Essayez-le: pourquoi vous devez découvrir la pire architecture de Porto lors de cette tournée

La série «Give It a essayée» de Lonely Planet plaide pour les expériences de voyage traditionnelles qui considèrent la plupart trop touristiques ou non sophistiquées. Austin Bush découvre pourquoiPortoLa «pire tournée» pourrait être le moyen idéal pour se mettre sous la peau dePortugalla deuxième ville.

Les visites à pied sont sans aucun doute l'une des meilleures façons d'obtenir vos repères dans une nouvelle ville. Mais qu'en est-il d'une tournée qui se présente comme «l'une des pires visites du monde ... ou du moins à Porto»? Cela ne semble pas prometteur, surtout lorsque le site Web du site Web demande aux visiteurs de «réduire vos attentes».

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Néanmoins, j'étais intrigué.

Rencontrez Pedro, l'hôte de la «pire tournée du monde»

En le rencontrant, Pedro Figueiredo semblait, franchement, un peu agité. Peut-être même non préparé. Mais cela fait partie du charme deLes pires tournées, un ensemble de promenades éclectiques, frénétiques et axées sur l'architecture qu'il mène autour de Porto, Portugal.

Ancien étudiant en architecture et architecte occasionnel aujourd'hui, Pedro a commencé les tournées avec deux collègues en 2012. Ils sont depuis passés à différents projets; Ces jours-ci, les pires tournées sont juste Pedro.

Nous nous réunissons fin janvier à Jardim Marques de Oliveira, le plus ancien parc public de Porto, où Pedro sort un classeur rempli de cartes dessinées à la main, des dessins architecturaux parsemés de notes, de photos en noir et blanc avec du texte gribouillé et des documents codés en couleur qui semblaient avoir une classification du premier secrète. Le classeur réapparaîtra plusieurs fois au cours de notre promenade.

«Nous sommes le Portugal! Nous copie et passons depuis d'autres endroits»

«Êtes-vous allé au centre-ville?» Pedro nous pose, essentiellement une question rhétorique car notre promenade ne se concentrerait pas surBig Hitter Sights de Porto. Au lieu de cela, Pedro fait référence à l'une de ses cartes personnalisées et explique que nous passerons la plupart de notre temps juste à l'est du centre historique de la ville, dans une zone connue sous le nom de Bonfim.

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Bonfim était à une époque un bourgeoisquartier, Pedro nous dit, quelque chose de encore apparent aujourd'hui dans la poignée d'imposants demeures construites par la richesse extraite des colonies du Portugal, en particulier du Brésil, aux XVIIIe et XIXe siècles. Passer devant ces massives de maisons privées avec des portes à grande échelle incite Pedro à commenter: «Bienvenue à Porto, la seule ville avec de grandes portes et des petites personnes!»

Il explique que l'industrialisation au 20e siècle a conduit à la dépeuplement de la région et à l'abandon de nombreuses maisons. Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie, via une gentrification croissante, nous dit Pedro que ce quartier autrefois élégant revient à son ancienne gloire.

En plus des demeures, les francs sont également des maisons en rangée, et nous passons devant des structures charmantes, à front étroit et généralement à la tuile. Pedro souligne les bâtiments avec des influences architecturales importées d'Amsterdam, de Paris et de Londres en disant: «Nous sommes le Portugal! Nous copies et cochons d'autres endroits, et les choses arrivent ici tard!» Pedro nous dit qu'en plus de servir un objectif esthétique, les carreaux de céramique agissent comme une «veste» dans le porto froid, souvent humide, protégeant les bâtiments de granit poreux de l'humidité.

"C'est la pire tournée de la journée"

Conformément à l'ambiance de Pedro, notre tournée n'a suivi aucune chronologie chronologique. Nous avons plutôt surgi dans n'importe quel bâtiment ou structure qui semblait lui faire appel à ce moment-là. Un ancien couvent de 18 siècles devenu la bibliothèque avait de belles carreaux de mur («les carreaux sont« crédits culturels »des Maures!»). Et tandis que le centre commercial semi-abandonné Centro Commercial Stop a révélé des éléments de son ancienne vie en tant que centre commercial des années 80 et 90, ces dernières années, l'espace a été réapprovisionné comme un espace de répétition pour les groupes. Alors que nous montons quelque peu avec méfiance un escalier sombre et bordé de graffitis jusqu'au rythme d'un tambour de coup de pied, Pedro s'exclame: "C'est la pire tournée de la journée!"

L'arrêt pour le café nous donne la possibilité de demander à Pedro le sujet le plus fascinant pour les visiteurs de toute ville: l'immobilier. Porto a connu des augmentations massives des loyers et des prix de l'immobilier ces dernières années, ce qui a pressé les habitants. Il explique que, entre 1916 et 2012, il n'y avait essentiellement aucun marché locatif à Porto, car les loyers étaient contrôlés par l'État. Ce n'est qu'après l'effondrement financier et le renflouement du Portugal du FMI en 2011 que le marché locatif de la ville a été libéralisé.

Le tourisme a suivi, et aujourd'hui les loyers à Porto sont, selon Pedro, «bipolaires» - comiquement bon marché ou loin hors de portée pour la plupart des habitants. Pedro lui-même a eu la chance d'avoir obtenu un prêt pour acheter un appartement, mais il nous parle d'un ami qui a du mal à trouver un appartement pour moins de 800 € (le salaire minimum au Portugal est de 760 € par mois). Je demande à Pedro comment il pense que le tourisme a affecté la ville.

«Les 10 dernières années de tourisme ont été mauvaises et bonnes», dit-il. «La gentrification a conduit les prix du logement à être les plus élevés que nous ayons jamais vus. Mais il y a beaucoup de rénovation, ce qui a conduit à plus de travail pour les architectes.»

Un cimetière de blagues de papa

Une promenade à travers un cimetière est parsemée de blagues de papa et de plaisanteries auto-dépréciantes («Nous sommes la pire tournée - nous vous montrons les choses laides!») Avant d'émerger dans l'une des falaises dramatiques de Riverside de Porto. D'un autre quartier de plus en plus bourgeois, désormais de plus en plus gentrifié, nous sommes entrés dans l'un des 500 de Portoîlesou «îles»: communautés informelles (et parfois illégales) à faible revenu que Pedro appelle «prolétariat Airbnbs». Il souligne une rangée de toilettes partagées qui offrent des vues étonnantes sur la rivière Douro en déclarant: «Bienvenue à Porto!»

«Un moment de plus pour vous ennuyer avec cette merde», explique Pedro en ouvrir son classeur pour la dernière fois. Il nous montre des diagrammes illustrant comment la croissance, l'industrie et l'économie qui ont façonné l'architecture de Porto, établissant des parallèles, par exemple, entre la formation annulaire du couvent que nous avons visité la forme de beignet de l'étalement contemporain de la ville.

Nous sommes arrivés chez PortoGare de São Bento, notre seule incursion dans le centre-ville et le terminus de la pire tournée. Nous payons ce que nous pensons être juste (Pedro fonctionne sur des conseils); Pedro s'éloigne. Je peux seulement supposer qu'il est parti dans une ligne frénétique et distinctement indirecte, jetant un coup d'œil dans un hall ou deux le long du chemin pour admirer les carreaux.