ワイルド・イースト：ケベックの裏庭での冒険

旅行作家のマイク・マケアシェランは、どんな冒険が待っているかを探るため、モントリオール郊外のケベックの荒野に足を踏み入れました。彼が発見したものは次のとおりです。

ケベック州モーリシー国立公園の静かな湖でカヌーを楽しむ © Tom Robinson / Lonely Planet

ラックブラン湖の岸辺では、アメリカグマの夕食の時間です。メスと子グマがカエデの木の間をガタガタと歩き、鼻を下げてベリーや木の根をあさり、エンジンの不調のような音を立てて鼻を鳴らします。舌がカチカチと鳴り、顎がポンポンと鳴ります。黄金色の葦には蜘蛛の巣が張り巡らされ、オオアオサギが浅瀬を歩き回り、ガラスのように静かな水面に影を落とします。空気はスゲの香りがします。森は見守り、待ち構えています。前方では、荒れた小道が暗闇に曲がりくねって進み、筋肉と歯と空腹に満ちた巨大なオスが飛び降りてきます。数秒のうちに、母グマと子グマは怯えたように姿を消し、木々のてっぺんには誰もいなくなり、夕方の真っ黒な光の中で、松の木の先端から頭とくちばしがほとんど判別できない、一羽のハクトウワシだけが残ります。

カナダに来たことのない人の多くは、クマを想像します。カナダに来た人のうち、幸運にもクマを見られる人はほんのわずかです。しかし、ケベックカナダ最大の州であり、何千もの湖と森林が広がる開拓時代の地であるカナダには、このような宝くじのような瞬間が訪れる。このフランス系カナダ領土に関する記述のほとんどが、国の中にある国のような雰囲気、ユネスコにふさわしい宝物、言語とテロワール、タイガとツンドラについて触れているが、オオカミ、ヘラジカ、ムース、クマについてはほとんど触れられていない。

ラ・モーリシー国立公園の空き地にいたクロクマ © トム・ロビンソン / ロンリープラネット

8月上旬、ツキノワグマのシーズン真っ盛りで、私はラ・モーリシー国立公園、距離536km²セントローレンス低地と接する飛び地で、車で2時間の距離にある。モントリオールここから北に常緑樹帯が伸び、1600kmほど離れたハドソン海峡の流氷に突然屈する。その間には川が流れ、風景を交差させ、釣りや狩猟に使われる小さな集落やアウトフィッターがタペストリーのように連なっている。ここでは、部外者はまるで呼吸の仕方を忘れたかのように、肺の底から呼吸している。

湖畔での生活

私の旅は、サン・ディダスの北にある、ほぼ完全に森に囲まれた地域にある、野生動物保護のために建てられた小屋と牧場風の野営地の集まりから始まります。伝統的に、訪問者はヘラジカを狙う散弾銃とマス釣り用の餌をつけてやって来ましたが、今日ではほとんどの人がビーバーやクマを一目見るか、ダイヤモンドのように透明な湖でカヌーを漕ぐだけで満足しています。ほとんどのアウトフィッターと同様に、Pourvoirie du Lac Blancにはカヤックとラバスク（もともと先住民族が毛皮の取引に使用していた 12 人乗りの樹皮カヌー）があり、観光客には機会があればぜひ利用してほしいと勧めています。ケベック州民は、近隣に 664 の湖、さらに遠くに 30,000 の湖があり、水上で過ごすことが遺伝的に決まっています。実際、水上で過ごすことは事実上、人権なのです。

「湖は鳥やビーバー、そして私たちを含む何千もの生き物のための生態系を作り出しました」と、双眼鏡を上げて一組のクロハゲワシが旋回するのを眺めながら、レンジャーのマキシム・デスコトーは言う。アティカメク族の先住民族（アティカメクウデスコトー（「湖の白身魚」の意味）の文化は、この水の土地と密接に結びついています。彼は先祖から受け継いだ教訓を、奥地への探検に取り入れています。

ケベック州の総面積の 12% が湖で構成されており、ここでは水上での生活が多く行われています © Tom Robinson / Lonely Planet

「雨が降りそうな匂いがするよ」と彼は空を見上げながら言い、私をトウヒ林の奥にある鹿皮の探鉱者のテントへと案内した。そこは一晩のありがたい避難所だ。周囲のキャンプ場はヘラジカの角や羽根のついたドリームキャッチャーで飾られ、雨が去った後は星のしわくちゃの毛布が敷き詰められている。空気が冷たくなり、キャンプファイヤーが灯される。別の人生では、このもやの向こうに目を細めて見ていた誰かが、同じような炎の周りで同じ話を交わしているガイドの長老たちを見つけたかもしれない。

上空から見たラ・モリシー国立公園

翌朝、森林限界線の上空でヘリコプターが離陸すると、湖が急に姿を現し、壮大な景色が広がります。広大な森林と沼地がそれを隠していますが、あらゆる隅に生命が隠れています。地元のパイロット、ジョルジュ・ペルランにとって、夏の色が溢れる緑の上空から青空へと飛ぶことは、言葉では言い表せない自由を表しています。

「風なし。薄雲。飛行には最高の天気だ」と、私たちが広大な湖の上をヘリで飛びながら彼は言う。「これより素晴らしい景色が見える人は神だけだ。」

ヘリコプターで旅をすると、ケベックの巨大さがよくわかる © Mike MacEacheran / Lonely Planet

パイロットの意見は、まさにその通りだ。あっという間に、ヘリコプターは、他の方法では通行できない森や、到達不可能な湖を垣間見せてくれる。その多くは、おそらくこれまで誰も漕いだり泳いだりしたことのない場所だ。名前のついている湖もほとんどない。すべてに慣れるにはしばらく時間がかかる。低空飛行中の危険と美しさの緊張感。しかし、フロントガラスから見える水たまりや起伏のある低地は、ちょっとした奇跡のようだ。北へ急ぎ、サン・アレクシ・デ・モンの近くの北 25 km にあるサカコミー湖に着陸する頃には、到着したことが美徳のように感じられる。

ラ・モリシーのように地理的に恵まれたカナダの一部でも、サカコミー湖は特別な地位を占めています。ここはケベック州の一角で、自然が優勢で、クマとビーバー、火打ち石の縁取りの山々とモミの木の均整のとれた姿など、カナダの古来のロマンスが息づいています。急勾配の丘の中腹にひっそりと建つ多層のログハウス、サカコミーホテルでは、カヌー乗りたちが湖岸から戻ってきて、夕暮れ時の一杯を楽しみます。テラスでメープルシロップをブレンドしたウイスキーを飲みながら、まるで天が燃えているかのように輝く太陽が沈みます。

土地の魅力

翌朝、ボートの船頭で自称野生児のブライス・ピラドと一緒に湖を巡る。写真に写っていないのは、水辺で水を飲んでいるヘラジカかオオカミだけ。細部まで写真に収めるかのように整っている。木のてっぺんには鳥がいっぱい、森はそよ風に揺れ、通りすがりのカヤック乗りがパドルを私たちのほうに振る。波が岸に優しく打ち寄せる。

「こんなに長く滞在するつもりはなかった」と、数隻のカヌーが並ぶ湾曲した砂浜に近づくと、ピラードはエンジンを止めながら言う。「でも、ここにはスピリチュアルなエネルギーがある。だから、ここを離れることはほとんど不可能だ」。マドリード生まれのピラードは、アウトドアへの執着からここに留まることを決意した。

メープルシロップはケベック州最大の輸出品の一つです © Mike MacEacheran / Lonely Planet

我々は、木枠で囲まれたカモフラージュされた砂糖小屋に到着した。観光業はケベック州で最もやりがいのある産業の一つかもしれないが、古い習慣の多くは今も根強く残っている。メープルシロップの蒸留は、千年の歴史を持つ伝統の一つで、周囲の茂みには、樹液を採取するために伐採された約 13,000 本のサトウカエデの木がある。小屋の中には、別の生活があったことを思い起こさせるものがある。はんだ付けされた蒸留器、すべてステイン鋼、ケトルドラム、銅の蛇口がある。空気は、木の煙と砂糖の匂いで、肌寒い。

モン・トランブラン国立公園への道を西に回り、モントリオールに向かうと、今回の旅の最後のハイライトはサント・ベアトリクスのシュート・モンテ・ア・ペイヌ・エ・デ・ダレス地域公園内にあります。3 つの激しい滝が特徴のラソンプション川が公園内を流れ、東西に谷を形成しながら徐々に変化しています。雄大な景色ですが、それを共有できる人はいません。その時初めて、私は自分が完全に自分を見失っていたことに気が付きました。

そして、それがこの旅の真髄です。ケベックの中心部への旅。湖や森が常に目の前にあり、自分が常に正しい場所にいるという感覚を味わえます。バランスが回復し、まさに自分自身が目覚めたような気分になります。