À NYC's Rockaways, une évasion et un adieu

Pour dire au revoir à New York, l'écrivain Chris Dong prend des vacances de nuit à la plage et trouve qu'il y a beaucoup à apprendre dans une partie de la ville qu'il n'avait longtemps considérée que pour des excursions d'une journée.

Derrière une couche de brouillard inégal, le soleil jette une lueur laiteuse. C'est juste après l'aube sur un matin rapide et tardifPlage de Rockaway, unReinesquartier assis sur un tronçon étroit deNew Yorkentre la baie de la Jamaïque et l'océan Atlantique.

Deux personnes pour une promenade me saluent avec un bonjour gai. De toute évidence, je ne suis plus à Midtown Manhattan, où après sept ans de réveil dans le même bâtiment, mes voisins restent sans nom.

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La ville de New York est peut-être connue pour l'anonymat d'une rue bondée et le spectacle d'un gratte-ciel imposant, mais ce coin de la ville est une antithèse pour ces scènes.

Décrit à travers la baie, l'horizon de Manhattan est à seulement 16 miles au nord-ouest, mais se sent dans un monde. Lorsque la chaleur estivale arrive inévitablement, les citadins affluent ici en métro et en ferry, désespérément pour un sursis.

Abritant 130 000 résidents permanents, les Rockaways, englobant les quartiers de Rockaway Beach, Far Rockaway et sept autres, reçoivent plus de cinq millions de plageurs chaque année. C'est comme si la fête du Memorial et la fête du Travail, les New-Yorkais comme moi se souviennent enfin qu'ils faisaient en fait partie d'une ville sur la mer, qui abrite plus de 14 miles de la plage publique.

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Battre la foule

Je suis ici au début de la saison, quand les choses sont plus silencieuses. Au lieu de se précipiter pour attraper le dernier ferry de la soirée, je passe la nuit dans le quartier. New Yorker depuis près d'une décennie, cette expérience du jour au lendemain est l'une de mes derniers adieux avant de déménager à Los Angeles et de briser une allégeance à vie à la côte est. Alors que je descendais sur la promenade en direction de la 116e rue, un café fraîchement infusé agit comme mon réchauffement de la main de fortune. Alors que Greenhouse Café, au rez-de-chaussée de l'hôtel Rockaway, est un nouveau venu sur la scène, les propriétaires ne le sont pas.

La famille Flatow a des racines profondes dans les Rockaways avec leurs deux avant-postes de cuisine par Claudette, du nom de la matriarche de la famille, Claudette Flatow. De remplir ma dose de caféine avec une goutte péruvienne lisse le matin à la masse dans l'aubergine parfaiteSabichDans l'après-midi, je profite des talents des Flatows, quelque chose qu'ils ont partagé avec la communauté Rockaways depuis 2012.

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Comme j'arrivais à l'expérience pendant mon «séjour» sur la péninsule, les gens qui vivent sur Rockaway Beach sont fiers de l'endroit qu'ils appellent. Chez Claudette et ailleurs, c'est une communauté de plage de tout le monde où les habitants se saluent par leur nom.

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Même le récemment ouvertRockaway Hotel, une propriété haut de gamme de 53 chambres à la fois du ferry et de la plage, a été la création de résidents de Rockaway Beach de troisième génération, Terence et Dan Tubridy. Chaque semaine, l'hôtel invite une gamme rotative de restaurants Rockaways locaux, tels que Whit's End et Pizza d'Amore, pour leur série «Dinner and A Band».

Se réveiller dans la même ville, mais dans un nouvel endroit

Il y a quelque chose de spécial à se réveiller dans un nouveau quartier si contrairement à la vôtre, tout en étant dans les limites de la ville. Au lieu de m'inquiéter de la logistique des voyages, je me sentais plus à l'écoute de mon environnement: le swish des vagues frappant du sable, l'énergie frénétique des pêcheurs se préparant pour une matinée en mer et les conversations tranquilles des résidents âgés lors des promenades matinales.

Avant cette évasion de nuit, j'en venais auparavant dans la région, passant la plupart de mon temps àRiis Park Beach, une enclave queer sur la péninsule de l'ouest de Rockaway. Des battements de coups à l'observation des gens à gogo, l'ambiance diurne ressemble à la vie nocturne avec un écran solaire. Il n'a fallu qu'une poignée de visites pour créer une routine: trouver un endroit sur le sable avec des amis, regarder la journée disparaître, faire un arrêt rapide pour les tacos de poisson de l'après-midi à Tacoway Beach, ramasser le ferry en ville.

Alors que je me réveille dimanche matin et monte dans le brouillard tranquille, je passe devant les dunes, en regardant les surfeurs prendre leurs positions le long de la côte, désireux de trouver ce tapis magique à terre. Un jet delta, quelques secondes après le décollage de la piste 22 de JFK, monte en bas sur la 90e rue.

Pour voir cet endroit avant l'arrivée des Trippers, même pour ces quelques heures, comme si je vivais ici.

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Vivre une place en tant que local

Dans les Rockaways, les racines profondes de la communauté s'étendent au-delà des Hellos amicaux et des séances de surf tôt le matin.

Pour le dîner, mes amis et moi mangeons à Whit's End, un restaurant italien qui, en quelques années, est devenu une institution de Rockaways. C'est le type d'endroit qui pourrait également passer pour un club de jazz, un speakeasy, un bar sportif et un lieu burlesque - le tout en un.

Le menu manuscrit comprend des plats comme le «putain de bon hamburger» et le «ceviche rapide». Tout le monde semble se connaître. Un régulier en état d'ébriété danse à côté du bar tandis que la serveuse attrape une chaise, s'assoit à notre table et lit les offres spéciales.

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Un adieu à un endroit que j'ai appelé à la maison

Avant de retourner à Manhattan, je fais un dernier voyage en bas de la promenade. Cette fois, c'est à vélo. De retour à Midtown, je dois tisser avec précaution dans les rues remplies de la circulation, esquivant les conducteurs qui pensent qu'ils possèdent la route.

Mais ici, sur la promenade, je fais du vélo avec un sentiment d'abandon. Cela ne me dérange pas que le siège de mon croiseur de plage soit fixé près d'un pied trop bas pour moi. Au lieu de l'échappement piquant, il y a une brise marine revigorante et raide. Et au lieu d'une concentration précise sur le chemin à parcourir, je répare mon regard au-dessus car un autre avion passe.

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Juste au moment où je me sens disparaître dans le genre d'État à moitié dressé provoqué par les villes balnéaires, je me souviens que cet endroit est encore très bien de New York. À ma gauche, le train A - le même qui s'arrête à Penn Station au cœur de Midtown - gronde sur des pistes surélevées. Perçant par l'appel constant et la réponse des mouettes, j'entends le cris familier d'un freinage de bus MTA.

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Après un week-end couvert, les premiers rayons complets de Sun jettent un coup d'œil derrière les nuages. La chaleur, la lumière et le ciel bleu sans fin sont quelques-unes des raisons pour lesquelles j'avais décidé de déménager pourLos Angeles. J'étais venu ici, en partie, pour dire au revoir. Et voici New York me rappelant à quel point c'est magique, lorsque ce soleil coupe les jours de ciel gris.