Pourquoi la superbe côte de l'Alaska est mieux vue par Ferry

Moins de croisière, plus une aventure côtière - cette route panoramique à travers les îles de l'Alaska est facilement explorée à l'aide du système de ferry géré par l'État. Hop parmi les communautés éloignées pour rencontrer l'hospitalité rurale, les paysages grouillant avec de la faune et des glaciers à gogo.

Mes genoux sont épinglés sur ma poitrine sur le siège arrière d'un minuscule Cessna 185 Skywagon. Je suis 2000 pieds dans les airs, regardant par la fenêtre portable un mur de granit bordés par des glaciers pendant la dernière période glaciaire. J'ai froid. Je transpire. Une autre inclinaison des ailes et je regarde dans les cieux; Un autre et je regarde un green taché de canal avec des algues et un serpent à travers la forêt en dessous. L'Alaska est magnifique. Je suis prêt à vomir.

Nous atterrissons enfin dans une petite poche anonyme du Misty Fjords National Monument, et le pilote Dave Doyon, dont le sourire à dents blancs trahit son amusement, tue le moteur. Je sors, en équilibre sur le flotteur, une main toujours pressée vers la cabine, rassemblant mes sens alors que l'eau s'allume dans l'avion. Comme le reste deForêt nationale de Tongass- À 16,7 millions d'acres, la plus grande forêt tropicale côtière intacte du pays - le monument est recouvert d'épinette et de pruche, les arbres se battant obstinément dans le granit partout où le moindre morceau de terre végétale le permettra.

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Je suis venu ici pour commencer un voyage vers le nord à travers le passage intérieur de l'Alaska: un tronçon de 500 milles du Pacifique qui traverse l'archipel d'Alexandre et est parsemé de plus de 1000 îles boisées. L'une des villes les plus pluvieuses d'Amérique du Nord,Ketchikana été baigné de soleil le jour de mon arrivée, la température bien dans les années 20. Des adolescents tapageurs ont sauté du pont de chevalet du fer à fer rouge et dans le port en dessous. Si cette vue était intelligemment encadrée, vous pourriez penser que vous regardiez une ville portuaire des Caraïbes; Le soleil, les eaux de jade, les navires de croisière blancs scintillant qui ont fait passer les visiteurs dans les plans de gangs.

Explorer les communautés de Ketchikan

Autrefois un camp de pêche des peuples autochtones de Tlingit avant la colonie blanche, en 1937, Ketchikan a accueilli sept grandes conserveries, ce qui lui a valu le titre «Capital du monde du monde». À leur tour, les forêts environnantes ont engendré une industrie du bois massive, fournissant du bois pour les boîtiers de saumon et un port naissant. Lorsque le moulin à pâte de la ville a fermé à la fin des années 90, plus de 500 personnes ont perdu leur emploi du jour au lendemain - un sort se reflétait dans d'autres petites communautés de haut en bas du passage intérieur. Le tourisme a aidé à combler le vide: l'industrie emploie désormais environ un cinquième de la main-d'œuvre dans la partie sud-est de l'État, également connu sous le nom de Panhandle de l'Alaska.

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D'autres communautés du passage intérieur citent souvent la croissance explosive de Ketchikan en tant qu'intervention en cas de justice de la rapidité avec laquelle une industrie touristique incontrôlée peut changer le visage d'une ville. Pourtant, ce n'est pas sans ses charmes: les sceaux lisses de Brown Harbor gambadent la rivière, les Eagles perchés sur les veilles de Historic Creek Street, les nombreux escaliers étroits en cachée au bord de la montagne. Et beaucoup de ceux qui vivent et aiment Ketchikan disent que les visiteurs aident la ville à rester animé et à garder l'île en train de se sentir connectée et de pertinence pour le reste du monde.

"Je suis un voyageur, mais depuis que j'ai déménagé ici, je suis tellement content que je ne suis allé dans un autre pays", explique Raffy Tavidagian, propriétaire et chef auNew York Café, un centre social au centre-ville de Ketchikan. Né au Liban, il correspond à son natifshakhuka(des œufs pochés dans une sauce à base de tomate) sur le menu chaque fois qu'il le peut, aux côtés d'une multitude d'autres spéciaux d'origine locale. "J'ai rencontré tellement de gens cool. Sinon pour eux, je ne pense pas que je pourrais vivre ici", admet-il. "Je ne me suis jamais senti aussi en paix au même endroit, surtout une petite île."

Il y a eu des changements même dans les industries les plus traditionnelles de la ville. Trish Pearson, le poissonnier local, est l'une des trois seules femmes en Alaska à posséder sa propre plante. Elle dirige son entreprise,Poisson de Trish, à partir d'une cannerie défunte de Ward Cove, une tenue de mauvaise humeur à toit rouge dans l'ombre de Signal Mountain. Elle vit sur place, partageant ce qui était autrefois la maison du gardien avec son chien de 15 ans, nommé de manière quelque peu incongrue, "charnu". En attendant que son «gars de crabe» arrive sur le quai et déchargement son transport, elle explique les obstacles qu'elle a surmontés pour réussir dans une industrie traditionnellement dominée par les hommes: la concurrence, le froid-épaule. Mais aujourd'hui, elle se tient debout dans ses bottes en caoutchouc marron, une incarnation vivante de la devise de l'État de l'Alaska, "North to the Future".

Trish, originaire de l'Illinois, a choisi la dernière frontière américaine comme un endroit pour recommencer - tandis que d'autres sont plus enracinés dans le passé de l'Alaska. À Totem Park à SAXMAN à proximité, un petit village de Tlingit, 24 poteaux imposants racontent des histoires de l'histoire de la région. Nathan Jackson est un maître-carreau de 79 ans avec un sourire enfantin et des cheveux blancs brillants, rasant sa prochaine pièce dans un grand atelier entouré d'outils en fer. Le parfum de cèdre remplit l'air et son grattoir se rattache alors qu'il le tire dans le journal. Il parle lentement, se réconforte dans le silence qu'il laisse souvent remplir la pièce. Bien que internationalement reconnu pour son travail, son tempérament suggère qu'il serait tout aussi heureux de sculpter dans une obscurité totale.

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"Um ... d'accord, eh bien, nous y sommes partis sur quelques histoires", dit-il, s'éloignant du journal, démissionné de perdre 20 minutes de travail supplémentaires. "Quand j'étais plus jeune, la pêche était la principale source de revenus. Mais c'était aussi une chose saisonnière. Le reste des mois d'hiver devient autre chose. Mon grand beau-fils m'a mis au défi de faire un petit pôle totémique avec un couteau de poche. Il a sculpté un et a ensuite dit à nouveau.

Un voyage dans le pays des ours

Au terminal de ferry de Ketchikan, je monte à bord du MVMalaspina, l'un des trois navires d'origine appartenant au système routier marin de l'Alaska (AMHS). Juggernaut en acier de 407 pieds de long, sa flottabilité semble légèrement miraculeuse. Construit en 1963, leMalaspinaA 83 cabines pour les voyages de nuit et peut transporter plus de 80 véhicules sur son pont inférieur, grâce à un moteur de 8 000 chevaux. Elle a une brawn et une robustesse qui accueille le respect, et bientôt les mâts blancs dans le port ne sont guère plus que des pixels à l'horizon, laissant la place à une nature sauvage impressionnante.

Le voyage de six heures vers le nord vers Wrangell est assez long pour explorer le navire et profiter de la vue depuis le pont supérieur, des montagnes vert ombre et des nuages ​​cendres, et le sillage agité de laMalaspinatraînant derrière. Sous un solarium teinté jaune, les passagers répartis sur des fauteuils inclinables en plastique blanc, dont certains s'installent avec des glacières et des sacs de couchage, d'autres lançant de petites tentes pour être plus pratiques pour un voyage plus long quelque part plus au nord. Fondée au milieu du 20e siècle, l'AMHS parcourt désormais un total de 3500 miles et sert les visiteurs et les habitants. Le seul itinéraire marin reconnu comme une voie pittoresque nationale, pour les communautés côtières de l'Alaska, c'est bien plus qu'une jolie façon de se déplacer. C'est un lien crucial entre les différentes colonies, un employeur majeur, un moyen pour les écoles locales de se connecter et de rivaliser.

"Les gens l'appellent la" croisière du pauvre "", explique le capitaine lorsque je lui rend visite dans le pont. Attiré en Alaska par les romans de Jack London, Kevin Dickman a quitté son domicile dans le Massachusetts et a lentement progressé ce que l'équipage appelle le "Hawse Pipe", une phrase qui se réfère autrement au conduit à travers lequel passe la chaîne d'une ancre. Les AMH l'ont embauché comme capitaine en 2016. "Ils disent que ce travail représente à 99% l'ennui et un pour cent de terreur", dit-il. "Nous faisons la même chose tout le temps, mais il est important de faire la même chose tout le temps." Soudain, les maisons multicolores de Wrangell apparaissent sur le rivage, et quelques minutes plus tard, l'équipage travaille en pas de verrouillage pour sécuriser le navire au quai avec des cordes aussi épaisses que les pôles téléphoniques.

Je dors dans une auberge où l'eau s'allume sur un quai à l'extérieur de ma fenêtre, puis, avec une douzaine d'autres, à bord d'un petit jet-bateau en direction d'Anan Creek. Le plus grand saumon rose coule dans la partie sud-est de l'État, et c'est un aimant pour les ours bruns et noirs. Nous tirons à terre une heure plus tard, marchons sur la promenade d'un demi-mile vers une plate-forme d'observation sur le ruisseau. Ci-dessous, le cercle de vie est comprimé en un seul réglage. Le saumon poussant en amont. Les Black Bears enseignent à leurs Cubs à pêcher, renversant des entrailles sur les rochers. Les aigles et les corbeaux se balançaient pour voler les restes et se retirer sur leur perchoir. Même les arbres bénéficient du saumon, absorbant l'azote supplémentaire laissé dans le sol après leur décomposition. Nous laissons à contrecœur les ours encore actifs, quelques heures plus tard, avec la lumière filtrant à travers les arbres.

Faire des affaires aux côtés des 'Bergs

La prochaine ville que je visite, Petersburg, est de taille similaire à Wrangell, mais les rues se sentent un peu plus occupées, les magasins un peu plus brillants. Il s'agit de la porte d'entrée du glacier Leconte, qui se trouve à 25 miles à l'est de la ville. D'après un jet-bateau, je vois les petits icebergs connus sous le nom de «Bits bergy», bleu brillant contrairement au gris au-dessus, et que l'air se refroidit alors que les fjords se lèvent. Mew Gulls nichent dans le visage rocheux remplit la baie de cris perçants, et des dizaines de sceaux Harbor SEALS sur la glace, une nouvelle tête apparaissant toutes les quelques secondes. "Un professeur à l'université qui étudie ce glacier depuis longtemps pense qu'il est pincé", explique le guide Scott Roberge. "Son analogie est un tuyau de jardin qui a un virage.

De retour au port, nous tombons sur le neveu barbu de Scott, Eric Grundberg, qui vend du poisson frais directement depuis son bateau à troller. Lui et sa femme Malena dirigent des poissons d'école et disent que leur relation avec leurs clients est l'aspect de leur travail qu'ils chérissent le plus. C'est une attitude partagée par leurs amis Bo Varsano et Marja Smets de Farragut Farms, une entreprise hors réseau à 25 miles au nord-ouest de la ville. En utilisant une série de tours élevés, ils cultivent des produits frais (une marchandise rare ici) de mars à la mi-septembre, naviguant à Pétersbourg une fois toutes les deux semaines pour vendre leurs produits sur le marché communautaire. Ils font également affaire avec de petits navires de croisière qui parcourent la baie, fournissant des produits par eau à l'aide d'un petit skiff. Les deux entreprises partagent un engagement envers l'environnementalisme, commercialisant leurs valeurs aux côtés de leurs biens.

Un retour à Juneau

Plus je voyage dans le passage intérieur, plus cet accent mis sur le lieu, la communauté et la gérance environnementale remonte à la surface. Après un voyage d'une nuit sur leMalaspina, Je me termine lors de mon dernier arrêt:Juneau. Les nuages ​​pendent bas sur la capitale de l'Alaska, obscurcissant le haut de son massif homonyme. La vue, comme la plupart dans cette partie du monde, m'étonne. Je me souviens d'une ligne du mémoire unique de l'écrivain local Ernestine Hayes,Indien blonde: "L'odeur de l'océan, la sensation du spray, le son des goélands, le goût du sel, la vue de la montagne derrière la montagne derrière l'île derrière l'île, retombant dans les ombres et gris et vert foncé… c'était une bonne vie, être sur un bateau."

Juneau est incroyablement pittoresque, et le lancement d'une litanie d'aventures - mais une chose que je veux vraiment faire avant de partir est de rencontrer Ernestine Hayes. Son mémoire, qui explore - en partie - la relation entre les autochtones du sud-est de l'Alaska et leur environnement, a influencé mon temps sur le passage intérieur. Elle m'attend quand j'arrive à l'Université d'Alaska Southeast, où elle enseigne l'anglais; Une femme courte aux cheveux grisonnants et le genre de charmante assurance qui vient d'une vie de défis surmontée. Elle n'a jamais connu son père, a connu une enfance en marge de la société Juneau et des relais d'itinérance à San Francisco avant de trouver sa place dans la vie. Nous parlons sous forme de pluie contre les fenêtres et elle signe le devant de mon livre: "Gunalcheesh, Ernestine "(Merci, Ernestine).

Nous attendons le bus de la ville ensemble à l'extérieur. "On me demande souvent", dit-elle, "pourquoi était-il si important pour vous de revenir?" Et je suis toujours surpris que tout le monde ait ce sentiment.

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Arangez-vous pour que cela arrive

Y arriver et autour
Pour l'expérience la plus pittoresque, croisièreAlaska Marine Highway Systemde Bellingham dans l'État de Washington. Les navires passent l'île du Canada à Vancouver et passent par le Sound Queen Charlotte avant de rentrer aux eaux américaines pour arriver à Ketchikan et continuer vers d'autres ports de l'Alaska. Réservez une cabine sur les AMH pour un maximum de confort. Bellingham est à moins de deux heures en voiture de l'aéroport international de Seattle-Tacoma, un centre majeur. L'aéroport de Vancouver, de l'autre côté de la frontière au Canada, est plus proche - un peu plus d'une heure de route de Bellingham. Si vous choisissez de manquer le voyage de deux nuits à partir des États-Unis contigus, vous pouvez également voler dans Ketchikan depuis Seattle ou Anchorage, et revenir à l'un de ces plus grands aéroports de Juneau à la fin de la route du ferry. Alaska Airlines est le principal transporteur, Delta exploitant également certains vols. La plupart des communautés à l'intérieur du passage intérieur sont situées sur des îles, accessibles uniquement par bateau ou par avion. Il y a des routes dans les communautés elles-mêmes, mais la plupart d'entre elles sont assez petites pour errer à pied. Pour des distances un peu plus longues à Juneau, vous pouvez également utiliser des taxis ou des bus publics.

Quand aller
L'intégralité du passage intérieur est considérée comme une forêt tropicale tempérée, et le sud-est de l'Alaska connaît des saisons distinctes comparables à Seattle ou à Vancouver plus au sud. Voyager dans le passage intérieur est particulièrement agréable en été et au début de l'automne, avec des températures d'environ 59 ° F - 77 ° F. Si vous êtes ouvert à un voyage plus froid, vous pourriez éviter la saison de pointe des touristes en attendant après la mi-août.

Bellingham
Prenez un démarrage en cours au passage intérieur en commençant votre voyage dansBellingham, Washington. Passez une soirée tranquille avant votre voyage auFairhaven Village Inn, un vieil hôtel pittoresque dans le district historique de Fairhaven, et à moins de dix minutes à pied du terminal de ferry d'Amhs. Profitez du dîner et un verre de vin sur le pontKeenan est à la jetéePendant que le soleil se couche au-dessus de Bellingham Bay. Avant de partir, prenez un petit déjeuner copieux du favori localHomeskillet.

Ketchikan
Après deux nuits sur le ferry, vous serez prêt pour un lit sur terre. Restez auCape Fox Lodge, surplombant Ketchikan d'une colline atteinte par un funiculaire à l'ancienne. Réservez à l'avance pour une visite de la recherche de vol de Misty Fjords National Monument avecMisty Fjords Air. Pour une excursion moins chère, faites une visite en kayak des îles Tranquil Tatoosh. Assurez-vous de visiter leNew York Cafépour les repas ou juste une bière, tandis que leMaison de poisson de l'Alaskasert les meilleurs fish and chips locaux.

Wrangell
Les laissez-passer pour visiter l'Anan Bear et l'Observatoire de la faune sont en forte demande.Vistas en AlaskaOffre un forfait qui comprend un permis, un guide et une balade à jet-retour aller-retour de deux heures à travers le canal arrière pittoresque. En ville, restez auSous-raven b & bavec sa terrasse enveloppante, ouStikine- Son restaurant est le meilleur de Wrangell. Recherchez le fromage grillé du crabe de latéacité. Faites une randonnée au coucher du soleil dans le parc historique de Petroglyph Beach State et réfléchissez aux mystères dans les rochers.

Pétersbourg
Pour une pièce simple avec un accès facile du centre-ville, réservez auTemps dans. Prendre le petit déjeuner àLe garde-manger saléAvant de visiter la baie de Glacier Laconte via le kayak ou dans le confort d'un bateau à moteur chauffé, avec guideScott Roberge. Ensuite, faites de la randonnée sur le sentier de Point Hungry, un chemin de gravier coupé à travers un muskeg spongieux et surréaliste (tourbière arctique). Ne partez pas sans commander des morceaux de bière de flétan dans le restaurant àRangement froid côtier.

Juneau
Profitez des charmes duSilverbow Inn, un hôtel de charme du centre-ville. Sur la rue Franklin à proximité, prenez le dîner et les bières àDevil's Club Brewing Company. Marchez un pâté de maisons vers le nord pour un dernier verre du meilleur gin et tonique de l'Alaska auFaire une distilleriesalle de dégustation. Le lendemain, rendez-vous au Glacier de Mendenhall, à seulement douze milles du centre-ville de Juneau. Terminer avec une courte randonnée le long duTrail historique de la mine Treadwellà Sandy Beach.

Carson Vaughan a visité le sud-est de l'Alaska avec le soutien deVoyager en Alaska. Les contributeurs de la planète solitaire n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.