulièrement spécial et estleendroit pour être au coucher du soleil. Nous avions des cocktails autour d'un feu, tandis que le plat signature de l'habitant - des crevettes fumées de giants fraîches de la rivière - était cuite au milieu des flammes pour le dîner. 24 plats locaux y sont servis en rotation. Mon somptueux déjeuner comprenait du chutney de tomates aigres et aigre, du kofta de poisson, du curry de jacquier, de la fleur de citrouille frite et de la poda Chenna (dessert au fromage caramélisé rôti). Lorsque l'hôtesse a entendu que je n'avais pas encore essayé de Pakhala (un plat d'Odia emblématique et très aimé à base de riz, de caillé et d'épices), elle a réfléchi pensivement le personnel de la cuisine pour me préparer, tandis que l'hôte compétent m'a éduqué sur les particularités de la politique indienne sur une bière.

Quelques observations de crocodile et d'oiseaux mémorables sur un safari en bateau à travers le parc national de Bhitarkanika, une performance de danse traditionnelle par les filles du village local, et le kayak sur une île de la rivière a parfaitement dépassé mon séjour.Sites bouddhistes d'Odishane sont qu'à une heure de route aussi.

Ensuite, un trajet de trois heures à l'intérieur m'a amené àChaque Dalijoda, l'ancien palais de plaisir récréatif de Raja Jyoti Prasad Singh Deo, qui appartenait au Dynastie Panchakote Raj des dirigeants de voisinBengale occidental. Que faites-vous lorsque vous êtes un roi mais les Britanniques vous empêchent de chasser sur terre qu'ils contrôlent? Vous achetez votre propre forêt et construisez un simulation de manoir britannique qui est plus impressionnant que le leur! C'est ainsi que Kila Dalijoda, du nom de la chaîne forestière de Dalijoda, a vu le jour en 1931. Selon mes hôtes (l'arrière-petit-fils du roi Debjit Singh Deo et son épouse Namrata), hédoniste, hédonisteFestival Holides fêtes de chasse avec des danseuses deVaranasifaisaient partie du plaisir.

La vie à la propriété ne pourrait pas être plus différente de nos jours. Les hôtes l'ont sauvé de l'abandon et des squatters, et y vivent un style de vie auto-associé enviable là-bas tandis que les travaux de restauration minutieux se poursuivent. Néanmoins, la gloire du vieux monde du manoir a été largement rétablie, avec des fenêtres en verre colorées arquées qui attirent la lumière. Malheureusement, ce qui ne peut pas être remplacé, c'est la forêt (une grande partie a été perdue après que le gouvernement indien ait pris le relais). J'ai été frappé par la façon dont la haute propriété en pierre de latérite brune est solitaire apparaît contre le paysage rural austère. Il s'est avéré que cela a fourni une base idéale pour explorer la zone.

Contrairement à l'ambiance relaxante de Killa Aul, Kila Dalijoda est particulièrement adaptée aux familles actives, avec suffisamment pour occuper une semaine au moins. Les intérêts mixtes des hôtes dans l'agriculture biologique, la faune, la peinture, la cuisine, la mythologie hindoue et le bien-être de la communauté tribale locale signifient qu'il y a quelque chose pour tout le monde.

Un trek forestier au début du matin m'a emmené dans un village isolé, complètement coupé de la civilisation et habité par la tribu indigène Sabar. Plus près de l'habitant, les membres de la tribu Munda ont mis en place des salons de bière en plein air, où ils vendent leur bière traditionnelle de riz Handia traditionnelle pour se soutenir à la place de la chasse. Au cours de ma visite, j'ai rencontré un artiste tribal renommé, visité une maison de vieillesse pour les vaches, émerveillé par les vers à soie de l'habitant et j'ai appris les recettes familiales exclusives qui ne sont pas disponibles dans les restaurants.

Palais de Gajlaxmi, la destination ultime pour les amateurs de nature, était mon prochain arrêt. C'est peut-être le seul endroit en Inde où il est possible de rester au milieu d'une forêt de réserve protégée au domicile des descendants de la royauté. À seulement 10 minutes de l'autoroute à Dhenkanal, le chemin de terre brouillé est devenu bordé d'une végétation épaisse et s'est finalement ouvert sur une clairière élevée où le palais blanc "fantôme" (étiqueté à juste titre par les hôtes) s'est levé devant moi.

Dans ces années 30 La résidence royale a été construite par le grand-père de l'hôte, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, le troisième fils du roi ancien de Dhenkanal. Ses intérêts comprenaient l'écriture, la réalisation de films et la magie. La propriété tire son nom de la Gajlaxmi Puja annuelle qui est dédiée à la déesse Laxmi et qui est en bonne place à Dhenkanal. Il y a aussi des éléphants sauvages dans la forêt environnante. Ils viennent pour faire une descente dans les mangues dans le jardin des hôtes pendant l'été. (Je peux comprendre pourquoi. Le point culminant de mon déjeuner était un délicieux plat de mangue sucré et épicé, fait avec la première récolte de la saison). De nombreux autres types d'oiseaux et d'animaux peuvent être repérés en position assis près du lac, à quelques pas.

Le panorama montagneux enchanteur de la propriété est dominé Megha (Cloud) Hill, qui monte majestueusement à l'arrière. Il est difficile de croire que la colline était stérile à la fin des années 1990, jusqu'à ce que le père de l'hôte (un chasseur devenu écologiste) convainc les villageois d'attraper quiconque y coupe des arbres. L'animateur JP Singh Deo mène des invités sur une promenade perspicace de deux heures dans la jungle jusqu'à un hameau tribal. Cependant, ce que je n'oublierai pas à la hâte, c'est la peau préservée d'un tigre à l'alcool féroce, affiché de dents pointues dénudées dans une armoire antique dans le salon de l'accueil. Le tigre a été abattu par le père de l'hôte sur demande par le gouvernement d'Odisha après avoir fait 83 vies.

Ma destination finale étaitPalais de dhenkanal, abritant la famille royale Dhenkanal, au pied des collines Garhjat d'Odisha. Le palais a été construit à la fin du XIXe siècle sur le site d'un fort où une bataille entraînée contre les marathas envahissantes a eu lieu il y a plus de 100 ans. Cependant, l'histoire de la famille remonte à 1529, lorsque Hari Singh Vidyadhar, commandant de l'armée du roi d'Odisha, a vaincu le chef du Dhenkanal local et a établi une règle sur la région. Le chef actuel de la famille royale Dhenkanal, le brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo AVSM, a servi dans l'armée indienne et également ministre de la Défense de l'Inde. Un homme de bonne humeur, il prétend avoir fondé la Henpecked Husbands Association of India composée de membres de la famille de sa femme.

Bien que le palais soit nettement royal sans être trop formel, il est difficile de ne pas se sentir un peu dépassé à l'arrivée. L'entrée, avec ses deux passerelles monumentales, est pour le moins impossible. Une double porte ornée s'ouvre sur une cour avec un escalier menant à la réception du palais. Les statues de lion colorées gardent la porte, et au-dessus, il se trouve un pavillon en forme de dôme où les musiciens jouaient pour des visiteurs distingués. Après avoir suivi les escaliers, je me suis retrouvé dans le salon, présidé avec étage par une monture de taxidermie d'un immense tête d'éléphant Rouge. Apparemment, l'éléphant a tué neuf personnes avant d'être abattu par le roi en 1929.

Mes hôtes sympathiques, le prince héritier doucement parlé Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo et sa femme vive Meenal, m'ont rapidement mis à l'aise. Alors que l'hôte m'a fait une tournée, il a raconté l'héritage de la famille royale avec des anecdotes et des contes captivants du passé. Les structures innées, telles que la salle Durbar (audience) ornée de photos des rois précédents, sont des points focaux bien conservés.

Divers éléments importants, tels que des armes de guerre encore fonctionnels, sont exposés. La bibliothèque du palais, remplie de livres et de manuscrits rares, est également ouvert aux clients. D'autres facettes extraordinaires mais moins évidentes incluent le temple familial avec une divinité séculaire et un vieux mandap en pierre (plate-forme pour les rituels religieux) avec des sculptures reflétant l'univers, la création et la vie. Ils disent que Stone parle à Odisha et c'est vrai.

L'hôtesse artistique est largement responsable de l'apparence actuelle du palais. Elle l'a progressivement transformé au cours des 27 dernières années environ, en commençant par quelques chambres pour les invités. J'ai admiré sa capacité à créer des looks chics en associant des héritages familiaux à une décoration animée. Son talent ne s'arrête pas là. Elle possède également sa propre gamme de vêtements, en vente dans la boutique de cadeaux de l'habitant, qui promeut les designs contemporains fabriqués à partir de tissages traditionnels d'Odia.

Les palais Gajalaxmi et Dhenkanal sont des bases exceptionnelles pour les excursions. Dans le village de Sadeiberreni, les artisans pratiquent l'ancien métier de Dhokra - une technique de coulée en métal utilisant la méthode de la cire perdue. Les saris ikat traditionnels sont tissés dans les villages Nuapatna et Maniabandha. À Joranda, une secte inhabituelle de saints hommes appartenant au culte de Mahima vit une vie de célibat et de mouvement constant, dormant peu et ne mangeant pas après le coucher du soleil.

Mon aventure s'est terminée là-bas, mais le sentier du patrimoine royal d'Odisha ne le fait pas. Plus au sud, sur une île du lac Chilika (le plus grand lagon d'eau saumâtre d'Asie), estPalais de Parikas, Construit par Raja Bhagirath Manasingh en 1798. Dans l'extrême nord d'Odisha, le palais belgadien magnifiquement restauré de Mayurbhanj raconte l'histoire de la dynastie Bhanj à long terme et possède un programme d'artiste en résidence. Le palais de Nilagiri, dans le district de Balasore, accueille également les clients. C'est environ une heure à l'intérieur des terres de la plage de Chandipur, où la marée s'éteint sur des kilomètres deux fois par jour.