Un été explorant la culture et les vues du Ladakh

Chercher "Comment se rendre au Ladakh»Et vous recevrez généralement deux options: un vol rapide de Delhi, ou un voyage par voie terrestre plus long de Manali, dans l'Himachal Pradesh, ouSrinagar, capitale du Cachemire. Voyager vers la haute altitude, le territoire culturellement et ethniquement tibétain de l'Inde d'extrême nord est toujours une aventure, mais au 21e siècle, cela n'a pas à être douloureusement difficile. C'est à moins que vous choisissiez de prendre des bus locaux depuis Katmandou, la capitale du Népal, à 1 300 miles à l'est. Comme je l'ai fait.

Le voyage cahoteux, chaud mais impressionnant d'une semaine a été un prélude à un été inoubliable au Ladakh. Mon partenaire népalais et moi avons voyagé de notre maison dans les collines du Népal, le long des autoroutes estivales brûlantes de l'Uttar Pradesh, à travers Delhi dans sa stupeur pré-mousson, à travers les collines couvertes par le verger de l'Himachal Pradesh, et à l'autre côté de l'Himalaya, au bord du plateau tibetan.

Le voyage de 293 milles entre Manali, dans les contreforts de l'Himalaya indien, et Leh, la capitale du Ladakh, serait souvent l'un des plus grands voyages sur la route au monde. Il laisse les collines vertes, humides et fertiles de l'Himachal Pradesh derrière et traverse les passes de pluie des montagnes de l'Himalaya, traversant des cols de montagne de plus de 16 000 pieds. Ce voyage ne peut être effectué que entre juin et septembre. Nous étionsVoyager début juin, encore au début de la saison, et ce qui a été vendu comme un voyage de 16 heures a fini par être plus comme 22. La neige persistante et la neige sur les routes nous ont considérablement ralenti. À l'une des passes, notre mini-bus Convoi a traversé des tunnels de neige à sommet ouvert qui n'avaient été pelletés que quelques heures plus tôt.

Un avantage majeur de prendre la route terrestre vers le Ladakh au lieu de voler est que l'acclimatation à 11 482 pieds de Leh est un peu plus facile. Lorsque vous volez de Delhi, qui est à seulement 700 pieds au-dessus du niveau de la mer, l'énorme saut au Ladakh à haute altitude peut être difficile. Quelques jours de repos après l'arrivée est recommandé. Voyager par voie terrestre n'est pas garanti que vous ne souffrerez pas du mal d'altitude, mais les chances sont moins. La ville de Manali est déjà à 6725 pieds, donc aller de cette façon permet une acclimatation plus douce.

Même ainsi, j'ai pris les choses en douceur mes premiers jours à Leh. Je n'étais pas pressé, car je prévoyais de passer l'été là-bas, à explorer les monastères, les montagnes et les sentiers de trekking. Mais, avant tout, les rivières.

Rafting la rivière Zanskar

Mon partenaire était un guide de rafting en eau blanc expérimentée et prévoyait depuis longtemps de travailler au Ladakh pendant l'été, pendant la morte-saison du Népal. J'ai décidé de suivre. Pendant que je dormais du voyage et que je me remettais d'un mal de tête qui aurait pu être induit par l'altitude, aurait pu être l'épuisement, il a commencé à travaillersur la rivière Zanskar.

La plupart des voyages de rafting en eau blanc au Ladakh partent des camps à Nimmu, un village sur la confluence des rivières Zanskar et Indus. Ces voies navigables légendaires d'Asie du Sud commencent haut au Tibet et sont si froides que tomber d'un radeau dans les eaux limoneuses grises peut être mortelle. En été, la température de l'eau n'atteint qu'environ 40 degrés F. En hiver, le Zanskar se fige complètement et les habitants l'utilisent comme une autre voie à travers les montagnes.

Un nouveau converti en rafting en eau blanc, j'ai trouvé que l'expérience au Ladakh était très différente de ce à quoi j'avais l'habitude au Népal. Pour commencer, il était essentiel de porter des combinaisons, même juste pour se protéger du spray. Et, les guides ont réagi très rapidement et sérieusement si quelqu'un tombait dans l'eau.

À première vue, le paysage du Ladakh est un rocher brun stérile poussiéreux. Les rivières sont de la même couleur boueuse brun gris en été. Mais les montagnes sont abattues avec des coutures de prune violet et de sarcelle fané, à cause des dépôts minéraux dans la roche. Les petits villages, souvent centrés sur un monastère bouddhiste ou un stupa, sont entourés de champs verts irrigués par l'eau de la rivière. De la rivière, en regardant les murs verts, violets, orange et gris, avec les pics enneigés pointus visibles dans le virage, il est facile d'oublier que le rafting n'est pas seulement une promenade en bateau pittoresque. Autrement dit, jusqu'à ce que votre guide crie: «Autour du prochain virage, il y a un très gros. Pagnez dur! Et si le radeau retourne, ne paniquez pas.»

Bien qu'il se soit familiarisé avec le voyage de la rivière de 17 milles entre le refroidissement et le Nimmu après quelques voyages d'une demi-journée, je ne voulais pas passer tout l'été au camp de rafting. Pour obtenir une perspective différente des montagnes du Ladakh - une extension des chaînes himalayennes et karakoram - je voulais les traverser.

Un court trek à haute altitude

Certains voyageursTrek indépendamment au Ladakh, mais en tant que voyageuse solo (avec mon partenaire occupé sur la rivière), j'ai embauché un guide de jeune femme à travers une agence de trekking réservée aux femmes. En plus d'employer des guides et des porteurs, la Ladakhi Women's Trekking Company ne prendra des femmes ou des hommes que si des femmes de leur groupe les accompagnent. En plus de créer une atmosphère de voyage plus confortable pour les voyageurs, l'embauche d'un guide de femme permet également de connaître les femmes locales, ce qui n'est pas toujours aussi simple qu'un voyageur en Inde. Mon guide, Tsogyal, a grandi dans la vallée de Markha du Ladakh, et nous avons même inscrit certains de ses proches en route.

Le trek le plus célèbre du Ladakh est le trek de Markha Valley environ six jours, mais j'ai opté pour un itinéraire plus court de trois nuits / quatre jours dans le parc national d'Hemis. Une grande chose à propos de la randonnée au Ladakh est que vous pouvez séjourner dans un hébergement de village, contrairement à d'autres parties de l'Himalaya indien où le camping est nécessaire. Une nuit, «l'habitant» était en fait une pièce dans un monastère, mais les deux autres nuits, l'hébergement était dans les chambres des maisons des villageois.

Avec Tsogyal traduisant, j'ai discuté avec mes hôtes et j'ai appris leur vie dans cette partie éloignée du monde. Leur vie est dictée par les saisons. Ils plantent et récoltent les cultures en été, qui les soutient ensuite pendant l'hiver long et dur. Ils ont la chance de gagner un peu d'argent supplémentaire en louant leurs chambres à des randonneurs en été. Parce que le système de l'habitant est une coopérative et fonctionne sur un système de rotation, tous les villageois participants ont la possibilité d'accueillir les voyageurs et de gagner de l'argent de cette façon.

Tout le trek était à haute altitude, au-dessus de 10 000 pieds, avec le High Ganda La Pass à 15 912 pieds. Il est important de ne pas essayer de s'adapter trop à une journée lors de la randonnée à ces altitudes. Chaque jour, j'ai parcouru environ quatre ou cinq heures, laissant beaucoup de temps pour déguster de la nourriture délicieuse aux familles d'accueil et explorer lentement les villages. J'étais bien acclimé au Ladakh à ce moment-là, car j'étais là depuis quelques semaines. Mais, j'ai rencontré d'autres randonneurs qui ne sont pas et souffraient de mauvais maux de tête mais ont encore parcouru la distance recommandée chaque jour. Je suis sûr que cela les a rattrapés à un moment donné, d'une manière ou d'une autre.

Circuits du monastère du Ladakh

En plus d'être naturellement belle, le Ladakh est également culturellement fascinant. Sur le bord ouest du plateau tibétain, il est culturellement, religieusement et linguistiquement tibétain, bien qu'avec des différences régionales. En 2019, le Ladakh est devenu un territoire de l'Union de l'Inde, mais il faisait toujours partie de l'État de Jammu-et-Cachemire lors de ma visite. Le statut du Ladakh en tant que territoire majoritaire bouddhiste au sein d'un État majoritaire musulman dans un pays de majorité hindoue l'a rendu particulièrement intéressant. Une façon de l'expérimenter est de visiter les anciens monastères parsemés dans le paysage montagneux.

J'avais passé de nombreuses années à traverser l'Inde et je me suis habitué à se présenter aux gares des bus et à pouvoir aller où que je voulais aller. Cependant, cette tactique ne fonctionne pas au Ladakh. Il y a moins de services de bus ici, beaucoup ne se déroulent qu'une fois par jour ou certains jours de la semaine, et les lieux de la plupart pour les voyageurs ne sont pas bien connectés. J'ai découvert cela lorsque je tenais d'obtenir le bus de Nimmu au monastère d'Alchi. J'ai signalé un bus à longue distance en route vers Kargil, à la frontière avec le Cachemire administré par le Pakistan, mais j'ai été abandonné sur le côté de l'autoroute. Cela m'a laissé avec une promenade en montée de deux milles dans le soleil flamboyant pour atteindre Alchi (heureusement, un moine qui passe s'est arrêté et m'a offert un tour). Quand je voulais revenir, j'ai découvert que j'avais raté le seul bus de la journée qui pourrait me ramener à Nimmu, et finalement réussi à trouver un groupe de voyageurs avec un véhicule privé qui pourrait me déposer.

Les voyageurs sur un budget très serré pourraient rassembler un itinéraire de visites de bus pour de nombreux endroits autour de Leh, mais il est beaucoup plus pratique d'embaucher un conducteur et un véhicule. En règle générale, les voyageurs embauchent un conducteur pour les emmener dans deux circuits de monastères: un à l'ouest de Leh et un à l'est. Chacun des monastères du Ladakh a une culture et une histoire uniques, un bel art, une architecture et des artefacts qui les distinguent. Ne vous laissez pas berner dans la pensée si vous avez vu un monastère, vous les avez tous vus. À moins que vous ne soyez sur un itinéraire très serré, il vaut la peine de visiter au moins cinq monastères différents pour mieux comprendre l'histoire et la culture religieuses du Ladakh.

Un point culminant pour moi a été Alchi Gompa, à l'ouest de Leh. Bien que ce monastère soit assez banal de l'extérieur et ne soit pas terrassé dans la colline comme de nombreux autres monastères du Ladakhi, il contient certaines des œuvres d'art les plus inhabituelles et les plus importantes du Ladakh. Les voyageurs intéressés par l'art et l'histoire apprécieront particulièrement Alchi, car il est plus âgé que la plupart des autres monastères du Ladakh. Les peintures murales détaillées du XIIe siècle de bouddhas, de boddhisattvas et d'autres iconographies bouddhistes sont dans un style totalement indien et cachemiri, avec peu d'influence chinoise ou tibétaine.

Un autre point fort du monastère est Hemis, à l'est de Leh. C'est l'un des monastères les plus importants du Ladakh et organise un incroyable festival de trois jours en été. Les moines s'habillent en costumes et masques colorés et effectuent des danses basées sur des histoires religieuses. Les voyageurs sont invités à y assister, mais il devient extrêmement encombré, et il y a peu d'abris du soleil dur à haute altitude. Le monastère Hemis est beaucoup plus paisible en dehors de ces trois jours, et il y a un petit musée du sous-sol.

Après deux mois au Ladakh, mon visa indien était en place et je suis retourné à Katmandou. Cette fois, j'ai volé de Leh à Delhi, un voyage facile de peu plus d'une heure, puis de retour au Népal. Avant que le vol de Leh ne monte dans les nuages, j'ai eu un dernier aperçu de la rivière Zanskar enroulée à travers les montagnes brunes trompeusement, le point où l'Indus historique rencontre le Zanskar et le camp de rafting à Nimmu. C'était luxueux de retourner si facilement à Delhi, mais cela ressemblait aussi un peu à la tricherie. L'été au Ladakh en valait la peine qu'il a fallu pour y arriver.