Inspirationst Helena: Allez maintenant

Assis à près de 2000 km au large de la côte sud-ouest de l'Afrique, St Helena est un petit paradis de l'île - pour le moment. Un nouvel aéroport a ouvert ses portes en mars 2016, mais l'île offre toujours un véritable sentiment d'isolement et de relaxation.

"C'est l'officier de la montre qui parle ..." La voix est calme mais commandante. Mentalement, je garde l'attention, mais le Sunrounger Royal-Blue sur le pont du RMS St Helena est beaucoup trop confortable pour plus d'efforts.

Au-dessous de moi, dit la voix, est de 2703m d'eau, et nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres de la terre la plus proche. Pendant un moment, le navire se sent décidément petit dans le large atlantique sud.

Ils ne font pas les choses la plus simple à St Helena. Encore.

RMS St Helena à James Bay - par Tricia Hayne

Au moment où nous atteignons St Helena, nous avons eu cinq jours entiers depuis le Cape Town pour nous habituer à ce navire de 158 Berth. Cinq jours pour s'adapter à un rythme de vie plus lent, la douce avec l'aimable autorisation des Saint-Hélènes qui s'occupent de tous nos besoins, leur séquence de compétitives inattendue à Quoits ou le cricket de pont.

Nous avons eu cinq jours pour accepter l'isolement croissant. Ainsi, lorsque Jamestown se profile au sixième jour, c'est avec un sentiment d'anticipation détendue que nous descendions le gangblank bancal sur le ponton Wobblin même et de là sur le tendre qui nous emmène à terre. Ils ne font pas les choses la plus simple à St Helena. Encore.

Car le RMS est en cours de sortie. En août de l'année prochaine, son mandat de 27 ans ne sera plus qu'un souvenir, confiné au monde «c'était alors» avant l'ouverture de l'aéroport. Depuis que St Helena a été découverte en 1502, chaque visiteur s'est approché de la mer.

Jamestown - par Tricia Hayne

Pour la plupart - Bar, l'armée envahissante occasionnelle - la première fréquentation de l'île a été à Jamestown, une petite ville géorgienne bien conservée au pied de falaises imposantes qui est la capitale de l'île. Comme nous, ils ont marché le long du port de port, ont traversé les douves et ont traversé les portes de la ville sur le grand défilé - où des siècles de soldats britanniques ont rassemblé pour le devoir.

Un rocher extraordinaire, où chaque coin tourné est une autre scène révélée.

Le sens de l'histoire peut être palpable, mais tout est très discret. L'accueil est beaucoup plus évident. Les étrangers passants sourient et disent bonjour. Les femmes du café St Helena s'assoient et discutent. Les conducteurs de voitures agitent alors que nous passons sur les routes effrayantes et étroites qui sortaient de Jamestown - car la seule façon est en hausse.

Au lendemain d'un passé volcanique turbulent qui a donné naissance à ce rocher extraordinaire, où chaque coin tourné est une autre scène révélée. Et donc nous explorons - des falaises nues et interdites qui, comme une forteresse, sonnent l'île aux hauts sommets vêtus de plantes vertes trouvées nulle part ailleurs sur terre.

Nous nous dirigeons vers la vallée saine verdoyante où Napoléon a été enterré il y a près de 200 ans. Des rochers ondulés passés peints dans toutes les teintes de brun, de crème et de rouge foncé. Sous les affleurements déchiquetés - King and Queen, Lot, la tête du gorille - qui regarde sur les eaux s'écraser bien en dessous.

Il y a des promenades à travers des prairies roulantes vers la mer, ponctuées par le fil de fil unique mais plutôt peu contesté alors qu'il se fraye un chemin à travers les champs. Nous montons des collines escarpées à travers des bois de pin riches avec l'odeur de la résine et nous démettons des vallées vertigineuses à des criques autrement inaccessibles.

Aidé par des cordes, nous traversons notre chemin à travers les rochers stériles vers des étangs de mer surveillés par la femme de Lot, où l'eau cristalline révèle des poissons verts et argentés brillants qui nagent.

Sous les vagues, le monde se sent plus ordonné, pour - malgré sa taille - il est facile de se perdre à St Helena. Faire de la plongée avec tuba hors du quai, nous sommes enveloppés par de jolis poissons-rusés aux pêches en or, qui semblent nous trouver aussi attrayants que le butin du pêcheur.

Plus d'entre eux nous accompagnent à Lemon Valley Bay, où nous avons kayaked pour une baignade, tout en plongeant plus profondément, nous repérons des tortues, des homards épineux et des anguilles de Moray parmi le fouillis des rochers et des rebords colorés.

Des dizaines de dauphins tachetés pan-tropicaux pratiquent les acrobaties, inconscients des oohs et des aahs et des clics de nos volets de caméra.

Dans la baie, des dizaines de dauphins tachetés pan-tropicaux pratiquent leurs acrobaties, inconscients des Oohs et Aahs et des clics de nos volets de caméras. En hiver, les baleines à bosse se dirigent vers ces côtes, et en été, il y a des requins baleines - bien que l'on nous dise qu'ils ont évolué.

C'est donc avec des trousses de course que nous regardons la grande nageoire dorsale noire se diriger vers nous, signalant l'arrivée du plus grand poisson du monde. Facet, les géants de huit mètres surfaces le long de notre bateau de pêche avec à peine une ondulation; Nous glissons dans l'eau, mais ensuite - avec jamais un coup d'œil en arrière à nos faibles tentatives de suivre - c'est parti.

Par Tricia Hayne

Nous pouvons garder notre prise, le thon et Dorado et Wahoo que notre propriétaire sert gentiment dans le «PLO», un pila légèrement bâclé qui, avec les gâteaux de poisson, est l'aliment de base de l'île.

Nous apprenons également à faire ces gâteaux de poisson, accompagnés d'un verre de blanc sud-africain réfrigéré qui a été amené, comme presque tout le reste, sur le RMS.