比べものにならない？ サントメ・プリンシペの魅力

孤立したビーチから極上のチョコレートまで、アフリカの辺境の島国サントメ・プリンシペには世界最高峰に匹敵する魅力が揃っています。

熱帯雨林はプリンシペ島の90％を覆い、火山の山頂から流れ落ちて入り江を侵食している。
北海岸。森と海が出会う場所では、まるで誰もいないビーチを「タダ！」と叫んでいるかのように、ヤシの木が都合の良い角度で突き出ている。

ビーチはセイシェルと同じくらい美しい。

プリンシペ島の多くのビーチは、人里離れた静かなビーチから活気のある漁場までさまざまです。プライア・デ・サンタ・リタでは、シュノーケリングをする人たちが小さな岩礁の上を漂い、ブダイ、バラクーダ、アフリカのゴールデン・スナッパーを探します。西のプライア・デ・ココでは、孤独な散歩者が砂に残した足跡に、おそらくは元気のない犬の足跡が加わるだけでしょう。そして、押し合いへし合いする熱帯の鳥のつがいを除けば、バナナビーチかつてバカルディの広告で主役を務めたこのビーチは、今は閑散としている。ターコイズブルーの海が玄武岩の巨石に打ち寄せ、ココナッツが波に揺られている。このすべては、この至福の余韻から崩れ落ちたヤシの木一本には、少々手に負えない。

さらに東のプライア・ドス・ブッロスでは、ティーンエイジャーたちがひっくり返したボートの上でトランプ遊びをし、少年たちが浅瀬にバク転して大声で笑いながら砂まみれになって浮かび上がってくる。今にも壊れそうな高床式住居の前では、トビウオがロープのベッドに広げられ、天日干しされている。'ボンジャああ！「漁師は大きな笑顔で、口の端に2本の小臼歯を見せながら呼びかけます。彼は近づいてきて、地元のフォロ語を少し話します。ポルトガル語は島々の公用語ですが、住民の85パーセントが3つのクレオール語のいずれかを話します。」ボンジョウウー'と彼は歌い、おはようの挨拶の母音を伸ばして笑い、サントメの温かい歓迎がビーチで太陽を浴びる一日と同じくらい魅力的であることを証明しました。

ペルーと同じくらい神秘的なハイキングコース

午後遅く、プリンシペ島北西海岸の鮮やかな色合いが、さらに鮮やかな筆致で描かれています。この光の中で、湾曲したヤシの幹はほぼ琥珀色に見え、熱帯のアーモンドの木の波打つ葉は虹色の緑色に変わります。

ゆっくりと移り変わる色彩を堪能するには、島に新しくできた 6 つのハイキング コースの 1 つを歩くのがよいでしょう。プライア ボンボンからリベイラ イゼまでの 2 マイルの道を歩き始めたのですが、そこは朽ちかけたヤシの葉やアーモンドの殻で覆われていました。落ちたパンノキの実も散らばっていて、柔らかくて繊維質でアリが群がっていました。道は最終的に、1471 年にポルトガルの船乗りたちが建設した最初の集落の跡である廃墟となった教会にたどり着きました。

ますます地図化が進む海域を探検するうちに、彼らは開拓者の聖杯である無人島に偶然たどり着いた。彼らはこの無害な失われた世界にアンゴラからの奴隷を住まわせた。カーボベルデモザンビークでは、カカオとサトウキビが植えられています。5世紀が経ち、熱帯雨林はゆっくりとこの最初の人間の足跡を代謝しています。3本の巨大な木が教会の身廊から曲がりくねって伸び、枝には着生植物が巻き付いており、白い根が崩れかけた珊瑚色の壁の上に広がっています。

さらに海岸沿いに進むと、低い雲がジョアン ディアス パイとジョアン ディアス フィリョ (「父と息子」) の双子の山頂を覆い、背後に何かもっと大きなものが迫っているような感じがする。プリンシペ島の深い森に覆われた内陸部には、男根のような尖塔から平らなテーブルトップまで、岩の塔が突き出ている。私は島のユネスコ生物圏保護区のプロジェクト マネージャー、エストレラ マティルデと一緒に、最大の山の 1 つであるピコ パパガイオ (680 メートル) の頂上までハイキングした。

4 時間の登山を経て頂上に近づくにつれ、道は急に険しくなります。木々の間に結ばれた赤いロープを掴み、切り立った岩をよじ登ります。最後に、泥だらけの膝と勝ち誇った笑顔で頂上にたどり着きました。頂上で周囲の景色を堪能する間に、向かい側の「父と息子」の景色は霧の中に消えていきます。「整備しないと、このような道は数週間ですっかり変わってしまいます」とエストレラは言います。まるで彼女の主張を証明するかのように、天が開き、聖書に出てくるような豪雨が道を覆います。

イタリアと同様にスローフードを推進している

モットーはサントメ・プリンシペ、'起きて、起きてサントメの人々の行動すべてに、この「簡単、簡単」という精神が表れています。和やかな会話とゆったりとした食事を数日続ければ、真似せずにはいられなくなります。とはいえ、文字通り魚が海から飛び出し、湿った温暖な気候の中で植物が育つのが目に見えそうなほど豊かな世界で、なぜ急ぐ必要があるのでしょうか。

シェフのジョアン・カルロス・シルバは、このゆっくりとしたシンプルな楽しみの文化が国の料理に浸透していると考えています。おそらく驚くことではないかもしれませんが、地元の料理は時間のかかる特製料理が特徴です。国民食である馬パンノキ、パーム油、蚊取り線香、オクラを加えたスープで煮込んだ燻製の干し魚は、調理に6時間かかる。「サントメ島では、幸せは私たちの行動すべてを変え、食べ物の味さえも変えます」と彼は言い、バナナの調理に細心の注意を払っている。つめた– ベーコンを詰めてレモングラスできれいに包んだフルーツ。「ブータンでは国民総幸福量をどう測るかご存知ですか？ここでも同じです。幸福は私たちにとって最も豊かな収入です。」

彼のレストランでは昼食の時間です。ロサ・サン・ジョアン、東海岸のセント・トーマス、ジョアン・カルロスのテイスティングメニューの魅力がすべての席を埋め尽くしています。サンタクルス湾を見下ろす広いバルコニーにカトラリーの音が響き渡る中、12人の料理人が薪オーブンで小さな地元産のライムをスライスし、アカハタのセビーチェを作っています。バルコニーの向こう側では、満腹のゲストが「リーヴ、リーヴ'、ハンモックにもたれながら、たくさんある本棚の一つから本をパラパラとめくっています。

旧首都はキューバの首都と同じくらい魅力的である

プリンシペ島の中心都市サント・アントニオの日曜日の朝、時間はほとんど止まったかのようにゆっくりと進んでいます。起きて、起きて「気楽な」はプリンキピアンに相当する。モグラモグラ'、は事実上休眠状態です。ゆっくりと流れるパパガイオ川のそばで、少年がタイヤを転がしています。日陰では野良犬がハアハアと息を切らし、通行人は互いに笑顔で挨拶を交わします。おとなしい赤ちゃんは、カラフルな布で包まれて背中に低く座っています。しばらくの間、電池式のスピーカーから流れるアンゴラのキゾンバ音楽の安っぽいメドレーだけが聞こえ、その後、トランペット奏者の一団を乗せたトラクターが通り過ぎます。

舗装されていない穴だらけの道路が三角形に並ぶこの町は小さいが、規模が小さい分、サントアントニオはポケットサイズの壮大さでそれを補っている。この町が両島の首都だった頃に建てられた荒廃した建物が、湾沿いにエレガントなパステルカラーで並んでいる。水色の学校、ピンクの政府庁舎、黄色の郵便局。風化した壁画と空いているベンチがある中央広場は、ポルトガルのタイルできれいに囲まれている。パドル状の葉が4メートルもあるトラベラーズパームは、政府庁舎を小さく見せている。

町外れでは、色鮮やかな高床式住宅の玄関の上に鏡が吊り下げられている。鏡は悪いエネルギーを映すためにそこに置かれている。キリスト教と地元の儀式や迷信の豊かな層が融合したサントメ文化の象徴であり、ゴスペルの合唱や浜辺での洗礼と並んで、彫刻された奉納物やハーブの調合が受け入れられている。

その果物はカリブ海の果物と同じくらいエキゾチックです

気が散る、ポニー、カハマンゴー、一つずつ、イザクエント、パンノキ、マスク、マイココサントメの果物は、地元のスーパーマーケットのエキゾチックフルーツ売り場で購入できるものとはほとんど似ていません。朝食ビュッフェには身分証明書が必要です。ポニー実はジャックフルーツは、膨らんでくぼんだ、おいしくてねっとりとした果肉を持つ果物です。一つずつとげのある殻と白い果肉の内部を持つこの植物は、他の場所ではサワーソップまたはムラータ文字通り「とげのあるカスタードアップル」。

サントメの郊外では、女性たちが道端の屋台に立ち、ジャックフルーツの肉厚な中身をほぐしたり、野生のラズベリーを磁器のようなバラの葉の球果で包んだりしている。パパイヤ、パイナップル、マンゴー、7種類のバナナなど、エキゾチックな果物の横には、より馴染みのある果物が山積みになっている。地元のレストランでは、熟したもの、生のもの、揚げたもの、茹でたもの、干したもの、焼いたものなど、無限の調理法で果物を調理している。

「カカオ諸島」の歴史は、これらの成長の早い植物に刻まれています。これらは最初は奴隷の食料として輸入され、16世紀にはサトウキビの栽培に、その後はカカオとコーヒーの換金作物として持ち込まれました。スポンジ状のものほど重要なものはありませんでした。パンノキ、またはパンノキとも呼ばれます。南太平洋原産で、揚げたり、茹でたり、焼いたり、粉に挽いたりして食べられます。炭水化物、タンパク質、ビタミンが豊富で、1 玉で 5 人家族の 1 日分の栄養が摂取できます。今日では、この甘くておいしい主食は、フリッターとして揚げたり、魚醤を吸い取ったり、ねっとりとしたプディングに変身させたりします。

スイスのチョコレートと同じくらい上質なチョコレートを生産しています

1908年、サントメは800の農園を擁する世界最大のカカオ生産地でした。しかし、1975年にポルトガル人が去ると、農園は荒廃しました。今日、残りの150の農園は田畑' はかつての面影を失っています。いくつかは熱帯雨林に取り戻されました。他のものは住宅として占拠され、子供たちがエッシャーのような手すりを大喜びで滑り降り、コウモリが戸口の上に止まり、壁は苔で汚れ、小さなヤギが崩れかけた階段で跳ね回っています。

首都の外れにあるクラウディオ・コラロの清潔な研究室は、まったく異なる。棚には段ボールで包装されたチョコレートが整然と並び、その横には金属製の秤や、砂糖漬けのジンジャー、オレンジの皮、酒に浸したレーズンの入った瓶が並んでいる。ガラスのドームの下では、泡立つチョコレートの入った容器がかすかにシュワシュワという音を立てている。クラウディオは75%のカカオの塊を慎重に量り、湯気の立つお湯に混ぜて、苦味のかけらもない濃厚で香り高い一杯を注ぐ。

明らかに口ひげを生やして生まれた、親しみやすいイタリア人である彼は、心温まる笑い声と発明家のような快活な目を持っています。彼は世界最高のチョコレート職人と呼ばれていますが、実はチョコレートが好きというわけではありません。「私は農家であって、ショコラティエではありません」と彼は言います。「私の仕事は農園であって、厨房ではありません。」不本意ながら有名人となった彼は、現在、国内で唯一の高級チョコレートの栽培者、製造者、輸出業者であり、彼の自慢のチョコレートは高級デパートや世界中の目の肥えたシェフに届けられています。彼はそれを大工の仕事に例えます。「秘密は木材の種類や道具ではありません。大工の仕事、経験、そして注意力にあるのです。」

その野生生物はガラパゴス諸島と同じくらいユニークです

数日後、島の野生生物との遭遇は、ほとんど何気ない、さりげないものになります。ヨウムが木の上で喧嘩し、ヘビが枝から身を巻き、フルーツコウモリが頭上を飛び、のんびりとねぐらに戻り、ハタオリドリが道端に巣を作り、信じられないほど長いくちばしを持つ小さなカワセミが木の根の上でぐらぐらと動きます。

この群島はアフリカ本土と接したことがなかったため、固有種がかなり多く生息しているのも不思議ではない。その大きさを考えると、ガラパゴス諸島やハワイ諸島に匹敵する。中には永遠の謎が残る種もある。海水に耐性がなく、代謝が速い8種のカエルがどのようにしてここに来たのか、科学では解明されていない。島々が位置するギニア湾も海洋生物の多様性に富んでいる。海岸ではザトウクジラが跳ね回り、トビウオは波間をすり抜ける。深海には巨大な生物が棲息している。750kgを超えるクロカジキや、3mのメタリックブルーのアトランティックバショウカジキは、壮大な海軍の「帆」を張っている。
背骨に沿って進みます。オサガメ、アオガメ、タイマイ、ヒメウミガメの 4 種類のウミガメが島に巣を作ります。アカウミガメは島周辺で見られることがありますが、まだ陸に上がってきていません。

サントメ島では営巣期なので、もっと近づくためにプライア・グランデ沿いの夜間散歩に出かけた。それは驚きであると同時に悪夢のような体験だった。何千匹もの陸ガニがヘッドランプの赤い光の中を素早く出たり入ったりしている。フリスビーほどの大きさのガニの中には、私たちが近づくと後ろにもたれかかり、巨大な右のハサミを振りかざすものもいた。トラクターの踏み跡のような道の先には、疲れ果てたアオウミガメが横たわっていた。この1時間で、彼女は満潮線まで体をよじ登り、穴を掘って120個の卵を産んだ。「最初はピンポン玉みたいに硬くて、そのうち柔らかくなるのよ」と自然保護活動家のバネッサ・シュメットはカメの甲羅を測り、ひれの下にタグを付けながらささやいた。カメは彼女を無視し、深く息を吐き、卵に砂をまき散らし始めた。 「生まれて初めてのことは大変ですが、孵化したばかりの子ガメは回復力があります」と彼女は言い、ヤシの葉に絡まったひれを解こうと身を乗り出した。やがて、カメは海へと身をよじり、上空に浮かぶぼんやりとした天の川の線にはまったく気づかなかった。

ドバイと同じくらい大胆な高層ビルがある

サントメ島の東海岸を車で走ると、漁村や黒い砂浜が連なる。女性たちは日焼けした流木の上にシーツを広げて乾かしている。ティーンエイジャーたちはボロボロのフォームボードでサーフィンの腕前を披露し、学校の子どもたちは手を振って「オラ！' そして 'アミーガ' と、通り過ぎるピックアップトラックに向かって叫ぶ。2 人の若い女性が、マチェーテを持ち、果物の入った布袋を頭の上に載せて道路の中央を歩いている。1 人がにっこりと笑い、英語で尋ねる。「サントメの自然を楽しんでいますか? ようこそ。」

こんなに温かい挨拶と気楽な会話が交わされていると、ついつい立ち止まってしまいますが、日が暮れてきて目的地が見えてきました。島にそびえ立つ火山の超高層ビルにもう少し近づきたいと思いました。ほぼ常に霧に包まれています。ピコ・カン・グランデ（ポルトガル語で「大きな犬の峰」の意味）は、高さ 668 メートルのフォノリティック岩の塔で、サントメ島南部の内陸部の熱帯雨林から無造作に突き出ています。これは島の究極の高層ビルで、群島を貫く多くの火山岩栓の中で最も壮麗で、火山の噴出口内でマグマが凝固して形成されました。サントメ島の多くの場所から思いがけず現れます。まっすぐな道の終わりに堂々とそびえ立っていたり、ヤシ油プランテーションの緑豊かな単調さに囲まれていたり、中つ国から来た何かのように深い樹冠から現れたりします。

道の急な角にある絶好の見晴らしのよい場所に着くと、予期せず霞が晴れ、ピコ川は金色に輝き、周囲の木々の海はまばゆいばかりの緑に染まりました。静寂が訪れ、ウィーバーバードの奇妙なさえずりを除けば、聞こえるのは、道をのんびりと歩いて帰る男性のビーチサンダルの柔らかい足音だけです。大丈夫です「私は元気ですか？」と彼は尋ねます。起きて、起きて』と私が答えると、彼はにっこり笑いました。

この記事はロンリープラネットトラベラーマガジンジョー・ティンズリーは、レインボーツアーLonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。

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