メイン州の海岸沿いのドライブ旅行でスクーナー船を追跡

アメリカの北東端、海の恵み豊かなメイン州でゆっくりとした旅を楽しみましょう。ポートランドのグルメからスタートし、世界クラスの博物館があるロックランドまで北上し、ペノブスコット湾を船で回ります。最後に、ブーツを履いてアカディア国立公園を散策しましょう。

ステップ1：歴史あるウォーターフロントで水揚げされたシーフードから農場直送の料理まで、ポートランドの魅力的な街を味わい尽くしましょう

ポートランドでは午後 5 時、誰もがその日の最も重要な決断、つまり夕食をどこで食べるかを考えます。地元経営のレストランが 250 軒以上あるこの街では、決断は簡単ではありません。ポートランドはカスコ湾の端にあり、海岸線の長さが 3,480 マイルある州で最も人口の多い都市です。ここでは、農場が全国平均の 4 倍の割合で開設されており、メイン州は有機農場と従来型農場の比率が全国で最も高い州の 1 つです。ここではおいしい食べ物が重要であり、地元の人々との会話の話題として好まれます。

ギルバート チャウダー ハウスのニューイングランド クラムチャウダーや、イーブンタイドの新鮮なカスコ湾産オイスターなど、定番の料理を好む人もいます。パイ メン ミヤケの濃厚なスープのラーメン、ザ ハニー ポーの風味豊かなワンタンと中華鍋焼きうどん、エンパイア チャイニーズ キッチンの手作り蒸し餃子など、アジア風の料理を絶賛する人もいます。田舎の味を渇望する都会の住人は、フォア ストリートのロースト ポークにザワークラウトを添えたものや、メイン州の小さな酪農場の味を際立たせるシュール リーのチーズ プレートにマルメロのペーストとアプリコットのジャムを添えたものを絶賛しています。お気に入りは人それぞれですが、誰もが自分のものが最高だと確信しています。

プレス ホテル内の石畳のオールド ポート地区にあるユニオンは、地元の食材に巧みに焦点を当てていることで知られています。レストランの名前は、ニュー イングランドの農家や生産者との大切なコラボレーションを示しています。キッチンは広くオープンなので、大理石のカウンターでゲストは料理を作るエグゼクティブ シェフのジョシュ ベリーと話すことができます。並べられたボウルには、キバナタケやマイタケなどの採取したキノコ、梨、スイバが入っています。これは、今夜の料理に使用される地元の恵みの一部です。ジョシュは、今シーズン最後のロケット サラダが乗った皿を出します。「この料理は二度と提供されません」と彼は言います。「それが旬の食材を食べることの素晴らしさです」。そして、蜂蜜が滴るハチの巣の一部を差し出します。「屋根にミツバチを飼っています」と彼は誇らしげに言います。「ポートランドでミツバチを飼うのは、私たちが初めてです」。

袖をまくると、ロブスターとハマグリのタトゥーが見える。メイン州で生まれ育った彼は、漁師とシェフ、そして漁師が料理を提供する人々との間にある誠実なつながりに感謝しているという。彼は私に、ポン酢で味付けした芽キャベツとクルミを詰めたカボチャと、沖合で獲れた柔らかいホタテ貝の盛り合わせを送ってくれた。この意外な組み合わせは濃厚で奥深く、付け合わせの新鮮なスイバの酸味が舌に少し残る。「私の仕事は、一口ごとにあなたの味覚を刺激することです」とジョシュは言う。

このレストランは、歴史あるハーバー フィッシュ マーケットから旬の魚介類を仕入れています。このマーケットは、湾に突き出た埠頭の列の中にあります。色あせた赤い下見板張りのこのマーケットは、1800 年代後半から魚市場として利用され、今では地元のランドマークとなっています。1966 年以来、同じ家族が所有しています。船体に海の泡のような緑の縞模様があるプロビデンスという名のロブスター ボートが、船着場までスピードを上げてやって来て、獲物を降ろします。その後、獲物は冷たく空気を含んだ海水タンクに運ばれます。「品質と鮮度がすべてです」と、マーケットのオーナーの 1 人で、弟のニックと共に父親の事業を引き継いでいるマイク アルフィエロは言います。「家に持ち帰って家族に食べさせないようなものは、一切売りません。」

氷の上には、鯛からメカジキ、ハドックからオヒョウ、そしてムール貝やハマグリまで、あらゆるものが積み上げられています。店内の空気は冷たく清潔で、ロブスターの水槽は泡立ち、客は店員に注文を叫んでいます。アルフィエロ兄弟は、持続可能性と、ポートランドの多くの一流レストランに選ばれるシーフードの提供者であることに誇りを持っています。

そのうちの 1 つ、Eventide は、市場が閉店するちょうどその時に活気づきます。海から吹き付けるさわやかな風にもかかわらず、ドアの外には人だかりができています。テーブルを確保するのは難しいですが、人々は待つことを気にしていないようです。ここで話題になっている料理は、標準的なロブスター ロールに鮮やかなひねりを加えたもので、中国風の蒸しパンにブラウン バター ビネグレット ソースを添えて提供されます。口の中でとろけるような味が完璧に融合しており、ポートランドが伝統への愛と外向的な姿勢を融合している様子を完璧に象徴しています。

滞在するオールドポート地区では、プレスホテル歴史的なレンガと石造りの建物で、かつてはオフィスと印刷工場が置かれていました。ポートランドプレスヘラルド2010 年まで営業していました。110 室の客室は、1920 年代のニュースルームからインスピレーションを得た、ビンテージ スタイルのジャーナリスト用デスクと革張りの椅子を備え、新鮮な海の空気を取り入れるために開けられる大きな窓があります。

旅行ポートランドの歴史的な埠頭について学びながら、デイビッドでシーフードチャウダーやピザを食べ、トップシェフ、ショコラティエ、クラフトビール醸造者と一緒に試食を楽しみませんか？ポートランドの一年中開催されるグルメウォーキングツアーや、季節限定のバーハーバーとロックランドへのツアーは、メイン州グルメツアーこの地域を観光し、有名なグルメシーンの立役者たちと出会う、楽しく充実した方法です。

ステップ2：アートに焦点を当てたロックランドのツアーに参加しましょう。ロックランドは、辺鄙な場所にありながら小さな街ですが、美術館やギャラリーが立ち並ぶ活気ある街です。

ロックランドのダウンタウンにあるファーンズワース美術館の壁には、海岸の岩の上にイーゼルを立てかけた若い画家が描かれている。岩から波が勢いよく吹き上がり、画家のキャンバスを濡らしそうになっている。イーゼルのすぐ前、わずか数フィートのところでは、白い波が押し寄せ、水たまりになっている。画家は腕を伸ばして、自分の描いた絵に絵の具を塗っている。

作品、若き芸術家の肖像（1936年）は、有名なアメリカ人画家NCワイエスが描いたもので、息子のアンドリューを描いたもので、彼自身もアメリカ絵画界で影響力のある人物となった。ワイエス夫妻は、メイン州の荒々しい海岸線やその周辺の島々を限りない興味の対象として捉えた数多くのアメリカ人画家たちのうちの1人だった。「画家の感性は、この地をまったく新しい視点で見させてくれます」と、ストライプのシャツ、サスペンダー、漁師のような口ひげを身につけ、フロントデスクで訪問者を迎えるJCデューイングは言う。「ロックランドはかつて漁業の町でしたが、芸術の町になりつつあります。これは1920年代のルーシー・ファーンズワースの構想であり、それが現実になったのです。」

ルーシー・ファーンズワースは裕福な産業投資家の子供で、彼女の寛大な遺産のほとんどをこの美術館の設立に寄付しました。現在、この美術館には約 15,000 点の作品が収蔵されています。このようなコレクションを中心に、芸術家のコミュニティが育まれてきました。ファーンズワースの芸術は、周囲の環境に、海の永遠性と憂鬱さ、風に吹かれた陸地のドラマチックさといった、ある種の光を投げかけています。

1 ブロック先にはメイン州現代美術センターがあり、床から天井まで届く窓から午後の穏やかな光が差し込んでいます。展示されているのは、鍛造および溶接された釘で作られた鋼鉄の彫刻、静物画と肖像写真のコレクション、そして激しい洪水でひっくり返ってしまったアーティストのスタジオを再現した実物大のウォークイン インスタレーションです。1952 年にアーティストの協同組合として始まり、納屋や裏部屋で展示を行っていたこのセンターは、現在では州を代表する現代美術団体となっています。

海岸沿いのこの古風で静かな町には、20 軒以上のギャラリーが点在しています。地元の食品協同組合、独立系書店、コーヒーショップ、レストラン、カフェが、のんびりとした通りに活気を添えています。アート ロフトでは、ヴィナルヘイブン島行きのフェリーが湾に出て行く場所の近くで、アマチュアが絵画を学んでいます。このコミュニティ アート センターでは、人物画、ミックス メディア コラージュ、風景画、水彩画に挑戦したいメンバーや立ち寄りの人を対象に、クラスを提供しています。

セントジョージ川の河口に沿って少し行くと、カボチャを売る農産物直売所や、道端の木から山のように落ちているリンゴ、割柵や森のヒマワリの咲き誇る景色を通り過ぎたところに、オルソン ハウスがあります。1700 年代に建てられた海水に面した農家の家で、アンドリュー ワイエスが 30 年近く絵を描き、インスピレーションを求めた場所です。現在はファーンズワース美術館の小さな拠点になっています。

金色に輝く光が 14 の空き部屋に差し込んでいます。その多くはワイエスの作品に描かれています。古い板には潮風が漂っています。3 階の寝室の窓からは、背の高いトウヒの木々の向こうに、大西洋のマスコンガス湾に流れ込む川の眺めが広がります。木造の家の静けさに身をゆだね、目には海がきらめく水たまりのようで、何世紀にもわたって芸術家たちを虜にしてきた魅力を感じるのは簡単です。

滞在するロックランド港を見渡すこのブティックホテルは、町を徒歩で散策するのに最適な場所にあります。250 メインホテルラウンジでは、ミッドセンチュリーのソファや椅子でくつろいだり、地元の現代アーティストによる美術館レベルの芸術作品を鑑賞したり、暖炉の前で日光浴をしながらメイン州に関する本を読んだりできます。26 室の客室は、ヴィンテージの装飾を再利用し、港の景色を望めます。

ステップ3：海岸沿いの町カムデンは、古典的な木造スクーナー船に乗って短い航海の冒険を楽しむのに美しい場所です。

カムデンという小さな町は、ペノブスコット湾のメグンティクック川の河口にあります。この湾は、白人入植者がメイン州に到着する前の 11,000 年以上この地域に住んでいた人々にちなんで名付けられました。彼らの言語で、この川の名前は「海の大きなうねり」を意味し、カムデンに流れ込む海ではなく、川が流れ込む起伏のある丘陵を指しています。湾からそびえ立つこれらの丘陵は、北大西洋沿岸の海岸沿いの最も高い山々の 1 つです。

カムデンの港の下には、カッターやスループ、スクーナーやキャットボート、ケッチやヨールなど、あらゆる種類の帆船がぎっしりと停泊している。マストは高くそびえ立ち、たるんだロープは雲ひとつない青空を切り裂き、船体は錨泊した状態で静かに揺れている。驚き船長のウィル・ゴードンと一等航海士のレアード・コップは、乗客が乗船するのを歓迎する。すぐに船は動き出し、レアードは船尾のロープを手で巻き取り、ブーツで舵を取った。レアードは11歳のとき、家族と休暇でこの地域を訪れ、歴史的な木造スクーナー船に乗った。「大きなスクーナー船のロープと索具、巨大な帆、風、波に恋に落ちました」と彼は言う。「山と海のありのままの美しさに」

何年も経って、彼はこの地域に戻り、スクーナー船の乗組員を紹介され、彼らと一夏を過ごし、できる限りのことを学びました。現在、彼は一等航海士であり、彼が「このすてきな船乗りとボート乗りのコミュニティ」と呼ぶものの一員です。外洋に出ると、彼はロープを引っ張り、船の元々のダグラスファーのマストに帆を上げます。帆は元気よくはためき、風を捉えます。船がマーク島に向かって東へ進むと、レアードはデッキの下から日記を取り出します。それは、最初の所有者の妻であるメイ・カッテンホーンが 1934 年の夏につけていた航海日誌です。彼女はその中に色とりどりのポストカードを貼り付け、海での日々について長々と書き記していました。彼女の角張った筆記体がページ全体に走り書きされています。「低く横たわる海岸の丘、真っ黒…メイン州の大胆な岩の多い海岸…松に覆われた美しい海岸線…遠くに青が見える美しいカムデンヒルズ」

私は岸の方を振り返る。彼女が描写した景色はほとんど変わっていない。風は強くて勢いよく、荒波を越えて船を沖へと押し出す。明るい太陽が海面を照らし、千のきらめきに砕け散る。帆が波打つリズム、船の木製の船体を叩く水の音が、心を心地よい静けさへと導く。楽な航海で、時間はゆっくりと流れていく。

船長はカーティス島とその灯台の南に舵を切った。灯台守の小屋の背後に太陽が沈む。私たちは島の周りを回り、岸に向かって進む。メイ・カッテンホーンが1934年の夏に書いたのと同じ丘、ペノブスコット族が海の大きなうねりと呼んだ丘が、船員が船を近づけると、港を縁取るように頭上にそびえ立っている。驚き海岸に近づくにつれて、この景色はより美しく見える。「ここは私が世界でも最も好きな港へのアプローチのひとつです」とレアードは言う。丘の柔らかな青い線が下向きにカーブし、私たちを惹きつける。

滞在する海をテーマにしたコテージスタイルの部屋で目覚めると、アイランド ビュー インゲストは双眼鏡を持って専用バルコニーに向かい、ペノブスコット湾の波打つ水面に浮かぶ帆船を眺めることができます。23 エーカーの庭園と敷地に囲まれ、海へと続く遊歩道と屋外の温水インフィニティ プールを備えたこの宿は、それ自体が目的地です。早めに予約しましょう。

ステップ4：ニューイングランドのアカディア国立公園は、海岸から山まで、比類のない美しさと多様な地形をハイカーに提供します。

バーハーバーの雨の朝。居心地のよいこの町は、メイン州沖のバリアーアイランドの中で最大のマウントデザート島の半分を占めるアカディア国立公園への玄関口です。フレンチマン湾の向こう側には、トウヒに覆われた丸い島々がさらに聳え立ち、森に覆われたシルエットはヤマアラシの背中のようです。その中にバー島があり、地平線の向こうに横たわっています。

バーハーバーの通りに点在する多くのカフェでは、人々が潮が引くのを待っています。人々は燃える暖炉のそばに座り、辛抱強くコーヒーをすすったり、窓のそばをイライラしながら行ったり来たりしています。少しずつ潮が引いていき、2 つの島の間に狭い砂州が現れます。突然、人々がレインコートを着て傘を握りしめ、パタパタと降る雨の中へと出ていくと、慌ただしい動きになります。

無人島であるバー島までハイキングできる時間は一日のうちでたった 1 回、つまり干潮の数時間だけです。その時間帯には、貝殻が散らばる砂州を人々が流れていきます。砂州はまるで奇跡のように現れ、すぐに波に飲み込まれる固い大地の帯です。渡る巡礼者たちは高揚感と目的意識に満ちています。

そして、その先に待つ島は、決して小さなご褒美ではありません。穏やかな道は、雨をしのぐ静かなトウヒとシロマツの大聖堂の中を曲がりくねって進みます。鹿たちは木々に群がり、耳を立てて優雅な頭を向けて見ています。わずか 1 マイルで、道は島の最高地点に到達し、バー ハーバーと公園の残りの部分、そしてそびえ立つ山々の壮大な景色が広がります。そして、砂州を渡る時間があるうちに、下山します。

満潮時には、探検できる他の道もあります。バーハーバーのダウンタウンから公園へと続くグレート メドウ トレイルでは、自然主義者のカレン ジマーマンが牧草地の端に沿って歩きます。彼女はビーバーが小川をせき止めて池に変えた場所を指摘します。秋には牧草地は素朴な色合いになります。焦げた銅色と炎のような赤い雑草や草です。遠くに並んだ木々の葉は燃えるように黄金色で、雨上がりのすべてが生き生きしています。

カレンさんは40年以上この地に住み、季節の移り変わりを眺めてきた。「1978年にここに引っ越してきたの」と彼女は言う。「そして、自分の居場所を見つけたと思ったの。ここは快適さと冒険を提供してくれるのよ」。博物学者である彼女は、裏庭に3万8000エーカーの土地と、探検できる60マイルの海岸線を持っている。道を南に進むと、彼女のお気に入りの場所の1つであるサンドビーチがある。それは、大西洋に突き出た長い指のような2つの半島がある、深く保護された入り江で、彼女はそれを「ポケットビーチ」と呼んでいる。海岸に沿って歩いていると、空気は塩、甲殻類、海藻の匂いで満たされている。細かい霧が噴き出している。海の息吹か、空の息吹か、あるいはその両方か。ケルプの塊が、人魚の黒い蛇のような髪の毛のように散らばっている。

つまり、サンド ビーチの「砂」は 80 パーセントが貝殻だとカレンは言う。彼女は首から下げた虫眼鏡を広げ、手のひら一杯すくい上げ、それを顔に近づけ、右目でレンズを覗いた。「ムール貝の殻、ウニの棘、砂ドル、カニの殻が見えます」と彼女は言う。これは 40 年間観察してきた人の目であり、すでに拡大されている。「ああ、それにタチアオイ貝、石英、長石もあります」と彼女は付け加える。「海の小宇宙全体が私の手の中にあります」

カレンにとって、これらの穀物は、太陽の光がもう 1 日弱まりつつある、生命界の貴重なかけらです。朝になると、太陽の光は、ここからすぐ北にあるキャデラック山に戻ります。ここはアカディアの最高峰で、大陸で最初に日の出が見られる場所です。光はトウヒの木のてっぺんに当たり、鳥は歌い始め、潮は引いて、一日のサイクルが再び始まります。

滞在するバーハーバーでは、ウエスト ストリート ホテルは、アカディア国立公園と町のバーやレストランの両方を探索するのに最適な居心地の良い拠点です。ゲストはラウンジの暖炉のそばに座り、コーヒーテーブルに地図を広げてハイキングの計画を立てます。ドアから公園まで歩いて行くことができ、スパはトレイルで 1 日過ごした後の回復に最適な場所です。屋上プールもあります。

旅行トニー船長と彼の一等航海士ジェンと一緒に出航しましょう。ツアー稼働中のロブスター船にゲストを乗せてフレンチマン湾に行き、罠を引き上げます。その間、乗組員が商売の話をしてくれます。甲殻類だけでなく、エッグ ロック島の岩の上に止まっているハクトウワシや、波間にゆったりと浮かぶハイイロアザラシも見ることができるかもしれません。

メイン州沿岸部を旅する

ポートランド空港は、米国東部の主要都市と接続しています。ボストン（多くの国際便が発着する最寄りの空港）は、ポートランドから車で 2 時間以内です。ポートランド空港から出発する場合は、レンタカーを借りて、市内を探索する時間を 2、3 日設けてください。海岸沿いに北東に向かい、河口や川を 78 マイル渡ってロックランドに着きます。絶え間なく続く美しい景色、小さな町、道端のロブスター小屋を楽しみながら、さらに 10 マイル北のカムデンに向かいます。そこから、ペノブスコット湾の海岸線に沿って 72 マイル進み、森に変わり、北東端の目的地であるマウント デザート島に着きます。ペノブスコット族のバスケット ショップ、アンティーク モール、海の景色を楽しむために寄り道することもあるでしょうから、目的地間の移動を楽しむ時間を設けてください。

メイン州沿岸部を訪れるのにおすすめの時期

7 月と 8 月には、東海岸の都会の住人が大勢、居住地からメイン州の海岸線や内陸の湖や川沿いに押し寄せ、この地域への航空運賃が高騰します。秋の半ばまでには混雑がおさまり、料金も下がり、一年中住んでいる住民がいつもの生活リズムにあなたを歓迎してくれます。メイン州の冬は雪と寒さで有名です。四輪駆動車とクロスカントリー スキーを装備していない限り、霜が降りてからの数か月は避けてください。春は雪解けが遅いですが、4 月中旬または 5 月頃に雪解けが始まったら、クジラの移動を見るのに良い時期です。その後、アカディアのキャンプ場がオープンし、リンゴの木が開花し始めます。

ホリー・ハワースは、メイン州観光局Lonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取ることはありません。