でフィンランドのトゥルク島々の境界にあるこの島々は、北欧の伝統、驚くべき自然の美しさ、そして不安を掻き立てる記憶を保っています。ロンリープラネットトラベラー雑誌。写真はジェームズ・ベッドフォードによる。
北欧で最も高い灯台は、ベンクトシャー島の波間から 52 メートルの高さにそびえています。写真は James Bedford / Lonely Planet Traveller より。
ステンスカール島での釣り
バルト海の汽水域に、小さな島、ステンスカール（石の島）があります。この島の名前は、最後の氷河期に氷河が溶けて残した頂上の花崗岩の巨石にちなんで付けられました。この島は腎臓の形をしており、先端から尾まで歩いて 10 分です。
8 月初旬のある晴れた夕方、スティグ・ヤンソンは島のボートハウスで漁網を洗っている。その間、義理の息子のヤルモ・イリテロはスズキの切り身を切って燻製にして売っている。ピンク色の花崗岩のステンスカールとその周囲の松林、そして海は、スティグが 81 年間暮らしてきた場所だ。「20 年前に引退するつもりだったが、どういうわけか実現しなかった」とスティグは言いながら、ボートを操舵して網に向かい、ヤルモが網を巻き上げるのを見守る。「若い世代には手助けが必要だ」
ヤルモ・ユリテロがステンシャーで漁網を解いている。写真提供：ジェームズ・ベッドフォード / ロンリー・プラネット・トラベラー。
ステンシャー諸島は、フィンランド南部の都市トゥルクからバルト海に投げ込まれた一握りの砂利のように広がる島々の連なりの一部です。2万ほどの島々からなるこの諸島は、世界最大の群島の一つで、あらゆる大きさや形をしています。グリノア– 小さな禿げ頭 – に島々– 小さな町を建てるのに十分な大きさの森と湖のある島々。最も広く話されている言語はスウェーデン語です。これはこの地域が何世紀にもわたってスウェーデンの支配下にあったことの名残です。
トゥルク空港からナグ島までは車で 90 分です。ナグ島は群島への玄関口の 1 つです。ここから無料の公共フェリーが周辺の島々へ出ています。群島は深い静寂と魅惑の場所です。夏でも、夏の別荘でくつろぎ、これからの冬に備えて日光浴をしようと訪れる観光客で人口は膨れ上がります。
シナモンシナモンパン（「耳たぶ」）はフィンランドの朝食の定番です。画像提供：James Bedford / Lonely Planet Traveller。
トゥルクの奥地での農業
焼きたてのシナモンロールの食欲をそそる香りがパン屋から漂ってくる。街から5分ほど離れたところで、私はレンタルした自転車に乗って人けのない道を走っている。風がライ麦畑を揺らす。青い空に白い雲が数本浮かんでいる。静寂と空間に圧倒される。道端にはビルベリー、コケモモ、野イチゴが敷き詰められ、よく見るとアンズタケの実も隠れている。
マルゴット・ヴィクストロムさんは、島の奥地にあるタッコルク農場で4ヘクタールのベリーを栽培している。マルゴットさんは大きな農家に一人で住み、夏はベリーを栽培し、冬は森の管理をしている。彼女はゼロから農業を始めることに成功した。彼女は10年前に銀行の仕事を辞め、農家として新たな人生を歩み始めた。
「人々は私に『あなたには絶対できない、できない』と言いました。」この地域の農民としては異例かもしれないが、マルゴットは島の機知と素晴らしいフィンランド女性の長い伝統を受け継いでいる。フィンランドは1906年に女性に無制限の投票権を与えた世界初の国であり、2000年には初の女性大統領を選出した。
さまざまなベリー。画像提供：James Bedford / Lonely Planet Traveller。
ベンクトシャールの孤独な灯台
夏には、島々を結ぶ水路は活気にあふれます。旅客フェリー、カーフェリー、セーリングヨット、手漕ぎボート、モーターボートなど、あらゆる種類の船舶が存在します。最もスリリングなのは、島々の間を疾走する硬質ゴムボートで、1 時間かかる旅程をわずか数分に短縮します。
インフレータブルボートの上に立ち、しっかりとつかまっていると、早送りで旅を見ているような気分になります。島々が波打って通り過ぎていきます。ボートが一連の波にバウンドするたびに、景色が揺れます。ベンクトゥシャー灯台の塔が遠くに見え、L字型の花崗岩の塊の上にある工場の煙突のようです。建物は島から切り出された花崗岩で覆われており、明るい日差しの中では、半分コルディッツ、半分ホグワーツのような、少し恐ろしい外観を呈しています。この灯台は、この航路を船舶にとって安全なものにするために 1906 年に建設されました。灯台の西側には、危険な岩と浅瀬が広がっています。灯台といくつかの離れ家を除いて、むき出しの岩と、なんとか生育できる土壌を見つけた数種類の野生の花 (ヤグルマギク、野生のパンジー) 以外、ほとんど何もありません。
小さな島ベンクトシャールへの船旅。写真提供：ジェームズ・ベッドフォード / ロンリー・プラネット・トラベラー。
シャロ：興味深い歴史を持つ静かな島
ハンカに向かう途中、船はシャロ島に寄港する。幅はわずか数マイルで、車は走っていない、樹木が生い茂った島だ。シャロ島に漂う永遠の平和の雰囲気は、人を惑わすものだ。1619年から、シャロ島にはハンセン病療養所があった。1785年に最後のハンセン病患者が亡くなった後、島は精神病院となり、1962年についに閉鎖された。好奇心旺盛な観光客を乗せた船が島の端にあるマリーナに停泊し、ケイジョ・アラスタロさんがコーヒーを出す。彼によると、彼の家族は3世代にわたってシャロ島に住んでいるという。彼の父親は精神病院の看護師だった。ケイジョは少年時代、干し草畑でポニーを駆って農業をしていたが、干し草畑は今や侵食してくる森の中にほぼ消滅してしまった。彼は愛する島で老後を過ごすために戻ってきた。精神病院はどんなところだったかと尋ねると、「みんなが言うほどひどくはなかったよ」と彼は言う。「患者たちは島を自由に歩き回ることができたんだ。 夏にはベリーやキノコを摘んでいました。まったく気が狂っているようには見えない女性と一緒に畑で働いていたことを覚えています。私は彼女に「あなたは普通に見えます。帰ってもいいですよ」と言いました。彼女は誰も聞いていないか周囲を見回し、「ケイジョ、私はそんなに気が狂っていません」と言いました。'
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