La quête pour faire revivre la montagne d'Oaxaca des siècles suit une randonnée à la fois

L'écrivain Tim Wenger est venu à Oaxaca à la recherche de Mezcal et Mole. Grâce à une recommandation hors main, il s'est retrouvé profondément dans les montagnes et a acquis une toute nouvelle appréciation pour la région.
Un champ de plantes d'agave vert vif s'étend sur la colline, des dizaines de rangées plantées de manière experte d'un quart de mile de longue date en contraste forte avec la forêt de pin sauvage environnante. Le soleil de midi révèle quelques lettres sculptées dans la peau d'une branche agave aiguisée et je me penche pour obtenir un meilleur look. «Aquí Estuvo Renada», dit-il. «Renada était là.»

Je me demande si elle était agriculteur, mettant un couteau sur une branche, pour passer le temps. Ou peut-être que, comme moi, Renada était une visiteur, qui a été surpris de se retrouver profondément dans les montagnes de Sierra Madre du sud du Mexique, si loin du circuit de la stationRiviera MayaEt même le calmevilles balnéairesdeOaxaca, sur une piste de randonnée historique à travers le haut pays. Pendant que je m'abattais d'ajouter mon propre nom, je pouvais comprendre l'instinct de faire quelque chose - n'importe quoi - pour marquer le moment.

La nourriture et les boissons signature d'Oaxaca ne déçoivent pas

J'avais anticipé une abondance d'expériences à Oaxaca, mais pas cela. Pour commencer, j'ai pensé que j'interagirais surtout avec Agave sous sa forme liquide, ce qui, pour être juste, j'avais déjà abaissé la nuit précédente. Je ne m'attendais certainement pas à travailler sur une brume mezcal sur les mêmes sentiers une fois traversés par les commerçants de Zapotec et les conquistadors espagnols. Mais à un certain moment de tout voyage, il devient le temps de cesser de s'attendre et de commencer à vivre.

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L'état d'Oaxaca est riche en café, agave et agritourisme. C'est ce qui nous a amenés ici de notre maisonColorado. Ma femme, Alisha, possède une petite entreprise de semences et est passionnée par les systèmes alimentaires. Elle espérait apprendre des producteurs de la région. En cours de route, comme la plupart des visiteurs d'Oaxaca, Alisha et moi voulions manger une taupe - la sauce à base de chocolat riche et de piments séchés souvent servis sur du poulet ou des enchiladas - et pour échantillonner le mezcal, une liqueur fumée à base de plantes d'agave. Dans l'espoir de plonger plus profondément que la plupart des visiteurs, nous avons bloqué quelques semaines et loué un petit studio à quelques pâtés de maisonsSocleSquare dans la capitale de l'État, Oaxaca City.

Connexion avec le terrain sur un réseau de sentiers historiques

Deux semaines après notre séjour dans la ville, Jair, barman àConvivial, un espace de coworking qui se double d'un lieu en direct le soir, nous a parlé deCoyote Adventures, une entreprise de tourisme d'aventure fondée par les vététistes locaux Fernando Barnechet et Carlos Hernandez. Il a expliqué que ses visites de vélo et de randonnée visaient à préserver un réseau de sentiers historiques qui relient les villages éloignés d'Oaxaca et, à leur tour, protègent un élément vital de l'histoire de la région.

Le lendemain matin, Groggy de la veille, Alisha et moi avons marché au bureau de Coyote sur Ruta Independencia et réservé une visite de randonnée guidée. Deux jours plus tard, nous nous sommes dirigés avec un guide et deux autres voyageurs dans les montagnes de Sierra Madre. Barnechethe et son équipe ajoutent un nouveau kilométrage de sentier à leur système sur une base continue, trouvant d'anciens chemins qui nécessitent une utilisation continue pour rester intacts. Ils identifient également les partenaires commerciaux des villages locaux pour fournir des repas, des dégustations de mezcal et des expériences culturelles aux voyageurs. Coyote mène actuellement des tournées sur 180 miles de sentier dans le haut pays d'Oaxaca. Malgré les efforts de l'entreprise, Barnechethe pense que des milliers de sentiers n'ont pas encore été découverts.

Quatre-vingt-cinq pour cent du territoire dans le sud de l'État mexicain d'Oaxaca est accidenté, un terrain montagneux parsemé de petits villages. Trois gammes distinctes - La Sierra Madre del Sur, la Sierra Norte et la Sierra Atravesada - atteignent au-dessus de 11 000 pieds d'altitude, séparées par des canyons escarpés et des vallées luxuriantes qui abritent plus de 8 000 espèces indigènes de flore. Pendant des centaines d'années, ces villages n'étaient liés que par des sentiers accidentés coupés par les animaux et les gens se déplaçant lentement entre eux. Barnechethe estime que de nombreux sentiers ont existé depuis au moins le début des années 1700 et que d'autres à découvrir sont probablement encore plus âgés.

Alors que je naviguais sur une section particulièrement délicate de piste rocheuse, je me suis émerveillé du fait que je marchais le long d'un chemin qui aurait pu exister au temps de Cosijopii I, le souverain zapotec du XVIe siècle de ce qui était alors connu sous le nom de Royaume de Zaachila. Comprenant le Zapotec, Oaxaca abrite plus d'une douzaine de nations autochtones. Les colonisateurs espagnols ont dépassé la région en 1521, amenant avec eux des esclaves d'Afrique pour travailler la terre. Cette horrible course a duré 300 ans jusqu'à l'indépendance mexicaine en 1810. Au cours de ce moment, des centaines de milliers de résidents autochtones, dont beaucoup d'ancêtres habitaient la zone dès 2000 avant notre ère, ont été tués ou déplacés. C'est une histoire que de nombreux touristes dans la région, en particulier ceux qui passent la majeure partie de leur temps à Oaxaca City et des destinations de plage populaires commePuerto Escondido, manquer. Marcher dans les sentiers même où cette histoire se déroule peut débloquer une compréhension plus profonde du lieu.

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Se retirer des sentiers battus et plus profondément dans le pays

"L'une des choses les plus importantes que nous faisons est que via cette entreprise, nous pouvons amener des gens dans des endroits qui ne sont pas visités régulièrement par des touristes", m'a dit Barnechethe. «Avec cette initiative pour amener les gens dans des villages plus reculés, nous sommes en mesure de diffuser l'argent dans ces villes qui en ont davantage besoin.»

Barnechethe et Hernandez ont fondé Coyote Aventuras en 2017. Leur plan était de guider les visiteurs qui venaient déjà à Oaxaca pour le mezcal, la nourriture et le surf, dans les montagnes pour découvrir pourquoi le Zapotec s'appelle les «gens du nuage». Des tempêtes de pluie fréquentes jettent une brume de brume autour des forêts de pin et neige couverte parfois les plus hauts sommets. En conséquence, les collines des gammes de Sierra Madre sont souvent bordées de champignons. Les fleurs blanches de la gloire du matin du Cazahuate indigène poussent parmi les fourrés de pin, la base touffue de la plante atteignant souvent 10 pieds dans les airs. Plus de 700 espèces d'oiseaux vivent dans cette région, dont deux que nous avons vues sur la tournée, le Sparrow Bridled de couleur rouille et le trogon de montagne, un oiseau vert profond qui aurait disparu dans son environnement sans le manteau rouge vif sur sa poitrine.

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Une journée de ressorts naturels et de mezcal naturel

Letournéea commencé avec un arrêt de deux heures de la ville d'Oaxaca à Hierve El Agua, une collection de ressorts naturels suspendus dans le rocher du Traveuntin à l'extérieur du village de San Lorenzo Albarradas. Malgré son nom («l'eau bouillonne»), l'eau de ces ressorts oscille à environ 75 degrés, beaucoup trop cool pour un trempage tranquille. Après une demi-heure de promenade autour du bord des ressorts, nous avons frappé le sentier à pied. Il a commencé avec une descente abrupte, avec des lacets enroulés à travers la forêt de pin. Après une heure, notre guide, Yesi Rojas, a arrêté le groupe le long d'une clôture en fil barbelé en lambeaux. Nous avions atteint une fourche dans le sentier. Elle nous a informés qu'ici, nous quitterons le sentier que nous suivions. Elle a ouvert une partie de la clôture en bois et nous a demandé de traverser, ignorant les panneaux audacieux «pas d'intrusion» suspendus sporadiquement le long de la clôture.

"Nous avons un accord avec le propriétaire foncier pour venir sur sa terre", a déclaré Rojas.

Quelques virages aigus plus tard et les arbres ont cédé la place à un champ d'énorme champ d'agave. Les bras verts des plantes s'étendaient vers le ciel de la pente descendante pour autant que je puisse voir, les tiges des plantes les plus anciennes tirant sept pieds dans les airs. Les plantes, selon notre guide, étaient Espadín, le type d'agave le plus courant fermenté dans le mezcal exporté à l'étranger, y compris aux États-Unis.

Nous avons poursuivi 45 minutes à travers les montagnes jusqu'à une cascade de 20 pieds en cascade sur la roche dans une piscine nagenable en dessous. Nous avons pris une baisse rapide pour nous refroidir, puis nous avons fait la navette du bout du sentier à Gracias A Dios, un Palenque ou une installation de production mezcal locale, dans la ville deSantiago Matatlán. Les sept mezcals que nous avons goûtés ont progressé dans la complexité de l'Espadín fumé mais sautant et réalisatrice jusqu'à la caisseté, qui est fermenté de clou de girofle et finit lisse, comme un saké terreux. Je n'avais jamais pensé à Mezcal comme une boisson tropicale, mais des notes de citron vert et même de mangue se sont démarquées dans les variétés de Tobala et Tepeztate.

La journée s'est terminée par un arrêt à Casa el Encanto, où un fabricant traditionnel de tapis Zapotec poursuivait une tradition de plus en plus menacée par la modernité. Au cours d'une manifestation, une femme nommée Julia a tissé des motifs complexes de laine dans des tapis et des vêtements. Elle nous a raconté son histoire d'apprendre le métier de sa mère, qui avait appris de sa mère avant cela. Aujourd'hui, une grande partie de ses revenus provient de touristes comme nous, mais elle semblait fière de poursuivre la tradition familiale.

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Le tourisme d'aventure comme force pour de bon

Le soleil avait commencé à se coucher au-dessus de la Sierra Madre au moment où la camionnette de la tournée s'est retirée dans la ville d'Oaxaca. Je me sentais épuisé mais inspiré. Quelques jours avant de quitter la ville, Alisha et moi avons fait une dernière balade sur le marché organique de La Cosecha. Nous avons chacun tripot la maison une livre de pâte de taupe et fourré deux litres de mezcal dans nos packs.

J'ai adoré tout le mezcal et la taupe, et ils ont fait de bons souvenirs. Mais la référence de Jair à Coyote a entraîné une toute nouvelle compréhension d'Oaxaca et de ses habitants, qui aurait autrement manqué. Cela a changé ma façon de voir non seulement Oaxaca mais mes propres valeurs de voyage. J'ai réalisé que je m'épanouissais d'être à la fois surpris et immergé. C'est une bien meilleure utilisation de mon temps pour consacrer mes énergies à mieux comprendre un endroit et ses habitants, même si cette compréhension sera toujours incomplète.

"Au fil du temps, les gens sont plus conscients des possibilités d'aller plus loin et des endroits éloignés", m'a dit Barnechet. «Cela enrichira les communautés. Il protège les traditions. Si nous pouvons faire partie de cette formule, d'avoir un impact positif dans leur vie, c'est notre plus grand motivateur.»

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