それは私がどこでも見かけた標識でしたモロッコバス停にスプレーペイントされ、レストランの壁に落書きされ、アラビアの太鼓の側面に刻まれました。そして今、それは海抜4000メートル近くのこの地にあります。高アトラス山脈。
山岳地帯のベルベル人
道の脇にある大きな岩には、深紅の紋章が刻まれている。そこには、今私たちの周りで恥ずかしげもなく吹き荒れる風が描いたような、3 本の羽根の筆遣いが描かれている。大まかに言えば、このシンボルは空に向かって手を伸ばしている男性のように見える。
地元のハイキングガイドであるバドルさんとモハメッドさんは、私たちのグループの残りの人たちが追いつくのを辛抱強く待っています。「このシンボルは何を意味しているのですか？」と私は尋ねました。
「それは自由を意味します」と、額の周りの色鮮やかなスカーフを直しながら、モハメッドは私に言った。「それはベルベル人の象徴です。私たちの国旗に描かれています」とバドルは詳しく説明した。
私は岩に寄りかかって、痛む太ももをマッサージしている。夜明け前だというのに、私たちはすでに北アフリカ最高峰の山頂から下り始めている。バドルとモハメッドは真夜中に私たちのグループを率いてトゥブカルの険しいガレ場を登った。息を切らしながら山頂に到着し、ちょうど地平線の向こうに新しい日の始まりを見ることができた。明るい朱色の炎がアトラスの険しい斜面とギザギザの峰々を照らしていた。
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残りのグループも追いつき、謎のシンボルの周りに集まっています。
「ベルベル人の旗は3色に分かれています」とモハメッドは私たちに差し出すピーナッツの袋を取り出して説明してくれた。「青は海辺のベルベル人、黄色は砂漠のベルベル人、そして緑は山岳地帯のベルベル人です。」
再び歩き始める。私たちにとって、ハイキングの緊張は一生に一度の経験だが、バドルとモハメッドにとってはそうではない。彼らは少なくとも週に2回は山頂まで登る。谷の緑豊かな先端に下りていくと、地形は緩やかになる。農民たちは畑でヤギの群れを追っており、動物たちはジュニパーの木のまばらな木陰でのんびりと草を食んでいる。
バドルは私の隣を歩いているので、私は彼にもう一度、自由を意味するシンボルについて尋ねました。
「自由なのはベルベル人だけではない。モロッコ人も、アラブ人も、すべての人々だ。」
「しかし、あなたを自由にするものは何ですか？」
「なぜ自由じゃないんだ？」バドルはニヤリと笑いながら答えた。
テクニカラーの布をつけたラバの列が通り過ぎる中、私たちは道の脇を歩きます。「あなたの質問に答えるには、あなたにとっての自由の定義を教えていただく必要があります。人それぞれ自由があります。」
私には思いつかないので、バドルに彼の名前を聞いてみた。彼はしばらく考え込んだ。
「仕事はしますが、やりすぎはよくありません。」と彼は答えます。「自分のため、友達のため、家族のために時間を持つためです。それだけです。」
道は今、歩きやすい高原にあります。リンゴ園と学校の子供たちの歌声が響く村がもうすぐ目の前に現れます。
バドルの質問は、バクラヴァのように私の心から離れません。何があなたを自由でないものにするのか？そして、自由とは何を意味するのか？そして、私は、モロッコの「自由な人々」であるベルベル人から、自由について何を学べるのか疑問に思います。
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海のベルベル人
漁村に着いて初めてエッサウィラ再び謎のシンボルに遭遇する前に。私はある音楽店で、ベルベルのさまざまな記号で飾られたスネアドラムの膜にそのシンボルを見つけました。店主のハッジはドラムを手に取り、リズムを刻み始めました。
「こうやって弾いて」と彼はドラムを渡しながら私に指示した。「馬が速足で走るように。チカチカチカ。そう、その通り」。
ハジはギターを手に取り、この地域発祥の音楽スタイルであるグナワの深く催眠的なトランスを奏で始める。ベースから響き渡る音は、キャンプファイヤーの揺らめく炎のように豊かで温かく魅惑的だ。
太鼓を飾る奇妙な記号について尋ねると、ハッジは肩をすくめた。それは古代ベルベル人のシンボルだと教えてくれた。意味はわからないが、誰かわかる人を知っている、と彼は言った。
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私はメディナを縫うように進む。通りには、海でぬるぬるした、ガラスのような目をした魚を売る市場が並んでいる。カモメが頭上で羽ばたき、海の泡のように白くまだら模様の建物に高い影を投げかける。私はメディナの片隅にひっそりと佇む工房で、地元の芸術家ユネスを見つけた。彼はヤギ皮のキャンバスにアラビア文字の優雅な鉤と曲線をなぞりながら書道をしている。壁は乾燥動物の皮で覆われ、音楽店で見た奇妙なシンボルのいくつかを含む芸術作品が描かれている。ユネスは、そのサインはそのコミュニティのベルベル人女性の伝統的な顔のタトゥーに由来するものだと教えてくれた。
「若い頃はいつもシンボルに興味がありました。でも今では、その意味を理解する人はどんどん少なくなっています」とアーティストは憂鬱な笑みを浮かべて説明する。
実際、ベルベル文化への脅威は現実のものである。ベルベル語の書き言葉であるティフィナグは、広く使われなくなっている。学校でアルファベットを再び導入する取り組みはいくつかあるが、ベルベル語の将来は不透明である。さらに、ベルベル人は、遊牧生活や田舎町での暮らしを捨てて、現代世界での生活を選ぶよう、ますます圧力を受けている。
「人々は都市に移り住み、携帯電話を持ち、自分たちの生活様式を忘れてしまいます」とユネス氏は説明する。
私は疑問に思い始めました。この移行は文化を犠牲にして行われるのでしょうか？そして最終的には自由を犠牲にするのでしょうか？
ユネスは、心得ありげに微笑む。「自由とは場所や時間ではありません。その背後にあるもの、つまり私たちの哲学、呼吸法の中にあるのです」と、彼はコーヒーを一口飲みながら言葉を止め、キャンバスに描かれた錨のようなシンボルを指さした。
「これは、アラブ文化とベルベル文化の融合を表しています」と彼は熱く説明する。「団結、一体感の中に自由があるのです。私が着ているジャケットはイタリア製です。来年はフランス製のものを着るかもしれません。服装は変わるかもしれませんが、それでも私たちなのです。」
「あなたにとって自由とは何を意味しますか？」と私は尋ねます。
ユネスは笑う。「これは簡単な質問ではありません。私たちの国旗のマークは単に「自由になれ」という意味です。それは一般的な考えであり、生き方です。私にとって、自由であるということは、誰も私たちの居場所を選ぶことはできないということを知ることです。誰も私たちを幸せにすることはできません。私たちだけなのです。」
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彼はキャンバス上のもう一つのシンボル、昇る太陽と鍵を指摘する。「明日の幸福と展望、そしてそれらを開く鍵。自由とは、見返りを期待せずに誰かのために何かをすることでもある。」
次に、彼は三日月形の頭を持つ猫のシンボルを指さした。「メディナの周りでたくさんの猫を見たことがあるでしょう。人々は猫に餌を与え、世話をします。しかし、彼らは猫に何かを期待しているでしょうか？いいえ。愛は無条件です。」
最後に、彼は音符のようなシンボルを指差した。「3人の女性が踊っています」と彼は説明する。「これは『今この瞬間を生きる』という意味です。次の日、次の時間、次の分に何が起こるかは誰にもわかりません。自分でコントロールできないことを心配しても意味がありません。自由になるには、今この瞬間を生きなければなりません。」ユネスは最後のコーヒーを飲み干した。
「あなたは？あなたにとって自由とは何ですか？」
再び、私は答えることができないことに気づきました。
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砂漠のベルベル人
オアシスの町ムハミドを過ぎると道はなく、果てしないサハラの海が広がるだけです。日没時には、マゼンタ色に染まった空の下、砂はウルシ色に染まります。砂漠は地平線に接するように広がり、町を熱く燃えるような子宮に包み込みます。光と影が陰と陽のように地形の輪郭で踊ります。
私はサハラのガイドであるアジズと彼の家で会いました。そこは砂漠が忘れ去られる前の最後の家です。アジズと彼の家族は最後のサハラ遊牧民の一部です。彼らは何世代にもわたって砂漠をさまよい、家畜を飼育し、季節に合わせて移動してきました。
アジズは温かく迎えてくれ、モロッコの伝統的なミントティーを注いでくれた。私たちはキッチンに座り、甘くて温かい飲み物をすすりながら砂漠での生活について語り合った。
「そこには時間が存在しないんです。自分がいつ生まれたのかさえ知らないんです！」と彼は笑う。「母は9月だと思っているし、姉は1月だと思っているんです。」
アジズさんは砂漠での生活について複雑な思いを語ります。10年前、彼と家族は遊牧生活を捨ててムハミドの町に移住せざるを得ませんでした。
「生き残るのが大変になりました。アルジェリア国境はより厳しく管理されるようになりました。夜間にラクダが国境を越えても、取り戻すことはできませんでした。」彼は私たちのグラスにお茶を注ぎ足し、ティーポットを高く持ち上げて、お茶がカップに流れ落ちるようにしました。「国境は存在すべきではないと思います。どこにも」と彼は言います。
サハラ砂漠を眺めると、これほど果てしなく続く途切れることのない大地が境界線によって分断されているというのは実に奇妙に思えた。
「私たちが移住した2つ目の理由は、ドラア川が干上がり始めたことです。」
アジズさんは、ワルザザートにダムが建設されたため川の流れが止まってしまったと話してくれた。その結果、砂漠の遊牧民の生活はますます困難になった。
「結局、それはあまりにも多すぎたのです。」
翌日、アジズは私をドラアがあるはずの場所に連れて行ってくれました。砂の波紋以外には何も残っていません。現在、砂漠で牧歌的な生活を維持している家族はほとんどありません。しかし、砂漠で遊牧民として生き残るために必要な独特のスキルを持つアジズは、残念ながら自分の世代が最後の世代になるかもしれないと考えています。
「では、遊牧民ではなくなった遊牧民とはどういう意味ですか？」と私は尋ねます。
「両親と祖父母はまるで監獄にいるような気分です。砂漠が恋しいのです。今でも、サハラ砂漠の写真を母に見せると、母はそれがどこで撮られたのか正確に知っています」と彼は笑顔で言う。「時々母を連れて行って会いに行きます。」
「そして、あなたの生き方を放棄したにもかかわらず、あなたはまだ自由ですか？」と私は尋ねます。
「私たちは独立を保とうとしています。銀行にお金を預けたりはしませんし、ほとんどの人は投票もしません。私たちは支配されるのが好きではありません。私の叔父は今フランスに住んでいます。彼は観光客として訪れたフランス人女性と結婚しました。しかし、彼は砂漠に住んでいなくても自由です。自由とは、考え方の問題です。将来のことをあまり心配せず、今あるものを楽しむことです。」
その夜、私たちは糖蜜のように黒い空の下の静寂の中に座っていました。聞こえるのは、私たちが共有している水タバコのゴボゴボという音だけです。
「砂漠での生活に戻れるなら、そうしますか？」私は沈黙を破って尋ねた。
「はい」と彼はためらうことなく答えた。「はい、そうします。」
アジズが私に水タバコの吸い口を差し出す。私はタバコを吸い込み、甘い煙が肺を満たす。炭は砂漠の夕焼けのように明るく熱く輝く。私はアトラス山脈で不意を突かれたバドルの最初の質問を思い出す。「何があなたを自由でないものにしているのですか？」
同じ質問を仲間のハイカーにしたときの彼らの答えを思い出しました。どうやら、私たちの行く手を阻むものが多すぎたようです。朝9時から夕方5時までの仕事、借金、都会生活のストレス、すべてがあまりにも窮屈でした。
永続的な反省
モロッコでの最後の日々は、ハハ海岸沿いのベルベル人の家族と過ごした。その村は、確かに都会の生活とはかけ離れている。石造りの建物が立ち並ぶ簡素な村だ。ヤギやロバが庭の周りをのんびりと歩き回り、太陽の熱にだるそうにしている。村からは、うねる海と、海岸に沿って木々がちりばめられた崖が見渡せる。
私はモハメッドと一緒に海岸を散歩します。彼の保護されたペットのヤギ 3 頭が私たちの後ろをのんびりと歩き、砂に蹄の跡を残していきます。
「私たちにはほとんど何もないんです」とモハメッドは真剣に言う。「例えば、私はあなたのパスポートを持っていません。でも、そのことだけを考えたら、泣いてしまいます。いつも不幸なままです。」
それでも、モハメッドと彼の家族は、私にモロッコ流のおもてなしの心を最高に見せてくれました。彼らは、長い間会っていなかった家族の一員のように私を迎え、伝統的な魚のタジンの作り方を教え、海岸に沈む息を呑むほど美しい夕日を見に連れて行ってくれました。
自由とは、自分が何を持っているか、何を持っていないかということではないことが、私にははっきりと分かりました。私はついにバドルの質問に対する答えを見つけました。私と自由の間に立ちはだかるものはただ一つ、私自身です。
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