Jordan, alors et maintenant: suivant les traces de son grand-père

En 1972, mon grand-père s'est rendu àJordaniepour le travail et a fini par tomber amoureux du pays et de ses habitants, documentant son temps avec une série de photographies incroyables. Environ 47 ans plus tard en septembre 2019, je me suis aventuré en Jordan armé de ses diapositives imprimées des années 1970, beaucoup d'excitation et un peu d'indexation, pour voir comment la Jordanie a changé.

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Une similitude immédiate avec nos voyages a été la situation de sécurité fluctuante dans leMoyen-Orient. À l'époqueIsraël, Syrie et Liban. Aujourd'hui, un conflit existe en Syrie et en Irak, et les températures augmentent dans la relation de l'Iran avec l'Occident. Pourtant, alors et maintenant, nous avons tous deux trouvé un lieu de paix à l'intérieur des frontières de la Jordanie. C'était l'un des pays les plus sûrs que j'ai jamais visité et, comme mon grand-père, je suis tombé amoureux: ce serait impossible de ne pas le faire.

Petra: le trésor

Lorsque grand-père s'est rendu en visite en 1972, son groupe de collègues britanniques était le seul touristePetra. Ils ont été accueillis par les Bédouins qui ont appelé le site à la maison, ayant vécu dans les grottes qui poinçaient le rayon de 102 milles de Petra pendant des centaines et des centaines d'années. Ces Bédouins seraient les descendants des Nabates, les gens qui ont taillé cette ville ancienne extrêmement ornée des canyons rocheux.

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Alors que le lever du soleil se levait sur Wadi Musa le sixième jour de mon voyage en Jordanie, je suis entré dans Petra qui ne comprenait pas encore pleinement les merveilles m'attendant. Regarder leTrésorerieapparaissent de derrière le grès au coucher du soleil à la fin duPresserCanyon est un spectacle qui ne peut tout simplement pas être mis en mots. Et bien que la magie de ce premier aperçu ne changera sûrement jamais, j'ai été déçu de constater que vous ne pouvez plus entrer dans les bâtiments de roche sculptée comme mon grand-père l'a fait. Parce que nous sommes arrivés sur le site peu de temps après le lever du soleil, nous avons pu découvrir ce que j'imagine est Petra dans le plus silencieux (mais nous étions encore loin d'être seuls). Dans l'après-midi, à notre retour à Wadi Musa après une journée complète de randonnée à travers la poussière orange, nous sommes remis en arrière vers le Siq et j'ai été choqué de trouver des gaggles de touristes assis sur le bord du Trésor, avec plus d'être volé de Wadi Musa à cheval et aux charrettes. Le Trésor lui-même était encore insondablement magique, mais le voir avec seulement la compagnie des résidents de Bédouin il y a 50 ans devait vraiment être autre chose.

Petra: une maison partie, un site de l'UNESCO né

En 1985, Petra est devenue un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'autorité régionale de Petra a déplacé ses résidents bédouins, prédominant composé de membres de la tribu Bdoul, dans un village à environ deux kilomètres appelé Umm Sayhoun. Une visite à Petra en 1972 a été une visite au domicile de quelqu'un; à une ville, pas une plaque tournante touristique. Il n'y avait pas de Bédouins vendant des souvenirs et de l'artisanat, aucun n'offrant à l'âne des randonnées vers le monastère ou les chevaux et les carriages sur le Siq, et bien que Petra semble avoir été bien conservé, l'impact du tourisme est indéniable. Mon grand-père n'a rien payé pour entrer dans Petra et a erré à travers lui presque seul, mais il n'y a jamais eu un moment dans la journée où je pouvais trouver un plaisir silencieux des merveilles sans être interrompu par des camarades, des visiteurs chargés de caméras ou des vendeurs de souvenirs colportant leurs marchandises. Une autre communauté de tribus nomades qui se sont installées dans les grottes de Petra, leur vie se concentre désormais sur la restauration des touristes - c'est leur principale source de revenus - grâce à l'accord gouvernemental que seuls les Bédouins peuvent travailler à Petra. Il y a 50 ans, les Petra Bedouins ont vécu la vie de leurs ancêtres, maintenant ils passent leurs journées à vendre des cartes postales aux touristes.

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Petra: le monastère

Ma montée jusqu'auMonastèrea été brisé par des arrêts pour siroter des canettes refroidies par réfrigérateur de Fanta et pour des conversations avec des habitants essayant de nous vendre des écharpes et des aimants. Mon grand-père était extrêmement différent, un slog lent et en montée à travers le canyon vide, sur des marches qui ne sont pas encore portées en pied par les pieds touristiques et les sabots d'âne. Grand-père a atteint le sommet et s'est émerveillé par le monastère en silence complet, en impressionnant avoir l'impression de remonter dans le temps. Lorsque nous avons terminé notre ascension, il y avait un restaurant qui nous attendait, servant des sandwichs à la cardamome turc et au fromage. Petra était absolument magique, mais ce que je ne donnerais pas pour l'avoir vécu comme mon grand-père l'a fait, en toute tranquillité.

Wadi Rum: tout sable et ciel étoilé

Une histoire similaire se poursuit dansWadi, bien qu'à près de 450 miles carrés, il n'est pas surprenant que vous puissiez toujours profiter de la paix et du calme inégalés ici. En 1972, grand-père s'est aventuré dans Wadi Rum avec ses collègues de travail et ses amis jordaniens dans un véhicule mal à perpposition, ce qui les a amenés à passer d'innombrables heures à retirer leur voiture des rifts de sable à chaque fois qu'il était coincé. Sans oublier que c'était le Ramadan, alors ils ont abandonné leur aventure en faveur de trouver un endroit où leurs amis jordaniens pouvaient briser leur jeûne - pas un exploit facile. Il n'y avait pas de routes à l'époque, mais aujourd'hui, Tarmac vous guide dans le village de Wadi Rum, où vous pouvez faire le plein de collations et d'eau en bouteille avant de partir sur des jeeps spécialement construites dans les profondeurs du désert. La vie de Bédouin ici est également centrée sur le tourisme, mais contrairement à Petra, sa grande taille signifie que la vie nomade persiste. Il serait tout à fait possible pour les tribus de vivre dans le désert, mais beaucoup se concentrent plutôt sur le tourisme éco-aventure sous forme d'escalade et de randonnée. De nombreux Bédouins travaillent également dans des camps de désert où les touristes viennent passer des nuits magiques sous le ciel cueilli étoilé, ou exploitent des caravanes de chameaux sur lesquels les touristes peuvent serpenter à travers les environs de la véritable Lawrence of Arabie.

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Lors de ma tournée en Jeep exaltante, nous nous sommes arrêtés pour le thé Sage dans une tente dans l'ouest, et même là, ces Bédouins isolés avaient une petite sélection de souvenirs à vendre. À son niveau actuel, le tourisme à Wadi Rum pourrait même être une bonne chose: les trajets de chameau et les camps désertiques apportent de l'argent à ceux qui peuvent ne pas avoir d'autres moyens de fournir eux-mêmes dans ce qui est un monde axé sur l'argent qui ne s'adresse plus à la vie nomadique. Le développement de cette région de la Jordanie a permis aux habitants et aux touristes de l'apprécier; Mon expérience Wadi Rum a été entièrement un autre monde, avec moi dormant sous les étoiles et mangeant des aliments traditionnels cuits sous le sable. J'ai réussi à explorer avec facilité, mais sans le sentiment que nous perturbons quelque chose qui aurait dû être, mais ne l'était plus. L'expérience de mon grand-père était certainement différente. Ce n'était pas facile pour lui de profiter du désert; Le transport était difficile et les fournitures étaient rares dans cette véritable éloignement.

Aqaba: de toutes les stations balnéaires du monde entier

En 1972, Aqaba n'était guère plus qu'une petite ville côtière avec des routes non pavées, une ou deux maisons de plage et une multitude de pêcheurs qui se balancent sur de petits bateaux dans le port. Mon grand-père n'a rencontré aucun autre touriste, et la seule excitation qu'ils ont vécue ici a été de regarder le tournage d'un film romantique italien tout en mangeant des fruits de mer fraîchement battus. De nos jours, Aqaba est la partie la plus moderne et la plus occidentalisée de la Jordanie par un glissement de terrain. Les routes de piste poussiéreuses ont été remplacées par des centaines de rues Tarmacked, et les plages sont remplies de touristes de bronzage. Les stations cinq étoiles se frottent avec des restaurants McDonalds et Popeyes, des clubs de plage chic, des centres de plongée et même des magasins d'alcools. Conduire dans Aqaba, avec toutes ses tour de tour scintillantes et ses points ronds couverts d'arbre de paume, après avoir passé une nuit à Wadi Rum a été un choc pour les sens. Il se sent surpeuplé et bruyant, mais pas de la même manière que la capitale Amman. Amman est une ruée; Les cornes de voiture et les habitants crient, un endroit où la modestie musulmane du Moyen-Orient est valorisée et où tout est centré autour des habitants, pas des touristes. Aqaba a l'impression que ce pourrait être n'importe quelle autre station balnéaire, n'importe où dans le monde.

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Étant donné que c'est le seul port et destination de plage du pays (à l'exception de la mer Morte), il n'est pas surprenant que le tourisme ait augmenté de cinquante fois ici. Avec les merveilles de la mer Rouge à un jet de pierre, il y a encore beaucoup de raisons de visiter - je suis allé plonger à l'intérieur d'un avion de chasse enfoncé 15m sous la surface. Mais il manque l'éclat jordanien que mon grand-père dit qu'il avait lorsqu'il a visité, et l'ambiance jordanienne dont je suis tombé amoureux dans toutes les autres villes.

Jordaniens: le cœur battant de la Jordanie

Malgré tout ce qui a changé en Jordanie au cours des 50 dernières années, une chose qui n'a pas changé est l'hospitalité écrasante de son peuple. Lorsque grand-père s'est rendu au travail, il n'avait même pas l'intention d'explorer; La seule raison pour laquelle il s'est aventuré était que ses collègues de travail jordaniens ont insisté pour les emmener à travers le pays. Ils ont même visité les écuries du roi Hussein et ont rencontré la princesse (plus tard la reine) Alia, simplement parce que son collègue a mentionné avec désinvolture qu'il aimerait voir les chevaux du roi. C'est grâce à la convivialité inégalée des Jordaniens qu'il a vécu des choses aussi incroyables. En Jordanie, vous devez être spontané, flexible et ouvert à un changement de plans, car les offres inattendues sortent de nulle part. À partir du moment où j'ai atterri, j'ai été agréablement surpris par la convivialité des Jordaniens; La police a aidé mon chauffeur de taxi à trouver l'Airbnb, les policiers touristiques m'ont donné une séance photo, et deux membres du personnel d'entretien travaillant sur le toit de mon immeuble d'appartements ont même insisté pour que nous partagions tous le petit-déjeuner lorsque je suis allé à la terrasse. Une femme que je me suis assise à côté du déjeuner s'est même excusée à profusion qu'elle ne pouvait pas m'inviter chez elle pour dîner ce soir-là parce qu'elle avait un vol le lendemain. Ensuite, il y avait mon chauffeur de tournée qui a insisté pour que la prochaine fois que j'étais en Jordanie, je dois dire avec sa famille. Ailleurs, ce serait une offre vide, mais ici, il le pensait vraiment.

Peu importe à quel point le tourisme change de Jordanie, je crois que ses habitants maintiendront toujours la même gentillesse et la même générosité qu'ils ont toujours, et c'est le véritable point à retenir - la Jordanie est un pays magique avec des paysages d'un autre monde, de la nourriture phénoménale et une merveille du monde pour rivaliser avec tous les autres, mais les Jordaniens sont ce qui rend la Jordane vraiment spéciale.