最近公開されたホラーコメディ映画の冒頭でメニュー 夢のような高級ダイニング体験が悪夢に変わる物語。レイフ・ファインズ演じるシェフのジュリアン・スロウィックが、12人の特別な客に、これからの4時間の食事に対する唯一の指示を発表する。
「一つだけお願いがあります。ただ一つだけです。食べないでください」と彼は言い、客の困惑した表情を観察するために立ち止まった。「味わってください。味わってください。楽しんでください。口に入れる一口一口をよく考えてください。気をつけてください。でも食べないでください。私たちのメニューは、そのためにはあまりにも貴重すぎるのです」
映画に登場する辺鄙な場所にあるレストラン「ホーソン」は架空のものだが、多くのレストラン観察者は、特に世界中の食通が巡礼する場所との類似点を指摘している。またはシェフのルネ・レゼピは1月9日月曜日、レストランを永久に閉店すると発表したことで、飲食業界を騒然とさせた。コペンハーゲン同社は2024年末にジェムを閉鎖し、フルタイムの食品研究所となることに重点を移す予定です。
nomaはなぜ閉店するのですか？
世界にミシュランの三つ星レストランは142軒あるが、ここ10年ほどはノーマが世界一であることに異論はない。レゼピは過去20年間、ノーマを世界最高のレストランに押し上げることに尽力してきた。新しい北欧料理高級ダイニングの最前線へ。
としてニューヨーク・タイムズレストラン評論家のピート・ウェルズは発表当日に「他のレストラン、例えばエル・ブリやパニーセに位置「広く模倣されてきました。しかし、これほど多くの都市でこれほど早く万引きされるほど多くのアイデアを思いついたレストランは他にないと思います。」
ノーマの閉店のニュースは、別の名高い料理店の閉店に続いて起こった。ロスガトスのマンレサ、カリフォルニアは、2023年1月1日にストーブのバーナーを永久に消すと発表した。
マンレサのデイビッド・キンチやノーマのレゼピのようなスターシェフは最近、高級なテイスティングメニューを提供するという基準を満たすことは「骨の折れる仕事」だと語った。レゼピは持続可能性の問題を指摘し、ニューヨーク・タイムズ「業界を根本から考え直す必要があります。これはあまりにも困難です。」
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これは高級レストランの終焉を意味するのでしょうか？そうではありません。エリートの銀行口座を持つエリートのグルメたちは、依然として予約を求めて騒ぎ立てるでしょう。フレンチランドリーでナパ、ザ セラー デ カン ロカでジローナ、スペイン、ファットダックブレイでは、イングランド、そして世界中にある他の多数の入店不可能なレストランも同様だ。しかし、これは何らかの変化を示唆している。どこへ？ 誰にも本当のところは分からない。
しかし、これだけは分かっています。パンデミック後の私たちは、トナカイの脳みそカスタード（ノーマ）、食用土を使った鉢植え（ノーマ）、または「パンなしのパンプレート」と香ばしい付け合わせ（メニュー（最後のはあまりにも馬鹿げていて真実とは思えない）今では多くの人々にとって不条理に思える。特に、アフガニスタンそしてスーダンそれぞれ500ドルと670ドル。
中西部の料理が食通を魅了する理由
私たちはパンデミックという世界を変える出来事を経験したばかりです。その経験を経て、私たちは世界における自分たちの立場、地球上での残りの時間をどう過ごしたいか、そして人生の選択が何をもたらすのかを改めて考えるようになりました。
もう一つ分かっていることは、現在の食のトレンドは高級レストランとは正反対の方向に傾いているということです。2001年、私はサンフランシスコ地元の出版物で、その地域の飲食シーンを取材してきました。9/11テロ事件後の数か月間、ミートローフ、フライドチキン、ミートパイなどの「家庭料理」を提供する新しいレストランが次々とオープンしているのに気づきました。昨年も同様のことが起こり、さらに一歩進んで、街のあらゆる場所に新しいレストランがオープンしています。アメリカ合衆国ポットロースト、ベイクドポテト、ミートローフ（再び）など、心安らぐ中西部料理を誇りを持って提供しています。
「コンフォートフード」という言葉が最初に記録に残っているのは、パームビーチポスト1966年、ジョイス・ブラザーズ博士が肥満率の上昇に関するコラムでこの言葉に言及した。そして11年後、ワシントンポスト料理評論家のフィリス・リッチマンが、自分が味わったエビとグリッツの料理を説明するのにこの用語を使ったのが始まりです。1997年にこの用語はオックスフォード英語辞典に追加され、「慰めや安らぎを与える食べ物」と定義されました。
コンフォートフードは、懐かしさを味わうための食べ物です。前向きになるというよりは、立ち止まって楽しむこと、革新的であるよりは、慣れ親しんだもの。それは、私たちの共通の悲しみを癒し、トラウマを一時的に癒すためのものです。それは、ここ数年私たち全員が経験してきたことです。
ボウリンググリーン大学の元大衆文化教授で、家庭料理について長々と執筆しているルーシー・ロング氏は、高級レストランから離れる現在の傾向を「反エリート主義」と呼び、「このようなことが起きても驚きではない。パンデミックは人々に人生と食べ物について、そして食べ物が感情を伝え、コミュニケーションを取り、人々を結びつける可能性について考えさせた」と語った。
高く評価されているレストランのシェフ兼共同オーナーであるグレッグ・バクストロム氏と話をしたとき、ニューヨーク市レストランオルムステッドそしてファイブエーカー、彼はさらに一歩踏み込んで、COVID-19が「高級レストラン疲れ」の一因となったが、「...不確実な時期を経て、私を含め多くのシェフが、これまでずっと望んでいたが、これまではリスクを負うには臆病すぎたレストランを開店する自信と情熱を持っている」と述べた。イリノイ州生まれのバクストロムが昨年ブルックリンに中西部の家庭料理レストランをオープンしたことは驚くことではない。パティ・アンズ。
最後にメニュー– 警告：ネタバレ注意 – シェフのスローウィックは、各ゲストの周りにマシュマロの束を置き、頭にチョコレートの帽子をかぶせて人間のスモアを作り、その後、ダイニングルームに火をつけ、食事客、キッチンスタッフ、シェフ自身を含むレストラン全体が炎に包まれます。
パンデミック後の世界、インフレが再燃した世界、ノーマやマンレサが思い出だけになる世界では、高級レストランが数年後にどうなっているかは不明だ。願わくば、私たちは食べ物に気を配り、味わい、味わうだけでなく、実際に食べることを楽しむように言われるようになればと思う。
