マオリ族はニュージーランドの道が魔法のようであることから、これをマクトゥ（魔術）と呼んでいます。ある瞬間、道は牧歌的な丘陵地帯に沿って姿を現し、次の瞬間には銀色のシダが生い茂る三畳紀のジャングルの奥深くへと消えていきます。それは、自分の力で旅する人々にご褒美を与える、宇宙の未開の片隅です。
キャンピングカーのキーがあれば、運転手は思い立ったらすぐに、窓から見える湖を探しに出かけたり、バックミラーに映る丘を登るために車を止めたりできる。なぜなら、その夜の寝床は決してはるか前方にあるのではなく、常に約2フィート後ろにあるからだ。
ピハでワイルドな波に乗る
オークランドから西海岸の町ピハへの高速道路に乗り出すと、ニュージーランドの魅力が広がり始めます。サーファーの隠れ家へ向かうドライブでは、まずワイタケレ山脈を通り抜けなければなりません。そこは、文明のきらめく光と荒々しい海岸を隔てる障壁として機能している亜熱帯のカウリの森の植物の楽園です。
西へ30分ほど車を走らせると、道はニカウヤシが敷き詰められた丘陵地帯へと曲がりくねり、パントマイムの豆の木のように巨大なものもある。そして反対側を下り、カモメの巣が点在するピハの切り立った崖にぶつかる。キャンピングカーがピハに到着したのは午後半ばで、点在する下見板張りの家を通り過ぎ、波が打ち寄せるビーチの前に車を停める。この火山砂はマーベルのスーパーヒーロー並みの強さがあり、鉄分が豊富なので磁石にくっつく。
ニュージーランドのサーファーたちもこの地を好み、この地について詩的な言葉で語ります。この地名はピハというマオリ語に由来しています。ピハとは、カヌーの舳先で砕ける波の音を表す擬音語です。この町はとてものんびりとしていて控えめなので、もしサーフクラブが閉店したら、間違いなく地図から完全に消えてしまうでしょう。ニュージーランドの他の地域とは異なる時間の流れで、サーファーたちは潮の満ち引きに合わせて海に上がり、日没時には通りは閑散としています。
ロングボード全国チャンピオンのゼン・ウォリスは、日焼けしたボサボサの髪で、ピハのサーフィンの理想を体現している。彼はほとんど毎日海に出ていて、タスマン海から吹き寄せる波を次々とキャッチし、最後には暗くなって陸に上がる。（彼は幸運を祈って、大会前にボードと一緒に寝ることさえ認めている。）
サーフィンのコーチでもあるゼンは、ピハのことを熟知しており、その波について敬虔な比喩で語る。彼によると、主にオンショアの風が強いので、この町にはサーフィンに熱中する人しか来ないという。「サーフィンがやって来る前は、生活は白黒でした」と彼は言う。背後の空は油のような紫色に染まっていた。「今は、毎日、万華鏡のような世界クラスの波で目覚めますが、人混みはありません。まるで麻薬のようです」
ワイトモ洞窟でツチボタルを見る
キャンピングカーは早朝のもやの中、ピハから南へ向かって走り出す。灰色の雲が光沢のある丘や野原を横切って流れていく。そこには、ひょろっとした体型の羊飼いたちが、1,000頭を超える巨大な羊の群れを集めている。
北島の西端にある家畜も地形も、ウェールズの谷間では場違いに見えないでしょう。常緑樹の谷とくぼんだ牧草地が一本道のワイトモの町を囲み、一方、道端の向こうには、荒れた農地と羊毛小屋が静寂の絵を描いています。地元の農民が町でラグビーの試合を観戦する中、群れは苔むした岩山で居眠りをしています。穏やかで平和で、一見何の変哲もないこの場所は、表土の下に隠された超自然的な宝物について何も教えてくれません。
ニュージーランドのように地理的に恵まれた国でも、ワイトモ洞窟は特別な地位を占めています。底知れぬ真っ暗な通路が張り巡らされたこの洞窟は、マオリ族にとって古くから神聖な場所であるだけでなく、農民から洞窟探検家に転身した3代目のアンガス・スタッブスのような洞窟探検家にとっても神聖な場所です。この現代の洞窟人は、過去20年間、蜂の巣状の洞窟や陥没した甌穴に安らぎを見出してきました。彼によると、この洞窟は北島の大聖堂で、何千年にもわたる水の浸食によって形成され、今では地下の川と迷路のようなトンネルが存在します。
地元のカウィア族は、死後の世界へ行くための埋葬地としてこの地域の石灰岩の地下墓地を利用していたが、ビクトリア朝時代の人々は持ち去ることにもっと関心があった。彼らは洞窟を一つずつ略奪し、博物館の展示品のような珍品や巨大な鳥モアの骨格を掘り出した。マオリ族に絶滅するまで狩られた飛べない生き物の骨は、ロンドンでのオークションで高値で取引された。
アンガスがルアクリ洞窟へと先導する。真昼の太陽は、落とし戸の音とともに消えていく。狭い隙間を通り抜けて、洞窟のような黒曜石のような黒い格納庫に入ると、私たちの目は暗闇に慣れる。そして、何千もの地底の星々が、地下の空の格子のように、丸天井の回廊を照らしている。
「この小さな仲間たちは私とまったく同じです」とアンガスさんは、マオリ族に「ティティワイ」つまり水の星として知られていたツチボタルに懐中電灯を照らしながら言う。「明かりがついているときはきれいじゃないけど、暗いときは美しいんです」
タウポ湖でリラックス
北島をドライブしていると、ニュージーランドの歴史を語る標識に出会うことになる。そこには、故郷を懐かしむスコットランド人やイギリス人が名付けたハミルトン、ヘイスティングス、ケンブリッジ、ニュープリマスといった町々と、マタマタ、ワタワタ、マンガタンギといった歌声を響かせるマオリの村々が奇妙に混在している。
ワイトモ洞窟からタウポ湖への道は南東に曲がり、国道 30 号線に入ります。道は、蛇行した丘陵と畜産用の柵を越えて、植物が茂り露に濡れた北島の農業中心地へと続きます。すぐに火山の尾根と樹木のない山頂に追い抜かれ、道は南半球で最も壮大な水域の 1 つであるタウポ湖に出てきます。
先史時代の火山のカルデラを埋め尽くすこの湖は、歴史上最大級の噴火によって誕生しました。この噴火では、クラカタウが小さく見えるほどの大量の堆積物が吹き飛ばされました。ダッシュボードの上にタウポ湖が初めて現れたとき、湖というよりは海のように見えます。湖は水と空が水彩画のように混ざり合うほど大きく、地球がスプーンのようにその表面を曲がるほど広い湖です。
タウポの北郊には、湖と、天空の父ランギヌイと大地の母パパトゥアヌクのマオリの創造神話にインスピレーションを得て寓話的なトーテム像を制作する名手彫刻家、デラニ・ブラウンの工房がある。
「木はどんな方向にも導いてくれる」と彼は言い、沼地の石化したカウリの塊を万力で締め付けながら言う。「だから、注意深く耳を傾ける必要がある」。午後が過ぎるにつれ、その板は徐々に複雑なお守りへと変貌を遂げる。デラニはノミを細い絵筆のように使い、一回一回、丁寧に刻み目をつけ、削り取る。間近で見ると、額にはタトゥーのような線が刻まれており、それぞれの溝は、この地域の川、峡谷、断層線の相乗効果を模している。
デラニは自分の功績を誇りに思い、タウポ湖を眺める。「コ ワイ コエ？」と彼は私に尋ねる。「あなたはどの水域から来たの？」これは、マオリ文化全体に浸透している系譜の基本原理であるファカパパから生まれた伝統的な挨拶だ。彼は少しためらってから、湖を指差した。「そこが私の世界です」と彼は言う。「まさにそこです」
グレート レイク タウポ地域に魅了されたのは、デラニのようなマオリ族だけではありません。13 世紀に最初の部族がカヌーで到着して以来、湖沿いに点在する低地の村々は新しい移住者を引きつけてきました。今日では、アカシアの茂る岸辺には、行楽客が何日も滞在できるゲストハウス、ギャラリー、オーガニック ワイナリー、クラフトビール醸造所が立ち並んでいます。多くの人がボートでマイン ベイの高い断崖まで出かけ、崖の側面に彫られた壮大な石の顔の神の前で揺られるのです。
暗くなる前にキャンピングカーは再び出発し、次の 30 マイルはラジオのポップソングのテンポで疾走しました。私たちは南に進路を変えて湖畔の町トゥランギに向かい、水辺に車を停めて半月が輝く空の下、火鉢に火をつけました。夕食はバーベキューで焼いたラムチョップで、クーラーボックスに入ったビールで流し込みました。
ロトルアの蒸気の驚異を探索
夜明けになると、道は北へ曲がり、温泉街ロトルアに到着します。さまざまな形や大きさの銀色の火口湖に囲まれたこの街は、硫黄分を多く含む温泉と幻想的なマオリの伝説で有名です。
ロトルアで最も記憶に残る民話を語ってくれるのは、ンガーティ・ファカウエ族のマオリ族長老である 71 歳のジョシー・スコットおばさんです。ロトルアでは物語を語ることが生活の大きな部分を占めており、彼女ほど上手に物語を語れる人はほとんどいないと彼女は説明します。彼女は、ロトルア郊外の歴史的な集落オヒネムトゥを巡る文化ウォーキング ツアーを主催しています。彼女の考えでは、ここは地球上で最も活気のある場所です。
「ここは磁力の力があって、離れられないんです」と彼女は言う。背後には間欠泉が蒸気を吹き出している。「大地は生きていて、それが私たちをここに結びつけているんです」。マオリの村を散策し、チェリーレッドと白のセントフェイスアングリカン教会を通り過ぎながら、彼女は隣の庭の端にある屋外の入浴小屋と温泉プールを指差す。「中は華氏300度です」と彼女は言う。「そもそもこの熱さこそが、私たちの部族をここへ連れてきた生命線なんです。ただ、近づきすぎないでください。熱がお尻に当たらないようにね」
ロトルアは水と複雑な関係にあります。ここでの生活には危険がつきものです。この地域には 1,200 以上の地熱地帯があり、ファカレワレワ渓谷だけでも 500 の温泉と 65 の間欠泉があります。温泉は 6 階建てのビルよりも高い高さから噴出することがあります。それでも、地元の人々は温泉がもたらす観光収入を高く評価しています。ワイオタプにあるメレンゲ形のレディ ノックス間欠泉には毎日人が集まります。ここでは、泡が空に向かって吹き上がり、地面から蒸気が吹き出し、丘陵を横切って渦を巻き、この世の終わりのような勢いで吹き出します。
ワイオタプの他の場所では、南半球で最も激しい間欠泉が踊ったり歌ったりしているようです。泡をきしむものもあれば、常に酸っぱい匂いが漂う空気に綿菓子のような泡を吹き出すものもあります。ライムグリーンの大釜（臭い卵）、波型の縁の泥のプール（1 週間前のハム）、煙の出る洞窟（腐った豆のフリッター）などがあります。特に、シャンパン プールは、夜通し飲み明かした後に必要になるかもしれない発泡性の鎮痛剤のように、この世のものとは思えないゴボゴボという音を立てます。
翌日、オークランドに戻る高速道路では、景色は蒸し暑いものから太陽が照りつけるものへと一変します。2時間にわたって、道路は森や田園風景、曲がりくねった水路を通り過ぎていきます。ようやく街が見えてきて、キャンピングカーの周りに建物が迫ってくると、土壇場でUターンを試みるのがちょうどいいように思えました。
この記事は2017年5月号に掲載されました。ロンリープラネットトラベラー誌マイク・マケアシェランはニュージーランド観光局の支援を受けてニュージーランドを訪れた（ニュージーランド）。Lonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
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