私が薬用植物について学ぶためにベリーズの熱帯雨林を旅した理由

ベリーズのめったに訪れることのない一角が、作家アレックス・シェクターに癌との闘いについての新たな視点を与えている。

飛行機に乗る1ヶ月前にベリーズ昨年の秋、私は腫瘍専門医に電話した。有名なマヤのヒーラー、ドン・エリジオ・パンティにちなんで名付けられた国立公園を訪れ、現地の薬草について学ぶ予定だった。穏やかで陽気な態度の非マヤ系ベリーズ人の私の主治医が、彼の母国で今でもとても人気のある「ブッシュメディシン」についてどう思っているのか知りたかったのだ。

5年前、精巣がんの手術を受けた直後、グラント医師の診察を受け始めました。診察は厳粛なものでしたが、会話はいつも楽しいものでした。グラント医師は私が旅行作家であることを知っていて、ベリーズについて書くべきだと（あまりさりげなく）よくほのめかしていました。電話して、私が探している具体的なテーマを説明すると、グラント医師は、祖母が裏庭の根や葉を使って歯痛や胃の不調を治していたことを思い出しました。「時々、そういったものがかなり効くことがある」とグラント医師は認めました。しかし、腫瘍学者としてのグラント医師は懐疑的でした。

「人々はもっと大げさな主張をし始めます」と彼は電話で説明した。「彼らは『この植物ひとつで糖尿病からガン、記憶喪失まで何でも治る』と言います。他のすべてのことと同じように、それは突飛な話になります。」グラント博士は2008年からベリーズでがん患者を治療しており、がんクリニック（国内初）を設立していたことを私は知ったが、これは以前の会話では決して話題にならなかったことだ。

ビーチを離れて熱帯雨林へ

これまで、ベリーズに対する私の印象は、熱帯の白い砂浜や至福のシュノーケリングを楽しむ人々の写真から得たものがほとんどでした。しかし、今回の旅では、曲がりくねったジャングルの小道、神聖なマヤの洞窟、薬効のある木の樹皮などを訪れることになります。ガイアリバーロッジ、の端に接していたエリジオパンティ国立公園西ベリーズ地区の広大な荒野として知られるカヨホテルでは、ガイド付きの森の「シャーマン」ツアーを提供しており、この国における伝統医学の役割をより深く理解するための良い出発点のように感じました。

グラント博士は、私がベリーズのあまり人が訪れないカヨに行くことを選んだことを喜んでいるようだった。彼によると、観光客はケイや島々のオールインクルーシブリゾートにこだわって、内陸の山岳地帯を避けることが多いという。「彼らはあの緑豊かな景色を見逃しているんです」と彼は言った。

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作家のアレックス・シェクターは、エリヒオ・パンティ国立公園で、ベリーズの原生植物に精通した現役のマヤのヒーラー、ホセ・マガニャと出会う © Aquila Flores / Lonely Planet

マヤのヒーラーによる植物療法

霧雨が降る土曜日の朝、私はエリヒオパンティ国立公園の在来植物に精通したマヤのヒーラー、ホセマガニャに会った。彼は、ゆったりしたカーゴパンツと織りのリネンのシャツを着て、ガイアリバーロッジのロビーで私を迎えてくれた。すぐに私たちは熱帯雨林の中を歩き回り、オールスパイスの葉を手で砕き、蚊よけとして使うためにビリーウェッブの樹皮を薄く切った。

マガーニャの祖父は、公園の名前の由来となったエリヒオ・パンティの甥だったことを私は知りました。有名な親戚同様、マガーニャは治療師としての役割を非常に真剣に受け止めています。彼の患者はカヨ地区のあちこちからやって来て、糖尿病、偏頭痛、喘息、その他多くの病気の治療を求めています。しかし、彼の説明によると、彼らを治療する仕事は、適切な葉を摘むこと以上のものを含みます。「欠けているのは祈りです」と彼は、紫がかったアカシアの茎を折りながら言いました。「ハーブは、ただやりたいから収穫できるものではありません。植物に話しかけなければなりません。」

熱帯雨林に生息するハキリアリの顎は縫い目として使える © Aquila Flores / Lonely Planet

すぐに、マガーニャは赤土の丘の上でぴょんぴょん飛び跳ね始め、頂上近くの小さな穴からハキリアリの大群が出てきた。マガーニャはハキリアリを一匹捕まえ、その強力な顎で小指の爪を噛み切った。引っ張ってもアリは離さなかった。マガーニャの説明によると、これはマヤの外科手術の縫合の前身で、糸の代わりにハキリアリが裂けた皮膚に直接くっつき、その強力な噛みつきで傷口をふさぐという。恥骨のすぐ上の縫合箇所にハサミのような頭を当てるなんて、考えただけで身震いした。

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恐怖の場所へ

私たちはヴァケロスクリークという名の浅い小川を渡り、触覚性雑草が魔法のように私の手に触れると折れる野原を登り、再び密林の中へと曲がっていった。巨大なアーチ状のコフネヤシの並木道を抜けると、地下洞窟の入り口に着いた。マガニャはここがシバルバ、つまり「恐怖の場所」を意味するマヤの聖なる洞窟だと言った。しかし、マガニャがそっと地面に身をかがめ、中に入る前に歓迎の祈りを唱えたとき、私が感じたのは恐怖だけだった。祈りが終わると、私たちは懐中電灯のついたヘルメットをかぶり、はしごを降りて暗い窪地に入った。

伝統的なマヤの治癒儀式のために洞窟に降りる © Aquila Flores / Lonely Planet

マガーニャは、自分自身をユカテク語で「知る者」を意味する h'men と呼んでいます (彼は、通常、魔術や闇の精霊と関連づけられるシャーマンという言葉を慎重に避けています)。私たちはギザギザの淡黄色の鍾乳石の下をくぐり、一連の迷路のようなトンネルを抜け、ついに洞窟の最も奥の部屋に到着し、そこで伝統的なマヤの儀式のために着席しました。マガーニャは土の上に 4 本の白いろうそくを灯し、コパルと呼ばれるお香に使われる松の樹脂を木のボウルに詰め、いくつかの水晶と黒曜石の刃が入った布をほどきました。

「混乱する人もいる」と彼は言った。「石を見て『魔法』だと思う人もいる。いや、これはシンボルだ」と彼は周囲の品々を指差しながら言った。詠唱も精霊の召喚もなかった。その代わりに彼は、若い世代に良い手本を示すことの大切さについて考えながら話した。彼は燃えているコパルに乾燥したローズマリーを一握り振りかけ、私たちは黙って座っていた。煙がクレーター状の石灰化した天井に向かって渦を巻くと、講堂ほどの大きさの部屋は幽霊のような雰囲気を帯び、まるでジャングルの住人たちの過去の世代から集められた祈りが一斉に空中で鳴り響いているかのようだった。想像できる限り最も安全な場所のように感じられた。

エリジオパンティ国立公園の洞窟の中から見上げる © Aquila Flores / Lonely Planet

日光の下に出ると、森は静かで、まだらに光が差していた。私はマガニャに、なぜ観光客である私のような人間とこのような親密な儀式を共にすることに抵抗がないのか尋ねた。「私たちマヤ族がまだここにいるということを人々に見せたいのです」。彼はTシャツとリュックを指差した。「私たちは現代的な服を着ていますが、だからといってマヤ族ではないというわけではありません」

エリジオパンティ国立公園が回復

エリジオパンティ国立公園は 2001 年に設立され、今日では、ベリーズのこの一角を故郷とする何千人もの先住民にとって文化的シンボルとなっています。しかし、その保護の地位は不安定でした。2009 年、ベリーズ森林局と共同で公園を管理する地元のマヤ人のみで構成される評議会であるイツァマ協会は共同出資を失い、10 年間にわたり、13,006 エーカーの公園は密猟者、略奪者、伐採者の手に委ねられていました。「悲しいことでした」と、協会の会長でありドンエリジオパンティの姪であるマリアガルシアは回想します。「この森は私たちの生活です。私たちは森とともに成長してきました。森は私たちの一部なのです。」

イツァマ協会は政府との2年間の交渉の末、2019年に公園の共同管理権を取り戻し、ガルシアさんは地域への奉仕活動に重点を置くようになった。彼女は13歳のマヤの学生たちを、マヤの長老たちが主催する週末のワークショップに招待し始めた。「若者たちはそれを渇望しています」とガルシアさんは私に語った。「マヤの儀式に参加するのは初めてという人もいました」

エリジオ・パンティ国立公園の緑豊かな樹冠の下でハイキング © Aquila Flores / Lonely Planet

レンジャーの目を通して公園を見る

ホセ・マガニャとのハイキングの2日後、私は公園の奥地まで行き、隣のサンアントニオで育ったアブドン・ツィブからプライベートツアーを受けました。ツィブはボランティアとして活動する4人のレンジャーの1人で、マンハッタンほどの広さのエリアでトレイルの整備やパトロールを行っています。サポジラの手つかずの木々の下を歩きながら、ツィブは公園の正式名称である「ノイ・カックス・ミーン・エリヒオ・パンティ国立公園」を発音し、それがユカテク語で「ヒーラーの祖母の森」を意味するマヤ語に由来していると説明しました。

ツィブは自分を男性だとは思っていないが、散歩中に、香りのよいレモングラス、アボカドの葉、野生のパイナップルの葉、そして女性の生理痛に効くと言われているファイアブッシュと呼ばれる植物の薬効を指摘した。「これは本当に良い植物だよ」と彼はコメントした。彼があまりに多くの植物の名前を挙げたので、私は数え切れないほどだった。彼が自信満々に蔓や葉の茂みに飛び込み、まさに自分が求めている植物に狙いを定めている間、私は後を追った。彼の植物に対する愛情は明らかだった。ある時、彼はアチオテの木のとげとげした鞘を掴み、それを開くと真っ赤なアナトーの種が現れ、それを私の手のひらに塗りつけた。

癒しへの個人的なアプローチ

私は植物学のガイドのどちらにも自分の癌について話したことがありません。主な理由は、癌が今の私の人生にほとんど影響を与えていないからです。回復して5年経った今、私は過去の診断の詳細よりも、他の文化における病気に対する考え方や病気を引き起こす条件について学ぶことに興味があります。

ベリーズの熱帯雨林に生息する在来植物は、治癒と健康に役立てられています © Aquila Flores / Lonely Planet

エリジオ・パンティが広めた h'men の伝統を独自の方法で継承しているマガニャとツィブと一緒に歩きながら、私はマヤ族の個人的な、大局的な治療アプローチに感銘を受けた。米国で知られている腫瘍専門医が、治療を処方する際に患者の根底にある感情状態を考慮するとはどういうことなのだろうかと考えた。

マガニャ医師は、患者たちが敵の呪いの被害者だとよく訴える、と私に話した。彼はすぐにそのような論法に異議を唱えた。「あなたに起こることのすべてが黒魔術というわけではありません」と彼は患者たちに警告した。「私たちは自分で問題を作り出してしまうこともあります。自分が苦しんでいることを認めなければ、どうやって良くなるというのでしょう？」

ベリーズのハミングバードハイウェイは、世界で最も美しいドライブコースの 1 つです © Aquila Flores / Lonely Planet

ジャングルの医療から癌治療クリニックへ

ベリーズでの最後の日、私は車で3時間かけてダングリガの海岸まで行き、グラント博士が設立した癌センターを訪問しました。私は博士のもう一つのオフィスを見てみたいと思ったし、ジャングルで学んだことが化学療法のようなより侵襲的な治療の厳しい現実と比べてどうなのか知りたかったのです。（私のような精巣癌の生存率は95％で、放射線療法や化学療法が必要になることはめったにありません。）

私は質素な2階建ての建物の呼び出しベルを鳴らしたが、そこはグラント博士の幼少期の家だった。看護師が私を小さな待合室に案内したが、そこにはアメリカの雑誌や熱帯のビーチの風景を描いた額入りの写真が置いてあった。そこにいた患者はたった一人、白血病の筋肉注射を受ける5歳の男の子だけだった。彼の後ろには、笑顔の父親と弟が静かに座っており、小さい男の子はテレビゲームに夢中になっていた。

カヨの高地と違って、ベリーズの海岸は蒸し暑かった。私は待合室で汗をかきながら、多くのベリーズ人（マヤ人だけでなく）が癌の天然解毒剤だと考えているノニジュースやサワーソップティーなどの家庭療法について看護師に質問した。彼は肩をすくめた。「効くなら効く。でも標的療法なら、化学療法を x 回行えば x の結果が出ると言える。科学的に裏付けることができる」

もう一つの問題は早期発見だった。看護師の説明によると、ほとんどの患者は、状態が悪くなるまでわざわざクリニックに来なかった。そして、がんが転移すると、化学療法であろうとなかろうと、どんな治療も効果がない可能性が高い。