インスピレーションウズベキスタンのシルクロードを旅する

シルクロードの中国地区は世界的に有名ですが、中央アジア地区は旅行者がはるかに少ないものの、見るべきものは少なくありません。キキ・ディアは、ソ連崩壊後のタシケントから、美しい青いタイル張りの街サマルカンドを経て、手付かずのブハラまで、ウズベキスタンのシルクロードを旅したことについて語ります。

私はぐらぐらする小さな飛行機の窓から外を眺めました。眼下には砂漠のような広大な砂地が広がっていました。北の縁が見え始めたタシケントウズベキスタンの首都。このエキゾチックな響きを持つ国名は、遠い学校の歴史の授業で頭の片隅に閉ざされた引き出しの中で響き渡りました。当時、私は教室に座って、中央アジアの広大な平原を駆け巡るジンギス・ハーンとそのモンゴル軍の大群について空想していたものでした。そして今、私はここ、古代シルクロードルートの本拠地の一つで、かつて侵略者と征服者の波に脅かされていた道を横断する準備ができていました。

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ウズベキスタンの首都タシケントは、シルクロード沿いの主要な貿易の中心地の 1 つであり、今日に至るまで東ヨーロッパへの綿、絹、織物の最大の輸出国の 1 つです。 1966 年の地震とそれに伴うソ連の再建により、旧市街の面影はほとんど残っていません。私はここにあまり長く滞在するつもりはありませんでした。なぜなら、素晴らしく保存されたシルクロードの都市サマルカンドとブハラを探索するために南へ列車の旅に乗り出すためだったからです。

写真提供：キキ・ディア

オリーブグリーンの電車が駅のプラットホームに停車しており、その小さな窓には側面に慎重にクリップされた刺繍入りのカーテンが飾られ、車内の快適なコンパートメントが現れていました。私は窓のそばに座って、遠く離れた土地のドラマチックな景色を楽しみたかったのです。屈強な女性が幼い息子を連れてよろよろと入ってきた。彼らは私の初めてのウズベキスタン鉄道の旅の同行者となるはずでした。

私たちの列車は音を立てて出発し、地球上で最も長く人が住んでいる都市の一つである歴史的な町、サマルカンドに向かいました。世界最大の貿易ルートの交差点に位置するサマルカンドには、数千年にわたる歴史があります。この都市は紀元前 7 世紀に設立され、最終的にはアレキサンダー大王の帝国の一部となりました。その後、絹貿易の中心地としてさらに重要性を増し、あらゆる種類の商品を扱う商人や貿易業者が通りを行き交いました。数世紀後、町はトルコの侵略者によって征服され、イスラム芸術と文化の普及を引き起こしました。

「ああ、レギスタンと３つのマドラサだ！」驚いたことに、同行者は完璧な英語で叫びました。 「誰もがそれを見るためにここに旅行します。そしてブハラ？あなたもブハラに行くでしょう？」彼女は尋ね、息子がとても楽しんでいたエキゾチックな見た目の果物を私に差し出しました。私は興奮してうなずき、彼女にもっと話してほしいと促しました。 「商人や商人がたくさんの品物を携えて移動したのはこのルートでした。スパイス、象牙、絹、ワイン、さらには金さえも西と東の間で運ばれました。しかし、ご存知のとおり、ここで運ばれたのは商品だけではなく、宗教や哲学も含まれていました。ここには非常に多くの歴史があります。すぐにわかります!」

タシケント © Shutterstock

列車がサマルカンド駅に到着すると、私たちは別れを告げて別れた。私は、イスラム学校である 3 つのマドラサが隣接する大きな公共広場であるレギスタンを訪問したいと思っていました。ここは古代都市の中心であり、かつては人々がバザールで交流したり、お祭りに参加したりするために集まっていました。公開処刑が行われた場所でもある。最初のマドラサは 15 世紀にティムール朝の統治者ウルグ ベクによってここに建てられ、サマルカンドを文化と学習の中心地に変えました。ウルグ・ベク自身も講堂で数学を教えていたと言われています。

私は立ち上がって、目の前に広がるタイル張りのエメラルド色の建物群を畏敬の念を持って見つめましたが、すぐに、土産物店になったかつての学生寮の部屋が隣接する一連の風通しの良い中庭に迷い込んでしまいました。行商人は熱心に習慣を呼び込もうとし、驚きながら歩き回る少数の観光客を誘惑しようとしました。ターコイズブルーと深紅色のスカーフがきちんと山積みされて小さな木のテーブルに丁寧に並べられ、その他のスカーフは目の粗い紐の上に投げられ、風になびいて虹色に染まっていた。ここの職人たちは今でも古代のジュエリー製作技術を実践しており、厳選された美しいイヤリングが風にそっと音を立てます。

私はドアが大きく開いた暗い部屋に頭を突っ込みました。外には靴が並べられており、ここの習慣に従って、靴を脱いでから中に入りました。柔らかく繊細な手が私の手首に絡みつき、私を中に導きました。 5 人の丸まった中年の女性が小さなテーブルの周りに座り、ウズベキスタンの国民的米料理であるピラウ、またはプロフの大きなボウルを食べていました。蒸し暑いプロフの香りが空気中に漂い、すぐにボウルが私の目の前に現れ、淹れたてのお茶が入った熱々のピオラ、小さな陶器のカップが運ばれてきました。 「子供は何人いますか？」 「あなたの夫はどこにいますか？」 「あなたには何人の兄弟姉妹がいますか？」 「どれくらい稼いでいるの？」温かく歓迎してくれたホストたちは、ゲストについてもっと知りたいと熱心で、すぐに私はジューシーなプロフと焼きたてのパンのランデルを一口食べている間に、あらゆる種類の質問に直面し、つたないロシア語で答えようとした。シルクロードに沿った初期の旅行者が避難所を求めて次の村で食事を提供できるという希望を抱いて以来、ホスピタリティは何千年もの間ウズベキスタン文化の中心でした。

私は、25 世紀に遡る経済と文化の中心地であり、間違いなく中世の中央アジアの町の最も手付かずの例であるブハラに、どんな宝物が待っているのだろうかと思いました。数日後に訪れることになりました。シルクロードの交差点にある豊かなオアシスに位置するため、かつては中央アジア最大の都市の 1 つでした。

私はブハラの城塞のほこりっぽい曲がりくねった通りを歩き回りました。そこでは、数十の紺碧のタマネギのドームがスカイラインに点在していました。ブハラは、9 世紀から 16 世紀にかけてイスラム神学、特にスーフィズムの最大の中心地であり、100 を超えるマドラサと 200 のモスクがありました。この街の最も印象的な観光スポットの 1 つは、9 世紀から 10 世紀にブハラを統治したサーマーン朝の創始者、イスマーイール サーマーン朝の家族の納骨堂として建てられた霊廟です。これはイスラム世界全体で現存する 10 世紀建築の最良の例です。この迷路のような町を何日も続けて探索できたでしょう。あらゆる角で新しい光景を発見できました。しかし、気が付けばこの素晴らしい土地での短い滞在は終わり、タシケントに戻る電車が待っていました。私は、長い間アジアの未発見の宝物が眠っていたシルクロードの一部を再び旅することを知って、満足して出発しました。

トップ画像: ウズベキスタン、ブハラ、チョルマイナー・マドラサ © Evgeniy Agarkov/Shutterstock

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