335マイルの旅でアレゲニー大航路そしてC&O 運河曳舟道、編集長のセバスチャン・モダックは、ブレーキを踏むことで学ぶべきことがたくさんあることに気づきました。
転がり込んできたメリーランド州カンバーランド、祝うべきだという明確な印象を持ちながらも、諦めそうになっていた不気味な気持ちも感じました。ここ3日間、私は自転車で旅行していました。ピッツバーグにワシントンDC、そしてこれが中間点だった…みたいな。ここは、グレート アレゲニー パッセージというトレイルが終わり、もう 1 つのトレイルであるチェサピークとオハイオ運河の曳舟道が始まる場所だったため、中間点でした。そうではなかった実はというのは、私は滑らかで砕けた石灰岩の小道を 150 マイルしか走っていなかったので、そこには泥と泥が約 285 マイル残っていたからです。
これは、私が最初にその存在を聞いたとき、ほとんど信じられなかったものでした。アメリカの 2 つの主要都市間を全長 535 マイル走る、実質的に自動車の通行が禁止された自転車ルートです。自動車を使わないレクリエーションのためだけのインフラですか？定期的な給水ポンプや自転車修理ステーションがあり、近隣の町へのアクセスが豊富で、サイクリストやハイカー向けのホテルやカフェがある、豪華で曲がりくねった自転車道ですか?ここは高速道路とドライブスルーの国ですか？それはほとんどスカンジナビア風に聞こえました。
のアレゲニー大航路ピッツバーグから緑豊かなローレル・ハイランドを通ってカンバーランドに至る鉄道トレイルは、旅の中で最も気楽な部分になるはずだった。そこから、C&O 運河曳舟道かつてはラバが水路に沿ってはしけを引いていた場所で、より荒れた地形をずっとワシントンDCまで連れて行ってくれました。全体的なルートは他のルートよりも平坦でした。旅の後半にはキャンプ道具を詰め込んでいましたが、それまでは快適な B&B に滞在し、冷たいビールと熱いシャワーという 2 つの贅沢で毎日を終えることができました。言い換えれば、これは簡単なはずでした。
気温が華氏三桁に向かって上昇するなか、カンバーランド公園のベンチに一人で座りながら、私は帰宅する電車の時刻表を調べた。いくつかの要因が重なって、私はこの点に至りました。悪天候もありました。木が倒れる雷雨と、魂が打ち砕かれるような暑さの間で、気象の鬼ごっこが繰り広げられました。そこには動機がありました。たとえ定期的なチェックポイントで進捗状況をマークしたとしても、この種の旅は一人で冒険するよりも仲間と一緒に行くほうが簡単です。そして、長い間当たり前だと思われていた膝が、今では 2 つの古代の石臼のように滑らかに、そして簡単に動くようになりました。
こんなはずじゃなかった。 2週間前にピッツバーグで旧友に会い、一緒にサイクリングする予定だったが、他の多くのことと同じように、その計画も新型コロナウイルス感染症によってひっくり返された。旅行前日に陽性反応が出たため、キャンセルせざるを得なくなりました。 2週間の病気と隔離の後に検査で陰性になったとき、私はそれを青信号として受け取り、自転車に乗って目的地へ向かいました。ニューヨークのペン駅ピッツバーグ行きの電車に乗ります。
仕事の締め切りのプレッシャーと、ベッドで長い間寝込んでいた後の不安の中、私は自分自身に何かを証明したいという見当違いの願望を持って旅行に臨んでいました。痛みは無視され、押し通されるべきものでした。困難は回復の一部でした。目標は達成するのが難しいはずだった。
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しかし今、カンバーランドでは、私の体はまだ準備ができていないと言い始めました。計画通りに 2 日半でワシントン DC にどうやって行くつもりだったのでしょうか?私はそうではなかった、と絶望が始まり始めたときに気づきましたが、その単純さに衝撃的な別の考えが心に忍び込みました。確かに、2 日半で DC に着くつもりはありませんでした…そしてそれは問題ありませんでした。いつからこの旅をレースのように捉え始めたのかは定かではないが、「勝ちたい」という欲求を手放すことで自由になった。私は、ここカンバーランドで一日休暇をとろうと決めました。ほとんど水平で膝に氷を当てながら過ごすことになり、その後、特に計画も自主チェックポイントも持たずに仕事を続けることにしました。そこに着いたらそこに行きます。
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驚異の建築と木のトンネル
私がカンバーランドに到着するまでに、グレート・アレゲニー航路（GAP）の旅の最初の区間はすでにぼんやりと変わっていて、そこでは日が交錯し、精神的なマイルストーンが雷雨によってブックマークされていました。
GAP は、オハイオ川、アレゲニー川、モノンガヒラ川の合流点にあるピッツバーグのポイント州立公園から始まります (見方によっては終わります)。初日のスタートラインに着いた時には、もうお昼になっていました。前日の深夜に電車で到着したので、ピッツバーグでゆっくりとした朝を楽しみました。私は、共同所有者のメアリー・ベス・カラビノス氏とポール・クレッター氏と30分ほどおしゃべりをしました。トラベラーズ レストは、市内のサウスサイド地区にあるサイクリスト向けの、快適で控えめなホステル風のゲストハウスです。そこから私はそこへ向かいました自転車天国、世界最大の自転車博物館。何十年にもわたる数千台の自転車が、派手に照らされた幻覚を引き起こす部屋の複数のフロアを埋め尽くしています。 20 分間、私はスポーク、ハンドルバー、自転車をテーマにしたチョッチクの世界をあてもなく歩き回りました。私は笑顔でその場を去りました。
GAPの始まりを見つけた頃には小雨が降り始め、予定より3時間ほど遅れてしまった。コネルズビルまで60マイル。乗る時間になりました。
初日はスタートが遅かったため、日光との勝負を余儀なくされたとしても、2日目は回り道をしたことで助かった。ペンシルベニア州南西部のオハイオパイル州立公園を通る GAP のセクションは、おそらくピッツバーグ DC のガントレット全体の中で最も美しい区間です。険しい渓谷に架かるこのトレイルは橋を渡り、頻繁に展望台につながっています。そこでは、濃い夏の葉の切れ目から急流のヨーギオゲニー川が見えます。オハイオパイルの町は、急流下り、カヤッカー、ハイカーの天国であり、川の特にダイナミックな曲がり角に位置しています。そして、町から北に数マイル、急な曲がりくねった道を登ったところに、驚異の建築物があります。
落水荘は技術的には自転車で行くことができますが、道路が急でトラックが頻繁に通行するため、お勧めできません。そこで私は自転車を本社に置き去りにしました。ウィルダネス・トラベラーズ、町との往復シャトルを提供するアウトドアツアーオペレーター。ベアー ラン自然保護区の森の中に隠れている落水荘は、私に衝撃を与えた最初の近代建築かもしれません。畏怖の念通常は自然のために予約されています。それが要点です。
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建築家のフランク・ロイド・ライトは、私たちが建てるものとそれが建てられる場所との間の境界線が曖昧である、彼の言うところの「有機建築」を信じていました。この哲学の代表的な例としてよく宣伝される落水荘の場合、それは流れ落ちる滝の上に吊り下げられた片持ち梁のコンクリートの驚異を意味します。 1938 年にカウフマン家のために完成したこの建物は、現在、この空間のツアーを運営する民間の非営利団体である西ペンシルベニア保護団体によって運営されています。屋外にいても屋内にいても、水のせせらぎと鳥のさえずりが絶え間なく聞こえます。細部の詳細はツアーでのみ明らかになります。寝室の床から天井まで積み上げられた窓は、カウフマン夫妻が眠りにつくときに流れる水の大きさを調整するために使用できました。木の棚、建物自体の片持ち梁の模造物、そして周囲の岩棚。黄土色と赤の統一された配色。自転車に戻るために短いシャトルで丘を下ってオハイオパイルの町に戻り、出発する頃には、森からまったく出ていないように感じました。
それがペースを緩める合図だったはずですが、宿泊施設をあまりにも早く予約するという間違いを犯し、自分を追い込み続けました。オハイオパイルからコンフルエンスまで車で行きました。そしてコンフルエンスからは、朝起きて土砂降りの雨が降り、新型コロナウイルス感染症の影響で膝が再炎症して痛んだにも関わらず、メイソン・ディクソン線を越えて東部大陸分水界まで、そしてカンバーランドまで55マイルを走りました。
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歴史を超えたもの
メリーランド州カンバーランドは、重要な響きを持つ場所です。現在、この町は人口 19,500 人の小さな町で、午後 9 時を過ぎると食事を見つけるのが難しいこともありますが、運河の終点と 2 つの運河の交差点にある谷にひっそりと佇んでいるため、それを理解するのに時間はかかりませんでした。川、この場所はかつて本当に大きな出来事でした。アメリカ工業化の色褪せた前兆である大きなレンガ造りの建物が今も通りに並んでいます。ワンルームの小さな博物館の壁には、古い電車の時刻表や、首都やその先へ向かう石炭や鉄鉱石を積んでカンバーランドのダウンタウンに入る蒸気機関車の絵が描かれています。
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19 世紀の数年間、カンバーランドは競合するテクノロジーの核心、つまり時代の狭間の限界空間に座っていました。今では想像するのが難しいですが、かつては、鬱蒼とした森林地帯を通って物資を運ぶ最も効率的な方法は、運河と曳舟道でした。ラバはボートに繋がれ、水路に平行な未舗装の小道をとぼとぼと歩きながら荷物を引いた。しかし、C&O 運河が 1850 年にカンバーランドに到着するまでに、ボルチモア & オハイオ鉄道は 8 年間機能していました。運河はさらに 74 年間ある程度の運用を続けましたが、開通時にはすでに老朽化していました。
旅に出発する前に、ある人と話したところ、自然も美しいが、小さな町もこのルートの魅力の一部であると聞いていました。 Bekah Zook は現在、モンタナ州を拠点とするツアー運営マネージャーとして働いています。アドベンチャーサイクリング協会は自転車ツーリングを専門とする非営利団体ですが、彼女は GAP および C&O トレイルがカバーする地域で育ちました。彼女は、長年にわたってこのルートを 50 ～ 60 回は通過したと推定しています。
「この 2 つの非常に大きな都市圏の間にこの回廊があり、とても静かで人里離れた場所にあると、大都市圏の間に存在する小さなコミュニティに注目せざるを得なくなります」とズック氏は言いました。 「これらは多くの人が知らない場所なので、この乗り物は本当にユニークな方法でそれらを訪れるスペースを提供します。」
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GAP と C&O の両方の街で、私は壮大な過去と不確かな未来の痕跡を目にしました。誰もいない通りや板で覆われた家々を見ると、ピッツバーグの東とワシントンDCの西に広がる町がかつてこの国の産業の大動脈であり、世界初の億万長者を生み出した製造大国だったとは想像するのが難しかった。 。それから廃工場やツタが生い茂る邸宅が並ぶ場所を通り過ぎるのですが、それは当然のことです。
褐色男性として、人口の少ない国の特定の地域を旅行する有色人種に伴う恐ろしいささやきを無視することは時々不可能でした。特定の地域で南軍の旗を目にしたので、昼食に立ち寄るかどうか再考させられました。ウェストバージニア州ポーポーのダイナーに入ったとき、会話が途絶え、十数人の頭が私の方を向いたとき、レコードが擦れる音がほとんど聞こえた。グリルドチーズを持ち帰りで注文しました。
しかし、時折感じる不快感は別として、両方のトレイルに沿った小さな町を通過するのは勉強になり、楽しいものでした。ペンシルバニア州コンフルエンスののどかなコミュニティで、私は道路の真ん中に立って、ジンボという名前の年配の男性と45分間話しました。私の新しい友人は、私が B&B に持ち帰ったピザ全体が急速に冷たくなっているのを気にしていないようで、人口が 2 倍で、「毎日誰かがパーティーを開いていた時代にこの町で育ったことがどんな感じだったのか」と話してくれました。 」私がベッドに入ろうとしたとき、家のドアホンが鳴りました。スミス ハウス イン鳴った。ジンボは、翌朝の乗車前に案内してほしいかどうか迷っていましたが、私はその申し出に応じることができませんでした。守るべきスケジュールがありました。
メリーランド州ハンコックで、私は広大なデッキに陣取りました。バディルーの食事、飲み物、アンティークそして家族が冗談を言い合って笑いながら午後を過ごすのを眺めた。ある幼児が食べかけのアイスクリームを私に差し出しましたが、私は丁重に断りました。
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メリーランド州ブランズウィックで、私は雨宿りを見つけました。鐘楼の豆、雨の日のために建てられたように見える、居心地の良いカフェのような教会に改装されました。その時までに、私は旅行に対する新しいゆっくりとしたアプローチを受け入れていたので、パイを一切れ注文し、本を取り出し、雨が止むのを待ちました。ウェストバージニア州ハーパーズフェリーで、私はカクテルを飲みました。スナリーギャスターの、昔ながらの雑貨店をワインバーに改装したお店です。
おそらく最も重要なことは、新しい町がそれぞれ異なっていたということです。確かに鋼の国はかつてはもっと輝いていて、炭鉱は宝の山だった。世界的な製造業の変化から取り残されて、苦しんでいる人たちがいるのは事実だ。しかし、自転車のスピードでこれらの場所を見て、他の場所と同様に、それらも未来時制のある場所であることを思い出させました。
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私がこの旅行で周囲の美しさを眺めながら長い時間を過ごしてきたのと同じように、これは、誰もが永遠に見落としているように見えるこの国の一部でした。あるいはほとんど全員。
トラベラーズ レストのクレッター氏とカラビノス氏は、GAP トレイルがなければピッツバーグにホテルをオープンすることはなかったと私に語り、また、遠く離れた日本やニュージーランドから地球の裏側を飛行機で訪れてゲストが来たこともあるとも語った。 GAPとC&Oに乗ります。
「多くの人から、これは世界クラスのトレイルだと聞いています。私もそう思います。なぜなら、さまざまな形の旅行をサポートする設備が整っているからです」とクレッター氏は述べ、1泊200ドルの高級B&Bから、無料のキャンプ場。 「この作品は、アメリカのこの地域、つまり観光のおかげもあって、現在何らかの形で生まれ変わろうとしている古い鉄鋼と石炭の町を、真に表現していると心から思います。」
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新しいアプローチ、新しいペース
C&O 曳舟道は国立公園局が管理する国立歴史公園であるため、2013 年に完成したグレート アレゲニー航路とは異なり、何世紀も前に最初に建設されたときの姿をしています。何日も雨が降った後、道は厚い泥と化し、一部のセクションはピーナッツバターの中を走っているように感じました。カンバーランドで休憩した後、トレイルに戻った最初の日、天気予報は依然として地獄絵図の領域にありましたが、時速16マイルより速く動きたいという衝動を感じることはほとんどありませんでした。
緑のトンネルは数マイルごとに古い運河閘門に通じており、かつては水の流れが調整され、運河のボートが新しい高度に上げ下げされていました。時には、大昔の木造建造物である鍵小屋もあり、鍵番とその家族はそこで住み、働き、ボートが通過するような変な時間に起きていました。 （今日、一晩過ごすことができますいくつかの鍵小屋では、運河の歴史のさまざまな時代を思い起こさせるように装備されています。)
グレート・アレゲニー航路沿いにあるほとんどの案内板を急いで通り過ぎたとき、旅が終わってしまいたいという異常な衝動に駆られて、私は曳舟道に沿って立ち止まってそれらを読んだ。これらの土地には、産業の好況と不況だけではない歴史があります。私は南北戦争の戦場、かつて地下鉄と交差していたルート、そしてヨーロッパ人入植者が到着するずっと前から、ポトマック川の恵みで暮らしていたアメリカ先住民社会のパッチワークがあった土地を通り過ぎました。
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速度を落とすと、細部が前景に浮かび上がるようになりました。樹皮を叩くキツツキのくちばしの響き渡るドラムロール。ネオングリーンのシートのようによどんだ水を覆っていた藻類を突き破り、運河の水に落ちるカメの気だるげで満足のいく音。毎朝、私は周りのすべてが朝露の薄い層の下でどのように輝いているかに気づきました。ゆっくりと着実にサイクリングを一日続けた後、毎晩、私は立ち止まって、カエルが鳴き始めたときに最初の星が現れるのを眺めました。
私は当初、ピッツバーグとワシントン DC 間の 5 日間の旅行を計画していました。カンバーランドでの休日は、それを――爽快なことに――粉々に打ち砕いた。時間制限がなくなると、他の気晴らしの機会が現れました。 C&O には一定の間隔で配置された無料のハイカー/バイカー向けキャンプ場があり、流れに乗るのがさらに簡単になりました。
テントの中で目が覚め、ジョージタウンへの最後の区間の準備ができたとき、私は丸一週間の旅を続けていました。膝はまだ痛く、服は少なくとも4回は染み込んでまた乾かされ、自転車は曳航路の頻繁な段差にぶつかるたびに心配な音を立てていました。
道に転がり出て、一対の枢機卿が私の頭上で円を描きながら追いかけていました。私の進む道に沿って生えた雑草の絡み合いの後ろから、花が顔をのぞかせていました。暑さも和らぎ、森も安堵のため息をついたようだった。気づくのに十分ゆっくりと動いていたことに感謝しました。
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実現させる
行き方:
いずれかのターミナルから電車の距離内にある場合、この旅行を実現するのに車は必要ありません (持続可能性のボーナス ポイント!) 私は旅行を始めるために、私が住んでいるニューヨークからピッツバーグまでアムトラックに乗りました。ワシントンDCからニューヨークへ戻ります。どちらのルートでも自転車の乗車は可能ですが、チケットを購入するときに必ず事前に自転車スポットを予約（および支払い）してください。
自転車の選択:
途中でこぼこした道もありますが、この旅を完了するのにマウンテン バイクは必要ありません。そうは言っても、特に雨の後はかなり荒れることがあるので、特に C&O の場合は、少なくとも 35 mm 幅のタイヤを備えたものが最も快適です。
最新の情報を見つける:
雨といえば、C&O は舗装されていないため、流失、地滑り、建設工事の影響を非常に受けやすいため、トレイルの特定のセクションが頻繁に通行止めになり、迂回が必要になります。チェック国立公園局のウェブサイト最新情報については。
助けを得る:
自分の自転車を持ちたくない（または自分のものを持ちたくない）場合は、オプションがあります。多くの観光業者が GAP と C&O のガイド付き乗車を提供しています。シャトル サービス、荷物の輸送、レンタル自転車を提供する施設もあります。私が出会った多くのトレイルベテランが勧めてくれましたゴールデン トライアングル バイクピッツバーグで。女性向けツアーGAP や C&O を含む、女性だけが参加できる自転車ツアーを企画しています。私はトレイル上で彼らのグループの 1 つに何度も遭遇し、彼らの快適なセットアップをうらやましく思いました。
