Historic Hawaï: Explorer les histoires de Moloka'i et Lana'i

Peu d'endroits à Hawaï sont aussi intacts que les îlots de frère de Moloka'i et Lana'i. Les rarements sont les gratte-ciel, les centres commerciaux et les plages d'épaule à épaule des autres îles. Au lieu de cela, les visiteurs peuvent entendre les histoires du passé des îles.

Une visite dans l'une de ces îles est une étapeHawaiiL'histoire, qu'il s'agisse d'écouter des histoires d'un grand tsunami qui a changé une vallée pour toujours, de descendre en un pays d'exil, ou d'apprendre les riches traditions de la culture des cowboys des îles.

Faire de la randonnée dans une ancienne vallée

Le son de la coquille de conque de Greg Solatorio est une note soutenue et cuivrée qui trompe dans la vallée d'Emerald. Au loin, les chiens aboient en réponse. Traditionnellement, le son était d'annoncer l'arrivée des invités. «C'est notre« téléphone shell »», dit-il.

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Greg est mon guide lors d'une randonnée à travers la vallée de Halawa, une tranche idyllique de terre du côté est deMolo'i. À la fin de la vallée se trouve une cascade de 250 pieds à deux niveaux avec une piscine nagenable en dessous - ostensiblement la raison de la randonnée. Mais c'est aussi une chance de rencontrer Greg, qui, vêtu d'un kikepa rouge drapé sur son corps comme une toge, est une richesse de connaissances sur l'histoire et la culture hawaïennes.

La famille de Greg possède le terrain dans la vallée de Halawa, et le seul moyen à l'intérieur est de visiter leur permission. Greg dit que sa famille vit dans la vallée depuis des générations, et il vit toujours comme ses ancêtres - chassant la nourriture et l'agriculture POI, un légume-racine féculent autrement connu sous le nom de Taro. «Je vis autosuffisamment parce que c'était le chemin de mon peuple», explique Greg. «C'est qui je suis.

La vallée était suffisamment riche pour soutenir un village de 5 000 habitants jusqu'à ce qu'il soit anéanti par un tsunami le 1er avril 1946, explique Greg. Son père, Anakala Pilipo Solatorio, avait six ans à l'époque et a raconté l'histoire à Greg. La nuit précédente, un appel téléphonique est venu en avertissage du tsunami, mais les habitants de la vallée ne parlaient que hawaïen et n'avaient aucune idée de ce que le mot signifiait. "Ils pensaient que quelqu'un nommé" Tsunami "arrivait demain", explique Greg.

Le lendemain, les vagues sont venues, voyageant à plus d'un mile dans la vallée, déracinant les fermes de taro et détruisant des maisons. Les villageois se sont précipités sur un terrain supérieur et tout le monde a survécu, mais leur mode de vie a été aspiré de la vallée par la puissante force du tsunami. Par la suite, toutes les familles sauf quelques-unes ont quitté la vallée.

Aujourd'hui, c'est un quartier calme de jungle humide, loin des hautes grains deWaikikiou les stations paysagées surMaudi. Mais il est également riche en histoire et en importance culturelle, principalement grâce à Greg et à l'engagement continu de sa famille à maintenir les traditions en vie. Greg ramasse un fruit vert grumeleux dans la boue. «C'est non i», dit-il. «Il est utilisé pour traiter toutes sortes de maux. Il réduit les températures, empêche le cancer, la calvitie. Mais ça pue. Il l'agit devant mon nez, et bien sûr, ça sent quelque part entre un magasin de médecine naturelle et les pieds.

Alors que nous marchons plus profondément dans la vallée, le monde extérieur s'estompe. Il n'y a pas de réception cellulaire, et le son de nos pas et le vent dans les arbres remplace les carillons de notification que je pourrais m'attendre. L'eau se précipite sur les rochers bordant la rive de la rivière s'écoulant vers l'océan à l'embouchure de la vallée. Les moustiques sont sortis, mais Greg nous montre comment casser une petite branche et l'utiliser pour les agiter.

Nous passons un mur de rochers couverts de mousse, restes d'un ancien village hawaïen. Personne ne sait combien de temps les humains ont vécu dans la vallée de Halawa, mais des preuves archéologiques suggèrent qu'elle a été peuplée depuis le milieu du VIIe siècle après JC 'Beaucoup de parois rocheuses anciennes de la vallée ont été utilisées pour agriculter des terrasses ou de marquer des voies et des temples », dit Greg.

Je peux entendre la cascade avant qu'elle n'apparaisse entre les arbres, le rugissement doux remplissant la vallée de son. Alors que je contourne un virage dans la rivière, le sommet de la cascade apparaît sur les rochers. C'est une cascade à deux niveaux, les chutes plus élevées jetant à peine un coup d'œil par-dessus les chutes inférieures. Je retire mes chaussures, je trébuche sur les rochers et je m'efforce dans l'eau froide. Malgré le bruit et le vent, c'est un endroit serein.

La randonnée arrière est principalement en silence. Nous sommes fatigués et le son de la cascade sonne toujours dans nos oreilles. Je demande à Greg pourquoi il a choisi de rester dans la vallée.

«C'est ma maison», dit Greg. "Il est de ma responsabilité de m'assurer que les gens apprennent les bonnes histoires, de garder les histoires et l'héritage des familles de la vallée de Halawa en vie."

Une belle prison

AuKokopapa Pliant Overlook, Je regarde une clôture en fil métallique. Au loin, 1 600 pieds en dessous, le village de Kalaupapa ressemble à toute autre petite ville hawaïenne: un groupe de petits bâtiments entourés de forêt verte et de littoral mousseux. Une église blanche se trouve dans le centre de la ville, avec un phare et un aéroport à un mile et demi de distance. Les cocotiers parsèment la terre comme de minuscules pinceaux verticaux.

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D'en haut, la vue est pittoresque et agréable, un paradis juste hors de portée, mais la vue dément le fait que Kalaupapa était une terre d'exilés pendant près d'un siècle.

Lorsque les premiers Européens sont venus aux îles hawaïennes, ils ont apporté des maladies qui ont dévasté la population locale. «Les deux tiers de la population hawaïenne ont été anéantis en 100 ans», explique Clare Mawae. Clare est mon guide sur Kalaupapa, maintenant un parc national, et elle me raconte l'histoire du lieu alors que nous descendons un chemin difficile.

À l'époque, la cause de la lèpre n'était pas bien comprise et l'isolement des personnes affectées était une tactique courante contre l'affliction. En 1865, le roi a signé un acte bannissant toutes les victimes de la lèpre à Hawaï dans ce coin reculé de Moloka'i. Embrassé par certaines des plus hautes falaises de mer du monde, la péninsule de Kalaupapa a été choisie pour son isolement, et même aujourd'hui aucune route ne relie la communauté au reste de l'île. Le seul chemin vers Kalaupapa par terre est via un sentier de mule de 3 milles.

Au début, la colonie n'était qu'une douzaine de personnes, mais au cours du siècle suivant, 8 000 personnes - d'Hawaï et à l'étranger - seraient envoyées à la colonie.

Finalement, le sentier escarpé évolue sur la côte juste au sud de la ville principale. Clare et moi montons à bord d'un bus en attente et traversons le village. Les maisons en plaque et et les pelouses tendues passent sur le contexte des falaises de mer. Aujourd'hui, les maisons sont principalement les résidences des quelques dizaines de professionnels de la santé et de personnes qui gèrent le parc national. Une brise brouille les arbres dans les cours.

En 1873, un prêtre belge nommé le père Damien de Veuster est arrivé à la colonie et est devenu une sorte de champion de la colonie. Il a aidé à construire des écoles, des routes, des maisons, un système d'eau et des églises.

Nous nous dirigeons vers l'est vers Kalawao, le site de la colonie originale et entrant dans l'église catholique St. Philomena, un père de l'église, Damien, a aidé à se développer. À l'intérieur, des vitraux colorent les murs, les hautes falaises visibles à la lumière du jour à l'extérieur. Des images de la crucifixion et de la résurrection du Christ sont suspendues entre chaque fenêtre.

À l'extérieur, un petit cimetière contient les restes des anciens résidents. La plus grande pierre tombale, entourée d'une porte de fer qui est couronne de Lei et de fleurs, marque la tombe d'origine du père Damien. Bien que la maladie ne soit pas très contagieuse, la proximité répétée de Damien avec ses patients signifiait que la contraction était presque garantie. Il a bandé des blessures et a partagé sa pipe. Il a mangé des mêmes bols de POI que ses patients et a joué avec des enfants malades. La méthode même par laquelle il a aidé à construire la communauté, en entrant en contact étroit avec le peuple que le monde avait banni, a finalement conduit à sa mort. En 2009, il a été canonisé par l'Église catholique.

Nous déjeunons à une table de pique-nique surplombant la côte orientale de la péninsule. Au-dessus de nous, des cocotiers minces se balancent dans la brise. Clare dit qu'elle revient toujours après avoir gagné une nouvelle perspective après un voyage à Kalaupapa. «Quand je descends, je me remets. Je demande: «Pourquoi je me suis en plainte à ce sujet?» »

Comme les progrès en médecine ont conduit à un remède contre la lèpre, la période d'isolement obligatoire s'est terminée en 1969 et les patients ont été autorisés à partir. Mais quelques-uns ont choisi de rester, dont plusieurs qui vivent toujours dans la péninsule.

À l'est, les falaises se poursuivent le long de la côte comme de grands sentinelles de la garde, mais leurs captifs ne sont plus là. La vue est calme et belle - pas tellement une prison, mais une maison.

Note de l'éditeur: le 25 décembre 2018, un glissement de terrain a détruit une partie du sentier menant à Kalaupapa, fermant indéfiniment le sentier.

Les couches de lana'i

Sur l'île voisine deLana'i, Je vérifie les Four Seasons, le seul hôtel actuellement ouvert. Des portes ouvertes immenses encadrent la plage privée de la station et la piscine luxuriante paysagée. La construction de la luxueuse complexe est la dernière phase de l'histoire autrement tumultueuse de l'île - à un moment ou à un autre, il a été un protectorat de Maui à proximité, une colonie mormone, un gigantesque ranch et la plus grande plantation d'ananas du monde. En 2012, le milliardaire technologique Larry Ellison a acheté 98% de l'île et a commencé à le convertir en une destination de voyage de luxe, les Four saisons étant l'exemple le plus visible des derniers changements.

Après l'enregistrement, je me dirige vers les écuries de Koele, qui propose des visites d'équitation à travers les collines couvertes de pin qui forment le centre ondulé de l'île. Là, je rencontre Grace Fritz, un Mainlander du Kansas vêtu d'un chapeau occidental et d'une chemise à carreaux. Je rencontre également mon cheval, Zip, une jument de couleur cannelle qui me regarde avec méfiance.

En 1793, le capitaine George Vancouver a apporté un cadeau de six vaches et d'un taureau au roi Kamehameha I et les a libérés sur la grande île. Ce premier troupeau n'a pas trop bien réussi, victime de la maladie et des habitants affamés, alors le roi a placé undouilleou tabou hawaïen, sur la chasse au bétail. La population de vaches est devenue un troupeau sauvage qui a saccagé les cultures locales et, dans quelques cas, a blessé et tué des gens.

Ledouillea été levé en 1830, mais à ce moment-là, des dizaines de milliers de bétail sauvages parcouraient l'île. Pour gérer la menace hooved, le roi Kamehameha III a apporté trois mexicainsjeans(Cowboys) sur l'île pour aider à former les Hawaïens à gérer le bétail. Lejeansa introduit des techniques d'équitation et d'élevage aux Islanders, qui ont appelé les cow-boys étrangerscolonie, une corruption de 'español', qui lejeansrayon.

Aprèsjeansgauche,colonieLa culture a continué à se développer à Hawaï - principalement sur la grande île, mais dans les autres îles aussi.

Finalement, le bétail a été amené à Lana'i. "Il y avait un énorme ranch ici", dit Grace alors que nous passons à travers une colline. «Toute l'île était un ranch, avec du bétail, des chèvres et des moutons, pendant un certain temps. En effet, le pâturage a l'air parfait pour le pâturage - les plaines ouvertes couvertes d'herbe courte, avec des sentiers de saleté rouge enroulant.

Je repère quelque chose qui flottait dans la saleté et je vois ce qui ressemble à du plastique en lambeaux enterré peu profondément dans le sol. C'est partout, frappant la terre comme les restes d'un ancien artefact. Je demande à Grace ce que c'est. «C'est du plastique de la plantation d'ananas», explique Grace. Après son passage en tant que ranch de bétail, l'île a été achetée par la Dole Hawaiian Pineapple Company, et la société a commencé à planter ce qui allait devenir la plus grande plantation de l'ananas au monde, estimée entre 15 000 et 20 000 acres. La plantation a duré près de 70 ans jusqu'à ce que Dole déplace ses opérations d'ananas vers l'Amérique centrale et du Sud, commençant l'histoire moderne de Lana'i comme destination de voyage.

Nous traversons une forêt d'Ironwood, des sabots de Zip, des coups de pouce derrière Grace et sa propre jument brune. La forêt s'ouvre à un surplomb, et la large étendue de Lana'i se déroule devant nous, le Pacifique au-delà.

Lors de ma dernière journée à Hawaï, je prends une jeep du côté nord-est de l'île, où on me dit qu'un vieux sentier de l'arrière-pays a plus d'artefacts de lana'i au début. Je gare la jeep à un retrait de plage et je fais une randonnée à l'intérieur des terres, suivant un système rudimentaire de cairns à une série de pétroglyphes. Les images sont des humains et des animaux grattés dans la roche rouge. Les corps de forme triangulaire des figures sont simples mais facilement discernables. Alors que je retourne à la voiture, je repére la carapace rouillée d'une course naufragée échouée à quelques centaines de mètres au large. Un panneau à proximité explique que ce sont les restes sabordés d'un navire de la Seconde Guerre mondiale, le Yogn-42.

L'appariement - pétroglyphes âgés à côté d'une tonnelle rouillée de chaleur - semble un symbole parfait de Lana'i lui-même et d'Hawaï en général: l'ancien à côté du moderne, avec les couches d'histoires humaines entre les deux.

Alexander Howard s'est rendu à Hawaï avec le soutien de laMaui Visitors & Convention Bureau. Les contributeurs de la planète solitaire n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.

https://shop.lonelyplanet.com/products/maui-travel-guide-4?via=z2lkoi8vbg9uzwx5 LXBSYW5LDC9XB3JryxJlyTO6Q2F0YWXVZZO6Q2F0ZWDVCNKVNTLLZTQ5YMRMOTJLYTE0MTG2MDU4NJG2