Trailblazers: traverser la Chine en tant qu'écrivain de planète solitaire dans les années 1980

NotreSérie Trailblazersvoit les écrivains de guide de Lonely Planet réfléchir aux aventures passées, se remémore un peu et comparer leurs expériences passées et présentes. Ici, notre écrivain basé à Melbourne, Steve Waters, se souvient de ses recherches en Chine, lorsque le pays commençait à émerger de l'isolationnisme.

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Surtout rappelé pour les mauvais cheveux, la musique terrible et la chute du communisme européen, les années 1980 ont également été témoinsChineJetez de côté ses clignoteurs maoïstes et prenez les premières mesures provisoires vers une économie de marché. Avec la fermeture du sentier hippie des années 70 par la guerre soviétique-afghane, les voyageurs indépendants ont commencé à couler vers le nord jusqu'au Royaume du Milieu. La rupture de l'Union soviétique a rapidement suivi, les frontières voisines ont rouvert, et presque du jourAsie centraleont été rétablis. Encore une fois, toutes les routes ont conduit à la Chine.

L'isolement historique de la Chine était en partie dû à ses limites géographiques contraignantes - des chaînes de montagnes impénétrables, des déserts inhospitaliers, des rivières impraticables et des mers chargées de pirates. Nulle part la géographie brute n'est plus évidente que la frontière avecPakistanle long de la gamme de Karakoram déchiquetée, dans le Wild-WesternXinjiang.

L'autoroute Karakoram: 1988 à 1997

Vicky avait du mal à respirer. Nous avions quitté la chaleur du 4WD pakistanais au sommet du col Khunjerab couvert de glace, pour photographier l'arc de bienvenue chinois au sommet du kitsch, top chinois. Après de longues journées passées sur des transports locaux douteux, en se précipitant maniaque le long d'une route toujours plus fraîche perchée de manière précaire au-dessus des torrents qui déchaînent et en arrondissant des coins aveugles perfides chargés de glissements de terrain, nous avons eu la chance d'être ici. Nos oreilles sonnaient, soit du gain soudain d'altitude, soit des jours de musique ourdou incessante et déformée. Le passage tortueux dans leCol de sangÀ la frontière pakistanaise, village de Sost se trouvait derrière nous. On ne s'ouvre qu'aux touristes en 1986, il n'y avait pas de meilleure route à l'époque pour les aspirants voyageurs terrestres. Nous avons pris nos photos, blessé sur notre film, et nous n'avons pas trislé - la Chine attendait!

Le poste de frontière chinois à Pirali, un bunker en béton à quelques kilomètres du haut du col, a fourni notre premier goût de la bureaucratie chinoise, lorsqu'ils nous ont chargés pour leurs formes d'immigration. Nous avons également été obligés d'acheter les FEC.

Les certificats de change étaient l'argent touristique officiel utilisé pour la plupart des hôtels, les transports et les produits étrangers.REnminbi(RMB), (littéralementL'argent des gens) a été utilisé pour la nourriture et tout le reste. Officiellement 1 FEC = 1 RMB mais un marché noir déchaîné offrant des taux plus lucratifs. Les voyageurs ont essayé toutes sortes de trucs pour payer les choses en RMB tandis que les Marketers noirs ont essayé toutes sortes de trucs sur les voyageurs - la règle d'or: comptez toujours le RMB vous-même avant de remettre l'argent.

Après Pirali, notre bus désormais chinois a frappé un nid-de-poule et a perdu la fenêtre arrière tandis que notre conducteur inconscient a tué le moteur et a couvert une chute libre de venteuse jusqu'à Tashkurgan à 3100m, un avant-poste sombre de la route de soie. L'hôtel de transport obligatoire (TH) - les bus ne se sont pas déplacés pendant la nuit au Xinjiang - avaient un dortoir de 40 lits et deux toilettes sordides.

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Les Chinois ont traité de longs voyages en sommeil et en mangeant alternativement. Tout déchet - cigarettes, coquilles d'arachide, graines de tournesol, feuilles de thé, broche, vomir ou bébé pisse est allée directement sur le sol, que vous soyez dans un bus, un train ou un bateau (méfiez-vous de la couchette inférieure!). Tout le monde a fumé en Chine dans les années 80. Sur un voyage lent en bateau oubliable sur la rivière Yangtze au milieu de l'hiver, nous avons alterné entre asphyxiant dans le dortoir de la 4e classe rempli de la fumée de la 4e classe des déchets ci-dessus et de congélation à mort à l'extérieur. Tentatives d'auto-anesthésiation en réchauffant des bouteilles de vin chinois sucrées, scellant «Aide - s'il vous plaît sauver! Des notes dans les vides avant de les jeter sur le côté, ont invariablement échoué.

L'incroyable paysage du sud du Xinjiang s'est déroulé le lendemain, les pics de mammouth de Muztagh-ATA (7509m) et Kongur Shan (7649m) ont éclipsé la route, et les nomades de Kyrghiz et les chameaux bactrians se sont retrouvés par les nomades de Kyrghiz et les chameaux bactrians par le prélèvement de par les nomades de Kyrghiz et de Bactrian Lounged by parServiteur noir. LégendaireKamgar, avec ses Ouïghours colorés et impénératifs (toujours dans la majorité), était moins un choc culturel que les villes dominées par les Chinois Han à venir, avec leurs escouades de regards ternes et mao à jackets, les vendeurs de billets obstructifs et le personnel hôtelier extérieur hostile. À Kashgar, ce sont les touristes qui ont regardé, voyageant dans des packs et brandissant des objectifs zoom comme cibler des lasers autour desMarché du dimanche.

Aussi parfaitement final qu'un russeNyet,plus yǒuétait la première phrase que chaque voyageur a appris. Appliquée également à une demande de pièce, d'une bière ou d'un billet de bus pour Lhasa, elle s'est traduite à peu près par `` ne l'avez pas '', mais était plus couramment comprise comme «non, pas maintenant, pas pour vous, pas jamais». Les chiffres d'apprentissage et les phrases clés en mandarin étaient une nécessité, car alors qu'une demande de billetteJī Tiān(aujourd'hui) pourrait provoquer unplus yǒu, un pourMing Tiān(demain) pourrait ne pas. Les restaurants étaient plus faciles; Vous êtes simplement entré dans la cuisine et pointé sur les ingrédients.

Pour être juste, la vie dans les années 80 pour la personne chinoise moyenne n'a pas été facile. Les excès de la révolution culturelle étaient encore un souvenir récent, il n'y avait presque pas de classe moyenne et ils devaient se battre pour tout ou manquer. Si les Occidentaux trouvaient l'achat de billets de voyage et les Chinois devaient y faire face tous les jours. Le tourisme interne n'était pas encouragé et des étrangers étrangement vêtus sans compréhension de la langue ou des coutumes locales étaient en effet une curiosité. L'espace personnel était inconnu et personne n'avait de problème à regarder - les étrangers, ou les uns les autres. Un an plus tard, dans une petite ville deXishuangbannaJ'ai été témoin d'une foule de personnes rassemblées devant un bâtiment, regardant dans la fenêtre. Un étudiant a expliqué - une femme à l'intérieur accouchait.

Nous nous sommes tenus dans la morosité glaciale de Kashgar à 4 heures du matin, se demandant si notre bus fonctionnait sur le temps officiel de Pékin ou du Xinjiang local (2 heures derrière). Le bus est parti quand il était plein quatre heures plus tard avec le vent hurlant à travers la porte sans verre. Alternativement gelé puis sablé, il nous a fallu trois jours pour traverser leDésert du toit, altération des pannes constantes, la nuit dans le Spartan Ths, et arrivantTurpanemagnifiquement recouverte de poussière.

Traversant la frontière kazakh neuf ans plus tard, après des semaines de voyage à travers des stans sombres en Asie centrale «se remettant toujours de leurs gueulements de gueule de bois communiste collective, nous avons constaté que les FEC, les aigus mao et les hôtels de transport avaient été remplacés par une entreprise privée et des bus de couchage privés en nylon de jour. Une économie en expansion rapide a alimenté une classe moyenne en croissance. Les cafés Internet étaient partout. Après des mois de mouton gris et gras, la nourriture chinoise était une sensation gustative. Le Taklamaklan était toujours une aventure (même les bus dormeurs sont tombés en panne) mais plus une épopée de trois jours. Hélas, l'arc de dragon kitsch sur le col de Khunjerab avait disparu.

Les jours dans un train de sommeil dur nous ont amenés àPékin, dans les années 80, une ville endormie de bâtiments et de grandes avenues gris soviétiques gris sérénadés par des cloches de vélo. Étroithutongs(ruelles) ont conduit à des marchés informels, à des temples cachés et à des magasins de calligraphie, tandis que toute la ville était masquée dans un funk de brûleur au charbon de bois. La propriété des véhicules privés était inexistante et les étrangers ne pouvaient rester que dans plusieurs hôtels désignés; Le fameux Qiao Yuan était le favori du budget. Dix ans à l'avance rapide et lehutongsEt les vélos disparaissaient déjà, faisant la place à des hôtels futuristes, à des centres commerciaux et à un système de route de ring en pleine expansion qui s'occupe d'un appétit nouvellement insatiable pour les voitures. Au moment où les Jeux olympiques ont atteint Pékin en 2008, la ville avait un système de métro de classe de mots et une pollution atmosphérique de classe mondiale et une congestion du trafic.

Chaque voyage que j'ai fait à Pékin entre 1999 et 2011 m'a étonné davantage, avec les progrès de la ville du passé maoïste à la mégaphacité du 21e siècle de pointe. Bien qu'il soit autrefois facile de distinguer les `` chinois d'outre-mer '' des continentaux en regardant simplement leurs vêtements, à la fin du millénaire, les dernières modes et téléphones portables étaient tout aussi répandus sur Wangfujing qu'à Causeway Bay ouTokyo. L'anglais était plus largement parlé, et les gens beaucoup plus sympathiques, serviables, aisés et détendus.

Yunnanavait une réputation décontractée parmi les voyageurs, en raison de son climat plus doux et de son grand nombre de minorités ethniques.DaliLa vieille ville, sur le lac Erhai dans la région autonome de Bai, était un lieu de rencontre préféré pour manger le wok-pizza et explorer les villages voisins. Sous le regard deJade Dragon Snow Mountain, carte postale de l'imageCalomnieabritait le matriarcalNaxet proche de l'interditZhongdianse diriger versTibet. Chaque voyageur a acheté un morceau de calomy Dali Tie-Dye ou Naxi. Cependant, à la fin des années 90, le tourisme interne croissant a considérablement changé les villages autrefois tranquilles et pittoresques alors que de nouveaux aéroports, hôtels et centres commerciaux prolifèrent rapidement.

Nous avons pris un itinéraire sportif de Banana Pancake CapitalYangshuo(Déjà un aimant Rackpacker) en bus pour Wuzhou (avec des sacs tordus à destination des marchés de Canton) puis du ferry de nuit àGuangzhou. À la gare, la chance a obtenuJī Tiānréservations pourShenzhen, le reste vient d'assaut à bord de toute façon. Nous avons maintenant exercé notre perfectionplus yǒuimpitoyablement. Heureusement, c'était un express non-stop. Claignant les douanes de Shenzhen, nous avons traversé le pont versHong KongStation étincelante LO WU KCR. Les trains KCR étaient impeccables; Personne ne touche, crachant, regardant ou bombarde des arachides sur le sol. Quelqu'un a fait remarquer «Wow, ce n'est pas comme la Chine». Cet effet s'est rapidement dissipé après avoir payé une fortune pour une pièce moisiKowloonMansons notoires de chasse, la bière était 10 fois plus chère que sur le continent, et le seul endroit où nous pouvions nous permettre de manger était McDonalds. Nous avons presque raté le regard.

Trailblazers:Trekking en Afrique de l'Est en tant qu'écrivain de planète solitaire dans les années 1990

Pour suivre votre propre route vers la Chine, consultez Lonely Planet'sGuide de voyage en Chine