サルデーニャ島は料理と人々の長寿で知られています。しかし、1 型糖尿病の発生率が世界でも最も高い島の一つでもあります。
あなたへ、テーブルでフィンランド語こんな感じです。アミューズブーシュは赤ちゃんのつま先のように完璧です。牡蠣はモンドリアンの絵のように精巧に盛り付けられています。サルデーニャ産のヴェルメンティーノのグラスは午後の暖かさの中で優しく汗をかきます。
私にとって、テーブルは同じに見えますが、パズルでもあります。私は 1 型糖尿病患者で、目の前の料理やこれから出てくる料理に含まれる糖分や炭水化物に対処するためにインスリンを注射する必要があります。牡蠣とありがたいことにワインは取るに足らないもので、謎のおつまみは血糖値を急上昇させるかもしれませんが、バスケットにおいしそうに並べられたパンと、台座に置かれた魅力的なミニパンが運ばれてきます。私を虜にするのはパンです。いつもパンです。私は即効性インスリンを 8 単位服用し、最善を祈ります。
私たちの最新のアドバイスで次の冒険に向けて新しいつながりを築きましょう週刊ニュースレター。
通常、私はレストランで注射を隠します。特にソムのような高級なレストランでは。ロサンゼルスで一度、ウェイトレスが注射をしているのを見て驚いた顔をして、プライベートな行為だと思っていたのに邪魔をして申し訳ないと言ったことがありました。しかし、世界中の多くの場所とは異なり、ここでは私の状態を隠す必要はありません。サルデーニャ。
健康…そして繁栄へ
このイタリアの島は、1型糖尿病の発症率がフィンランドに次いで世界第2位です。他の自己免疫疾患も蔓延しています。太陽が降り注ぎ、地球の素晴らしさをすべて体現しているように見えるこの場所は、牧歌的な雰囲気を醸し出しています。地中海– サルデーニャ島には驚くべき健康問題があります。しかし、それはまた世界でも珍しいブルーゾーンつまり、この地域の住民は他の同様の地域よりも100歳まで生きる可能性が高いということです。
ソムの給仕たちが島の伝統料理にヒントを得た美しいミシュランの星付き料理を次々と皿に盛り付けている間、こうした奇妙な矛盾は特に差し迫ったものには感じられない。「サルデーニャ島は私にとってとても大切な場所です」と、料理長のサルヴァトーレ・カメッダは昼食後に私に語った。彼は故郷への愛を私に理解してもらいたいのだ。「私たちとイタリア本土の大きな違いは、私たちの料理はすべて海の影響を受けていることです。私たちの食材には芸術と真の優雅さがあります。イタリアで私たちの本当の、本当に本物の味を味わえる場所は他にありません。」
東へ旅して広いコスタスメラルダこの地域では、病気や苦難という概念はほとんどありません。ポルト チェルボ、私は湾の向こうに幻想的な景色が広がる崖の上のレストラン、ルチナに腰を下ろした。サルデーニャ島の北東の角にあるこの場所は、満足感、成功、富に捧げられた生きたギャラリーであり、ヨット以外で訪れるのは少々不謹慎な感じがする場所だ。レストランの下のマリーナには、白いズボンをはき、ローストしたヘーゼルナッツのような色に日焼けした百万長者や億万長者でいっぱいだ。彼らの腕には重い時計がはめられ、驚くほど魅力的な仲間たちは、日焼けや外科医がやって来る前の無敵の年月を楽しんでいる。
ここの富は、経済的にも実存的にも驚くほど豊かで、サルデーニャ島のこの地域で膵臓に異常があるのは、放縦と加齢によって膵臓がアルコール中毒者の肝臓と同じように最終的に疲弊する2型糖尿病の結果だけだと信じるのは簡単です。
タイプ 1 は、免疫システムが膵臓に反抗しているという点で異なります。サルデーニャ島でマラリアの罹患率が非常に高いのは、住民が何世代にもわたってマラリアとともに暮らしてきたためだという説があります。第二次世界大戦の終わりに、ムッソリーニが考案した根絶計画がロックフェラー家によって完成し、マラリアは無事に根絶されました。しかし、わずか数年後、サルデーニャ島の人々の免疫システムは戦いを挑むようになり、内向きになってしまいました。モイセス・ベラスケス・マノフは著書の中で、次のように書いています。不在の流行「寄生虫に耐性のあるものは生き残り、耐性のないものは死んだ…しかし、高度に特殊化したサルデーニャの免疫システムは、侵入者を阻止するために進化した状況でのみ適切に機能する。」
それでも、コスタ・スメラルダのビーチを歩いていると、何を探せばいいか知らないと、この伝染病は目に見えない。腕に血糖値モニターのパッチを貼った小さな男の子に気づいた。その後、地元の男性が私のものを見つけ、わかったようにうなずいたが、目の前に積み重なったジェラートの山を嫌悪したようにちらりと見た。カリアリ、デート中のカップルを見つけました。二人とも小さなディスクを持っていて、イタリア語で「私はあなたたちの一人です！」と言わないように全力を尽くしました。
炭水化物の複雑さ
内陸ではカッショーニ エコ リトリート、私はシェフのファビオ・ヴァッカと話をした。彼は、マラリアが消えてからサルデーニャ島の同胞が病気になり始めたことに気づいている。「ソラマメやエンドウ豆にアレルギーを起こす人がいると聞いたことがあります。アレルギーを持つ人は皆、マラリアに対して免疫があったのです」と、ディナーサービスが始まる前に彼は言う。
ここでの彼の毎日のメニューは、健康的な食事に重点を置いています。糖尿病患者のために特別に考案されているわけではありませんが、オーガニックで地元産の食材にこだわっています。この施設は、3,000 本の広大なオリーブ農園の真ん中にあり、そこから採れた果実は、朝食、ランチ、ディナーで、敷地内で採れたさまざまな食材とともに使われています。ここでの食材はほとんどすべて地元産で、その 50 パーセントは施設内で採れたものです。しかし、私が彼にサルデーニャ料理のお気に入りは何かと尋ねると、彼はすぐにパスタと答えました。
抗えない炭水化物の国では、膵臓が死にそうな男は王様ではない。糖尿病はサルデーニャ島中に広がっているかもしれないが、パンやパスタに対する地元のこだわりを変えることはできなかった。パンやパスタは、どんなにおいしくても、インスリン不足の人にとってはまったく最適とは言えない食べ物だ。
南へ1時間ほどのシモネッタ・バズーの実家を訪ねるオルビア、彼女の素朴で食欲をそそる料理に、私はほとんど我慢できない。ホストは、私が今まで会った誰よりも自分の伝統に誇りを持っている、血気盛んな地元の人だ。熟練したパスタ職人である彼女の会社、アリマニ（地元のガルーダ方言で「昨日」）は、消えつつあるライフスタイルの伝統と秘密を過去の世代から学ぶことに焦点を当てていることを物語っている。夏の観光シーズン中、彼女は先祖から学んだことを訪問者に教える講座を開催している。
バズー自身は、着替えもせずにポルト チェルヴォでの生活に溶け込めそうな風貌で、本当ではないと断言するが、人生で炭水化物を一切食べたことがないように見える。石造りの建物の上をカチャカチャと音を立てて歩き、庭の土に静かに沈むような、めまいがするほど高いヒールを履いた彼女は、200年の歴史を持つ実家の周囲から集めた自家製サルデーニャ風パン、パスタ、サラダを次々と皿に盛って出す。38歳の彼女は、マラリアが根絶されて以来の島の歴史を知っているが、それよりも、この島のもうひとつの有名な健康上の名声、ブルーゾーンの地位に焦点を当てたいようだ。
「ここには200種類のパスタ、1300種類のパンがあります。ディスコは大好きですが、祖母のようにチーズも作ります」とバズーさんは言います。彼女の家族にも100歳以上の人が2人いるそうです。「なぜ私たちは長生きできるのでしょう？パスタ作りは秘密の一つです。スポーツのようなものです。次に赤ワイン、特にカノナウ「（グルナッシュ）です。サルデーニャ人は毎日これを飲みますが、これも長寿に効果があります。次は食べ物です。チーズ、蜂蜜、アーモンドを食べます。それから家事です。個人的にはワインは飲みませんが、長生きすると思います。」
「伝統料理」や「本格的な料理」といったフレーズは、マーケティング業界に完全に乗っ取られ、その意味を失ってしまった。食べ物は進化し、しばしば改良されるが、私は農場を出るときに、古い皿には本当に魔法があるのかも知れない、永遠の命ではなく、より長く、そしておそらくより美しく生きる方法があるのではないかと考えていた。
岩だらけの心の中に
島の奥地は山々に囲まれている。牧歌的な土地はブドウ畑に変わり、地形と土壌があまりにも住みにくくなり、地中海の空を背景に禿げ上がった山々のシルエット以外は何も残らない。1世紀前にここを旅した作家のD・H・ロレンスは、その風景に何度も圧倒されたが、もっと現実的な問題に気を戻すと、マラリアにもこだわった。「地元の人たちはマラリアがあることを認めたがらない。ほんの少し、ほんの少し、と彼らは言う」と彼はつまらない旅行記に書いている。サルデーニャ島と海。
オリエナに車を停め、巨大な山々が町に力強い影を落としている中、私は馬に乗った男が通り過ぎるのを待ちながら、マラリアはさておき、ローレンスが訪れた時から本当にどれほど物事が変わったのだろうと考えていた。ここでは英語を話す訪問者は珍しく、若い店員からビールをもらうには手話が必要だった。店員は、ビールの合間にタバコを吸い、ブルーゾーンの統計に加わらないようにしているようだった。
私は歴史地区からもう一つの伝統的なサルデーニャ料理レストラン、サ・コルタまで歩いて行った。イタリアがスローフード運動の発祥地であるならば、サルデーニャは地元の人が言うように別の国なのかもしれない。伝統的な料理を味わった後、カラサウのパン（パリパリのパン）を食べると、インスリンペンを急いで取りに行かなければならなくなり、残りの料理は渡り鳥の急ぎ足でキッチンから飛び出します。味が濃すぎて気が散るので、投薬量について考えるのは私にとってさえ退屈に感じます。
それでも、サルデーニャでもどこでも、私はそうしなければならない。そもそも、インスリンを自分で投与できるからこそ、旅行ができるのだ。1922年に初めて治療に使われて成功したとき、何千人ものサルデーニャ人の命が救われ、最終的には私の命も救われた。インスリンがなければ、血流中の糖はそれを必要とする体の組織に運ばれず、血管の中に閉じ込められたままになる。そこに糖が蓄積し、腎臓、目、つま先の繊細な毛細血管を損傷する。その結果、失明は、糖尿病をコントロールできないことによる長期的な合併症の1つである。切断も別の合併症で、最初はつま先、次に足、そして… 糖尿病になって10年経った今でも、この話を聞くと気分が悪くなるので、この話はここまでにしておく。
大都市での生活
蚊はもはやマラリアを媒介しないかもしれないが、田舎では依然として蚊が猛烈に刺してくる。ありがたいことに、サルデーニャ島最大の都市カリアリでは蚊はほとんどいなくなった。
暑い午後に外に出ると、テーブルをめぐる競争は緩やかだった。地元の人のほとんどは、エアコンの効いた店内で食事をする。夕方と違って、レストランの行商人は観光客を誘い込もうとほとんど努力していない。とにかく、私はサルデーニャ料理にこだわるつもりなので、ラ・カンブサの外側の席に座る。イエン広場街の中心部にある。ここには、花崗岩の敷石の上に重たい木の椅子が置かれ、樽の上に植木鉢が置かれ、どこにも蚊はいない。ここは、のんびりとした街の風景を眺めながら、グラス一杯のヴェルメンティーノを味わいながら、木陰で何時間ものんびりと過ごせる、夢のようなヨーロッパのランチスポットだ。
私は先延ばしにしていた地球からのまな板(伝統的な肉とチーズの盛り合わせ) は、あまり野心的ではないと思ったのでやめましたが、島中のメニューに載っているので、最後の目的地であるこの店では無視できません。添えられたオリーブは酸味が強すぎて口の中が真空パックされたように感じ、ハードチーズは素晴らしくピリッとした塩味で、顎が引っ込むのを感じます。一方、肉はそれぞれが素晴らしく、最も脂身の多い部位は非常に繊細で、熱で溶け始めます。
唯一変える必要があるのは、無邪気な通りになぜか大量に流されているレッド・ホット・チリ・ペッパーズのコンピレーションだ。私は音楽の音を消し、前方のテーブルを見て、膝の上にナプキンを広げる。肉やチーズは血糖値には何の影響も与えないので、代わりにパンかごを見て、インスリンペンを探し、次に何をすべきか考えてみる。
