Monastère de Santa Catalina

Ce couvent ne devrait pas être manqué, même si vous avez surdosé des édifices coloniaux. Occupant un bloc entier et gardé en imposant des murs hauts, c'est l'un des bâtiments religieux les plus fascinants du Pérou. Ce n'est pas seulement un bâtiment religieux - le complexe de 20 000 mètres carrés est presque une citadelle dans la ville. Il a été fondé en 1580 par une riche veuve, Doña María de Guzmán. Entrez du coin sud-est.

La meilleure façon de visiter Santa Catalina est d'embaucher l'un des guides informatifs, disponible pour S20 à l'intérieur de l'entrée. Les guides parlent espagnol, anglais, français, allemand, italien, portugais ou japonais. Les visites durent environ une heure, après quoi vous êtes invité à continuer à explorer vous-même jusqu'à la fermeture des portes. Le monastère est également ouvert deux soirées par semaine afin que les visiteurs puissent traverser les terrains sombres par des chandelles car les religieuses auraient fait il y a des siècles.

Alternativement, vous pouvez vous promener seul sans guide, absorber l'atmosphère méditative et se perdre légèrement (il y a une carte miniature finement imprimée au dos de votre billet si vous êtes prêt pour un défi d'orientation). Un moyen utile de commencer est de concentrer une visite sur les trois cloîtres principaux. Après avoir passé sous lesilence(silence) arc vous entrerez dans leCloître novice, marqué par une cour avec un caoutchouc en son centre. Des religieuses novices entrant ici étaient nécessaires pour zipper leurs lèvres dans un vœu de silence solennel et se résoudre à une vie de travail et de prière. Les religieuses ont vécu comme novices pendant quatre ans, pendant lesquelles leurs familles riches devaient payer une dot de 100 pièces d'or par an. À la fin des quatre années, ils ont pu choisir entre prendre leurs vœux et entrer dans un service religieux, ou quitter le couvent - ce dernier aurait probablement fait honte à leur famille.

Des novices gradués sont passés sur leCloître orange, du nom des oranges regroupés en son centre qui représentent le renouvellement et la vie éternelle. Ce cloître permet un coup d'œil dans leSalle de profond, une morgue où des religieuses mortes ont été pleines. Des peintures du défunt bordent les murs. Les artistes ont été attribués 24 heures pour compléter ces peintures posthumes, car la peinture des religieuses pendant sa vie était hors de question.

Dirigeant loin du cloître orange,Córdova Stest flanqué de cellules qui servaient de logements pour les religieuses. Ces habitations abriteraient une ou plusieurs religieuses, ainsi qu'une poignée de serviteurs, et allaient d'Austere à somptueuse en fonction de la richesse des habitants. Se déroberToledo Stvous mène aucafé, qui sert des pâtisseries et des expressos frais, et enfin auzone de lavage communeoù les domestiques lavés dans un ruissellement de montagne ont canalisé dans d'énormes pots en terre cuite.

Se diriger vers le basBurgos Stvers l'étincelle de la cathédralepierre de taille(Roche volcanique blanche) Tour, les visiteurs peuvent entrer dans l'obscurité moisi ducuisine communequi a été à l'origine utilisé comme église jusqu'à la réforme de 1871. Juste au-delà,Zocodober sq(Le nom vient du mot arabe pour «troc») était l'endroit où les religieuses se sont rassemblées le dimanche pour échanger leur artisanat, comme les savons et les produits de boulangerie. Continuant, à gauche, vous pouvez entrer dans lecelluledu légendaire Sor Ana, une religieuse réputée pour ses prédictions étrangement précises sur l'avenir et les miracles qu'elle aurait effectués jusqu'à sa mort en 1686.

Enfin, leGrand cloîtreest bordé par lechapelled'un côté et legalerie d'art, qui servait de dortoir commun, de l'autre. Ce bâtiment prend la forme d'une croix.Peintures muralesLe long des murs représente des scènes de la vie de Jésus et de la Vierge Marie.