インスピレーションチリの公園ルートに沿った旅

Elmo

2020-08-13

チリは長年、勇敢な旅行者を魅了してきましたが、2018 年はさらにレベルが上がりました。新たに作成されたルート・オブ・パークス（一連のパタゴニア国立公園）は、雪に覆われた火山から青みがかった懸垂氷河に至るまで、パタゴニアの最も辺鄙な場所を結んでいます。ステフ・ダイソンが路上からレポートする。

親指を道路に出し、埃っぽいリュックサックにまたがって座ると、心の中のブルース・チャットウィンを呼び出す準備ができています。 1980 年代初頭にパタゴニアを訪れた際、彼の著書『In Patagonia』の基礎となった旅で、彼はよく地元の人々とエレベーターに乗りました。もし当時サザンハイウェイが存在していたら、彼はきっとここでそれができるチャンスを大いに楽しんだだろう。

最もよく知られている全長 770 マイルのカレテラオーストラルが完成したのは 1988 年になってからでした。この野心的なインフラプロジェクトの起源は、ピノチェト独裁政権時代に遡ります。当時、10,000 人の兵士がチリ南部の未開の荒野に砂塵の線を刻みました。

現在、カレテラオーストラルは、ロードトリップに関しては汎アメリカ人に匹敵します。よりワイルドで、文明の限界を超えて冒険するという鋭い感覚を与えてくれます。

コヤイケとカレテラ・オーストラル © sunsinger/Shutterstock

遡ること2017年3月、クリス・トンプキンスはトンプキンス保護団体と彼女の亡き夫ダグ・トンプキンスを代表して、世界最大の私有地を寄付した。 100万エーカーの土地をチリ政府に引き渡し、政府はそこにさらに900万の連邦土地を割り当て、一夜にしてパタゴニアは国の保護地の85パーセントが本拠地となることになった。

このルートは、パタゴニアの自然のままの景観を保護することへの関心の高まりを反映しており、観光業はこれに慎重に取り組んでいます。

この法律は、公園ルートの基礎を築きました。表面的には、カレテラオーストラル北端のアレルセアンディーノ国立公園からチリ最南端のホーン岬国立公園まで、1700 マイルに及ぶ 17 の国立公園チェーンのブランド変更です。しかし、このルートでは、広大な私有公園が国立公園に変わることになるが、これはパタゴニアの原始的な景観の保護に対する注目の高まりを反映しており、観光客はこれに慎重に取り組んでいる。

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チリのトンプキンス自然保護団体の事務局長、エルナン・ムラディニッチ氏は、「観光は適切な自然保護の結果として生まれます。持続可能な観光を可能にするのは、適切な自然保護だけです。」と語ります。同氏はさらに、「しっかりとした活気に満ちた国立公園システムがなければ、公園ルートは存在しないでしょう」と付け加えた。

南部パタゴニア © Shutterstock

パタゴニアの象徴であるトーレスデルパイネ国立公園を訪れたことがある人にとって、急速に成長する観光客を注意深く管理することがますます重要になっています。 2017年には26万人以上の訪問者がその狭い小道に押し寄せ、その多くは数ヶ月前から予約しようとしたにもかかわらず、キャンプ場や避難所での寝床を確保できないと不満を漏らしていた。それは、多くの人が到着前に想像していた荒々しく孤立したトレッキングではありません。

セロカスティージョでは 3 時間のハイキングで、他の観光客をほとんど見かけないだけで、さらに南のトーレスデルパイネを彷彿とさせるギザギザの雪をかぶった尖塔を映す、輝く瑠璃色の湖にたどり着きます。

その代わりに、公園のルートは、発見すべき新しい宝物がたくさんあることを証明しています。旅の出発点であるコヤイケでは、サンティアゴから来た退職した夫婦が私を迎えに来てくれました。彼らは交通手段と引き換えに、GPS ガイド付きのナビゲーションスキルを教えてくれました。車で 1 時間半、丈夫な固有種のニレとレンガが生い茂る森林と、とげのあるカラファテの茂みが生い茂る下草に囲まれながら、このルートで最も新しい国立公園であるセロカスティージョに到着します。セロカスティージョでは 3 時間のハイキングで、他の観光客をほとんど見かけないだけで、さらに南のトーレスデルパイネを彷彿とさせるギザギザの雪をかぶった尖塔を映す、輝く瑠璃色の湖にたどり着きます。

自然の中のラマ © Shutterstock

さらに 250 マイル進むと、トンプキンス自然保護区の主力プロジェクトであるパタゴニアパークに到着します。この公園には 6 つのハイキングコース、キャンプ場、さらには豪華なロッジの宿泊施設もあり、この地域のすべての公園の中で最も「観光客向け」な公園の 1 つとなっています。

しかし、人里離れた真の体験をするには、パタゴニアが最南端ほど荒々しく、人里離れていると感じたことはありません。

マゼラン海峡によってチリ本土から隔てられた島、ティエラ・デル・フエゴは、さび色の泥炭湿原と氷河湖が並ぶ深い谷に劇的に滑り込むごつごつした山々が特徴的な、人を寄せ付けない地形の典型である。ここは、ルートの最南端の公園の 1 つであるイェンデガイア国立公園があります。

1700マイルのルートの中で、これほど遠い場所、地球の果てに近いと感じられる場所は他にありません。

チリのティエラ・デル・フエゴ唯一の道路（この島はアンデス山脈のアーチ状の背骨によってアルゼンチンとチリの領土にきちんと分けられている）を7時間ドライブした後、すぐ近くにあるエスタンシア・ラゴ・ファニャーノは、公園ルートの終点にある大自然を満喫するのに最適な拠点となります。

ジャーマンさんとその妻のマリセラさんは、ファニャーノ湖の裾野にある質素な小屋で私に紅茶と焼きたてのロールパンを出してくれますが、マリセラさんは20年以上前のここへの旅について語ります。「最初の小屋を建てるのに必要なものはすべて、はるばるプンタ・アレナスから馬に乗ってやって来たのです」と彼女は語ります。「道が続くまでには何年もかかりました。」

公園のルートは、地図上で一見ばらばらに波線状に配置された保護地に名前とアイデンティティを与えたかもしれませんが、それは確かに、そこへ旅するスリルを少しも奪うものではありません。

私は現在道路の終点に近いアドミラルティ湾の端にある古い港、カレタ・マリアまで車で向かいました（ただし軍はティエラ・デル・フエゴとナバリノ島を結ぶ南のルートを掘るために岩を突き破って進軍を続けています）。

ここは最後の国立公園であり、ボートでのみアクセスできるホーン岬に最も近い場所です。

ここで私は、エルナン・ムラディニッチがルート・オブ・ザ・パークスのビジョンについて私に語った言葉を体験します。「それは間違いなく、神話の領域での生きた冒険への挑戦的な招待状です…しかし、これらの場所の孤独の中で自分自身と再びつながる場所でもあります。」