Je conduisais 500 miles: Tripping sur la route Les Highlands écossais

SombreCôte nord 500estÉcosseTrès propre route 66. Bouclez-vous pour un road trip autour des limites extérieures de la Grande-Bretagne, où vous trouverez des paysages d'un autre monde et des bienvenus terre-à-terre.

Note de l'éditeur: veuillez consulter les dernières restrictions de voyage avant de planifier un voyage et de toujours suivre les conseils du gouvernement.

Jour 1 - Inverness à Invergordon, 25 miles

Même dans son ouverture vive, juste un autre navetteur et des HGV en transportant A-Road vers et depuis la ville la plus au nord de l'Écosse, le NC500 ne peut s'empêcher de dégager un sentiment de Portent robuste. Trente minutes après le début du voyage est lePasse-entretien de Foulis, un restaurant dans un grenier du XVIIIe siècle qui ressemble à un endroit où Jon Snow de Game of Thrones pourrait victaire ses hommes pour un tour vers le mur.

Il l'a également l'air, avec de la vapeur s'élevant d'un plateau de poêles de pommes de terre et de sauvage, à travers une vue de la fourchette balayée par le vent et des eaux bleues-noir de Cromarty Firth. Travailler au large des aliments Highland devient un devoir de routine sur le NC500. J'atteins le monument de fyrish du XVIIIe siècle après une randonnée énergique sur un tapis de bruyère brune parsemée de crapauds rouges de conte de fées.

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La récompense pour avoir cherché cet hommage au passé colonial d'Écosse - construit après un siège en Inde, gagné par le Laird local - est une perspective de son avenir incertain. L'amarrage le long du Firth se profile d'une flotte de plates-formes pétrolières de la mer du Nord bouleversées. Plus loin sont les tourelles deChâteau de Kincraig, un clan baronial-Mansion a réinventé comme un hôtel grand mais convivial.

«Les gens pensent que le NC500 est tout au sujet des grands espaces», explique le propriétaire Ray Grant, offrant un fauteuil au coin du feu dans le salon en bois, «donc c'est bien quand ils découvrent que les intérieurs ne sont pas mauvais non plus.»

Jour 2 - Invergordon à John O'Groats, 98 miles

Le NC500 colle rapidement à la côte nord-est bénigne mais venteuse d'Écosse, à travers des villages de blanchissen de rouille. Traffic Thins, tout comme le tarmac. Je fais un arrêt de fumier de Footwell àChâteau de Dunrobin, apothéose opposée de la phase de la Loire de l'aristocratie victorienne, ses puissantes tours encerclées par des troupeaux de corbeaux secoués.

DansCaillé, et le littoral commence à s'incliner et à se fissurer, des vagues s'écrasant distant contre des falaises surmontées de ruines de type Macbeth. ÀÉtapes de whaligoe, un vol raide de 350 escaliers taillés à la main descend une fente dramatique aux restes d'une vieille station de hareng, héritage des booms périodiques «Silver Darling» qui ont apporté des éclats de richesse dans une région désespérément pauvre.

Le gardien des étapes, Davie Nicolson, se tient à côté d'une dépendance délabrée festonnée de bois et vitrée avec des portes des anciennes boîtes de téléphone rouge qui sont une caractéristique durable du NC500.

«Ils ont obtenu le nom des baleines qui se sont échouées là-bas», dit-il, les pointes de son tache de Hulk Hogan frissonnant dans les rafales saumâtres. «Dans le temps de ma grand-mère, ils ont vécu pendant un an sur l'un de ceux-ci. Voyez cette petite cascade qui sort de la falaise? Quand le vent tourne qui vole à environ 90 mètres en l'air.»

Un autre allée de 20 milles de nord m'amène à John O'Groats. Une dispersion terne des galets balayés par le vent, il semble une ligne de départ ou d'arrivée décevante pour tous ces voyages transnationaux.

Mais au deuxième coup d'œil, à travers la façade en verre bâillonnant d'une cabine de style scandinave à des retraites naturelles (maintenant réunis dans John O'Groats), les vues sont majestueuses. D'énormes navires se battent à travers le Pentland Firth, l'un des plus puissants détroits de marée les plus puissants du monde, son lit éparpillé de centaines d'épaves. Derrière eux à métierOrchets, chaque falaise couronnée d'un phare.

Plus tard, avec le brûleur à bois Aglow et une bouteille d'IPA NC500 dans ma main, un spectacle humiliant annexe le monde à l'extérieur de cette grande grande fenêtre. Haut au-dessus de ces touffes fouettées au vent, un projecteur fantomatique qui vacille et fantomatique de vert lumineux se glisse régulièrement à travers le ciel juif étoilé. Les lumières du Nord, jusqu'au reste du monde en bas au sud. Danseurs célestes dans la poésie émouvante deCaillé.

Jour 3 - John O'Groats à Durness, 90 miles

En frappant à l'ouest, je m'arrête d'abord pour le déjeuner àCapitaine's Galley, Un légendaire restaurant de fruits de mer créé par Jim et Mary Cowie dans une vieille maison de glace au saumon. C'est la meilleure chose à propos de Scrabster, plutôt sans danger dans l'introduction du menu comme «un port de pêche sans fioritures».

«Chaque famille ici a des racines dans la mer», explique Jim, sa voix douce résonnant légèrement du plafond voûté ancien. Le charme doux qui définit le personnage de Caithness est un antidote fiable à l'hostilité de leur temps.

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Jim peut regarder en arrière sur 50 ans dans le commerce de la pêche, et son accent sur la durabilité est tout aussi bon goût que le bon sens.

«Nous ne commandons jamais du tout de poisson: je descends tous les jours au quai et je demande aux skippers leur meilleur et les plus frais.» Chaque plat du menu est accompagné du nom du bateau qui l'a amené. Le bouillon de style thaï Jim Magics Up est un hommage glorieux à la fois aux matières premières et à ses propres compétences culinaires autodidactes, acquises à partir d'un départ debout lorsqu'il a ouvert l'endroit en 2002.

Selon les paroles de sa femme Mary, "il est rentré un jour et a dit:" Je viens d'acheter un restaurant. " Je ne savais pas quoi dire - il n'aurait même jamais bouilli un œuf!

Après Thurso, suivant l'ouest le long du bord du continent britannique, le NC500 entre vraiment dans sa foulée. Le bétail des hautes terres, des cornes énormes séparant leurs nouvelles franges romantiques au gingembre, commencent à masser impassiblement par la route toujours plus lonque. Des surfeurs robustes, marron sur des sables blancs bâillants, des planches de traînée vers la mer violente.

Il y a des sections de drame, une grande partie, qui empêche de ne pas saisir la roue avec un demi-semi-smile aux yeux silexes, étoile de votre propre annonce de voiture de drone - pas de mince exploit dans un Ford Focus loué à un litre.

À Dunnet Head, le point le plus au nord du continent britannique, le NC500 passeDistillerie de la baie de Dunnet, qui en quelque sorteCrame un gin délicatdes plantes à poitrine poilue qui survivent ici. Forager du personnel Hanna Miedema plaque la racine Rose, Rowan et les baies orange de mer de la mer à partir de ce qu'elle appelle «le buisson de haricots au four».

Avec un crépuscule de mauvaise humeur et agité, je descends dans l'embouchure déchiquetée de fougère de la fougère deGrotte smoo, un lieu de Tolkienesque par son nom et la nature: vous vous attendez à vous demander une énigme pour gagner l'entrée ou tomber sur un tas de trésor moussu dans l'obscurité. La grotte intérieure, qui abrite une cascade tonitruante, est de réputation locale de la passerelle en enfer.

Jour 4 - Durness à Ullapool, 94 miles

"J'adore l'automne de Sutherland", crie le ranger de la campagne Donald Mitchell, intimidant la porte de la voiture ouverte et laissant la moitié de l'échelle de Beaufort hurler. "Ce temps dramatique convient vraiment à nos paysages."

Juste au nord-ouest de Durness, la baie de Balnakeil est un aimant pour les jours audacieux comme ceux-ci - des kiters de sable en carrière follement le long de la plage jusqu'aux fous affamés s'écrasant tête baissée dans le tumulte offshore.

Tout ce que Donald souligne bruyamment semble être un accompagnement de la Symphonie élémentaire de Fortissimo, de Cape Wrath, le plus grand gamme de bombardements d'Europe occidentale et régulièrement pilé par des obus de mille livres, aux coins massifs de roche pliée, à l'héritage d'un passé géologique violent qui a fourni une première preuve de la théorie plate-tectonique. Et les ruines de lierre de l'église de Balnakeil, dont les résidents enterrés incluent Donald McMurdo, un tueur à gages du XVIIe siècle qui se vantait de jeter 18 corps sur le trou de soufflage de Smoo Cave.

Brutalement dépeuplé par la famine de pommes de terre et les autorisations des Highlands aux XVIIIe et XIXe siècles, le comté de Sutherland conserve un sentiment amélioré d'isolement clairsemé. Le NC500 passe par des colonies hardbitten où l'électricité et l'eau du secteur sont des nouveautés récentes. C'est une chaîne temporelle super rurale où la couverture du téléphone portable est rare, et le dimanche signifie toujours dimanche - les quelques choses qui sont ouvertes les autres jours sont presque toutes fermées sur le sabbat.

L'une des exceptions estMontagne de cacaoen dure. Je m'arrête à ce chocolatier et au café pour un plateau de truffes tatanes et une tasse de chocolat chaud si riche que vous pourriez y tenir votre cuillère.

La vie ici semble souvent nécessiter un sens approprié de l'extrême: la maison de Cocoa Mountain est une station d'écoute de l'ère de la guerre froide maintenant réutilisée comme Balnakeil Craft Village, abritant diverses petites entreprises - parmi lesquelles une galerie d'art et un salon de coiffure dirigé par un acteur porno allemand à la retraite. Même le temps devient bizarre alors que le NC500 serpente autour des lochs qui clignent le littoral versUllapool: arcs-en-ciel, explosions de nuages ​​horizontales, piscines de rognes à coucher de coucher de soleil.

Jour 5 - Ullapool à Torriddon, 86 miles

«Ma vie ici n'est qu'une longue excuse pour une tasse de thé très pittoresque», ditGuide d'aventure Tim Hamlet, s'occupant d'une bouilloire de camp de suie sur la plage mince qui rousse le loch Lurgainn. Avant que nous mentions les canots que nous avons traînés des eaux calmes; haut au-dessus, à moitié perdu dans la brume, towers la majeure partie de la masse des ajoncs de Stac Pollaidh, une forteresse de troll d'une montagne.

Après avoir regardé les vues gothiques du NC500 se dérouler à distance à travers un pare-brise humide, à quel point il se sent bien et gratifiant de se dresser et de se salir avec eux. Tim a grandi dans un village isolé du Népal, mais ne peut pas imaginer jamais fatigué de l'environnement extraordinaire de sa patrie adoptive et de sa générosité récréative.

«Bien que certains des habitants ne comprennent pas tout à fait», réfléchit-il, jetant un morceau de gâteau à son excitable Border Collie Kiera. «Pour eux, le paysage signifie simplement travailler - un travail dur et froid.»

Au sud d'Ullapool, une ville de pêcheurs secouée derrière une courageuse petite rangée de chalets en bord de mer, le NC500 tisse à travers le Rosshire, un royaume d'herbe scorbut et de roche escarpée filetée de cascades tourbillonnantes et tourbillonnantes. Des flottes d'îles surbaissées se rassemblent au large, parsemées de fermes blanches et bordées de fermes de saumon à anneaux olympiques.

Juste à l'ouest de Torridon et au fond du Gloaming Dank, les phares choisissent les pierres nues et humides des deux à Ben Damph: le stand hors réseau de ce voyage et de la dernière nuit de ce voyage. Avec les deux brûleurs à bois en feu, l'ancien taudis du crofter est progressivement imprégné d'une sorte de costussation spartiate: les flammes scintillaient sur les parois rocheuses empilées, les mèches de coup de gale se faufilant à travers eux. Dans l'obscurité sauvage, les cerflets rugissent et le ciblaient. Owls Hoot.

Jour 6 - Torridon à Inverness, 62 miles

Le matin apporte des vues extravagantes sur le Loch sous les deux, et l'armée permanente des pins écossais qui gardent son rivage. Une visite à 4 roues motrices du domaine de Ben Damph ne parvient pas à se présenter aux martens de pin ou aux loutres de mer, mais offre de nombreux cerfs, aux yeux vides de leurs rigueurs nocturnes.

En rejoignant le NC500, la route étreint la côte alors qu'elle se fraye un chemin vers le sud. Seul sur un escarpement chauve, leApplecross Smokehouseest dirigé par le pêcheur à la retraite Derrick Maciver et sa femme Lorna. Derrick claque toutes sortes de produits locaux dans son boîte de fumée - cheddar, truite de mer, pétoncles - mais sa spécialité de tructoire est un saumon fumé à chaud.

«C'est plus un produit cuit, vraiment, rien de tel que les choses visqueuses fumées à froid», dit-il. "Avec tout le saumurage et la marinade dans le whisky, c'est un travail de trois jours avant même qu'il ne soit dans le fumeur."

Le village Applecross, avec sa terrasse jautine de maisons balnéaires, garde la garde avant le couronnement et le spectacle du NC500. Bealach Na Bà est la route la plus raide de la Grande-Bretagne, un fil effiloché de tarmac à piste unique qui se tord follement d'une lande de montagne. À son front amer et carré, un panorama tout-puissant hurle dans toutes les directions, mais principalement vers le bas.

Ourlé par des flancs de granit sauvagement déformé, le NC500 dégringole allègrement vers les eaux lointaines et argentées du Loch Kishorn, sa trajectoire enceinte des possibilités de mauvais jugement mortel. «La Ford Focus 2018», explique une voix intérieure de reedy en libérant le frein à main. "Conduisez le rêve."

Cet article a été initialement publié en novembre 2018 et mis à jour en septembre 2020.

Cet article est apparu dans l'édition de décembre 2018 deLonely Planet Magazine. Tim Moore s'est rendu aux Highlands écossais avec le soutien deVisiter l'Écosse. Les contributeurs de la planète solitaire n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.