ケニアへの旅の回想: 風が吹く場所

私たちは、旅行記のアーカイブを振り返り、世界がどのように変化してきたか、そして世界が変わらないままでいるいくつかの点に焦点を当てています。2011年のこの旅行エッセイでは、アマンダ・カニングが、ラムの沖合ケニア中世の石畳の道が、大小の富裕層が入り混じった歴史をたどる場所です。

編集者注:この記事の出版以来、ケニアではテロ攻撃が相次いでいる。米国国務省ラム郡全域への渡航は控えるよう勧告しているが、英国外務省ラム島は渡航勧告から除外されています(ラム郡全域への渡航は控えるよう勧告しています)。渡航を検討する前に、最新の政府勧告を確認してください。

ラムーに夕暮れが訪れる。ムクングニ広場の古いアーモンドの木の下で、年老いた男たちがゴムサンダルを脱ぎ捨て、足を伸ばして膝を胸まで持ち上げておしゃべりしている。若い女性のグループが、黒い目を後ろに向けている。ニカブ、地元の魔術師に低い声で話しかける。魔術師は使い古された缶を漁ってから、絡まった木の根をばら撒く。女性たちは広場から分岐する狭い路地へと姿を消し、やがて暗闇の中に消えていく。

港では、日が沈んでもその日の喧騒は消えない。偽物のサッカーシャツを着た十代の少年たちが、岸壁にぶつかる鮮やかな色に塗られたボートに飛び乗ったり降りたりしながら、コカコーラの箱、サンゴのレンガ、毎週届く郵便袋を弟たちに渡し、弟たちはそれをロバに乗せて、町の迷路のような通りを急いで走り去る。

金曜モスクのミナレットを前景に、ラム島とマンダ島の間を航行するダウ船 © Eric Lafforgue / Lonely Planet

ラムの歴史

ラム島の存在が世界の文献に初めて記録されてから7世紀が経ち、積荷は変化したかもしれないが、その活動は変わっていない。このケニアの小さな群島の運命は常に海の満ち引き​​に左右されてきた。船乗りたちが初めてアラビアからインド洋を渡ってモンスーンの風に乗って到着したのは10世紀だった。

13 世紀までに、ラムは季節風、つまり貿易風に完全に依存した商業街道の重要な商業中心地になりました。年に一度、インド、中国、ペルシャ、アラビアからの船が、絹、絨毯、磁器、香辛料を積んで海を渡りました。風向きが変わると、船は象牙やヒョウ皮、犀の角やべっ甲、コーヒー、奴隷などアフリカの戦利品の重みでうめきながら東に戻りました。ラムの町は東アフリカ沿岸で最も重要な集落の 1 つになりました。裕福な商人やプランテーションの所有者が移り住み、珊瑚石、マングローブの柱、石灰漆喰でどんどん豪華な家を建てました。これは現在でも使われています。

奴隷制度の廃止によりラム島の経済的黄金期は終わりを告げたが、この群島のアイデンティティは、何世紀も前に貿易風に乗って吹き込んだ影響と結びついている。スワヒリ語(アラビア語で海岸を意味するサワヒル語に由来)は、アフリカとアラビア、黒魔術とイスラム教を融合したもので、ラム島のあらゆる部分に浸透している。アラブの商人が彼らの宗教を上陸させてから1000年経った今でも、イマームたちは島にある40のモスクでイスラム教徒に祈りを呼びかけている。

ラムータウンはケニアの土地から引き抜かれ、オマーン2,200マイル離れたこの島は、まるで自分の家にいるかのように見えます。群島の石造りの家々、あるいはは、スワヒリ風のひねりを加えたアラビア建築の原則に従っています。町の路地に面したすべてのポーチでは、内気なカップルが求愛したり、女子生徒がくすくす笑ったり、年配の男性が隣人と一緒にマンゴージュースを飲むなど、ちょっとした社交シーンが繰り広げられています。

その向こうには、彫刻が施された厚いマホガニーの扉があり、家の暮らしを外界から遮断している。招かれた人々は、伝統的に料理や社交に使われてきた、空に向かって開かれた中庭と、その向こうに続く一連の天井の高い部屋を見つける。通りから一番遠い部屋は、未婚の女性が詮索好きな視線を向ける。最高級の家では、壁に深い窪みが並んでいる。かつてはスパイスや磁器を保管するために使われていたが、今では安っぽいラジオやプラスチックのフレームに入ったメッカの写真を収納していることが多い。

ラム島にある 50 軒の彫刻工房のうちの 1 つ。スワヒリ風の家具や群島の船の部品を専門に製作している © Eric Lafforgue / Lonely Planet

ラムの木工職人

ラムーの復元された多くの家具は、ケニアで最も尊敬されている木彫り職人の一人、アリ・アブダラ・スカンダの手によって作られた。彼の工房はラムー町の北端の海に面しており、ドア枠、ベッドの支柱、半完成の椅子、クモの巣、木くずが散乱している。暗い奥の部屋の壁には、マホガニー、黒檀、チーク、イロコ、マングローブの切り株が積み上げられている。

青白い服を着た弱々しい男コートローブと刺繍帽子帽子をかぶったアリは、入り口のそばの低い椅子に座り、顔に飛び散るハエを払いのけている。娘のスキラは玄関の階段で通行人にミルクを配り、息子のモハメッドは、輝く金茶色の瞳でアメリカ人の客と固い握手で契約を交わしている。「ニューヨークやロンドンからでも注文を受けるんだ」とモハメッドは微笑む。「父は天才なんだ」

アリは若い頃、故郷を離れてさまざまな彫刻のスタイルや技法を習得できるよう、船の乗組員としてザンジバルとソマリアへ赴いた天才でした。

「父はカクテルを作ろうとしていました。インド風、インドネシア風、カラチ風などです」とモハメッドさんは父親のスワヒリ語を翻訳しながら説明する。「今ではそれが父のスタイルです。私の趣味は古い家具を真似することです。秘密の仕切りがあるベッドや椅子を作っています。」

モハメッドは、父親が長年教えてきた100人以上の生徒の一人です。アリにとって最大の幸せは、ケニアの国会議事堂の正面玄関を飾る彫刻を作ったことではなく、このことから得られます。ナイロビまたはラムーの多くのドア。

「彼は60年間彫刻を続けています」とモハメッドさんは言う。「ラムーにある彼の工房が最初の工房で、今では周囲に50の工房があります。彼は人々に豊かな生活と特別な技術を与えています。」

父親の工房にいるモハメッド・スカンダ © エリック・ラフォルグ / ロンリープラネット

アリの彫刻への情熱は、少年時代に始まり、ラム博物館でその生涯をたたえる木工職人のムハマディ・キジュマの指導の下、最初の船を造った。ラム周辺の海域を行き来する木造のダウ船は、かつてこの地域の貿易に欠かせない存在だったオマーンの帆船をモデルにしている。真のスワヒリ風に、オリジナルの三角帆を残しつつ、モザンビークのダウ船や 16 世紀に地平線上に現れたポルトガルのガレオン船の要素を取り入れて改良されている。

この群島のダウ船建造の中心地は現在、ラム海岸から 5 マイル離れたマトンドニ村にある。そこは、ココヤシの木に囲まれた泥と枝でできた平屋建ての家々が立ち並び、ハンマーを打つ音が響き渡る村だ。浜辺には、腐ったダウ船の残骸が散乱している。

ミッキーという名の若者が、船の横に座り、ココナッツ オイルに浸した綿の玉を割れ目に押し込んで船を防水している。足元には、荒い釘が山積みになっている。鍛冶屋のマフムードは小屋にしゃがみ込み、次のバッチを調べている。釘の角張った先端はまだ火で赤くなっている。古いセメント袋で作ったふいごで残り火をかき混ぜ、節くれだった指で煙で汚れた顔を拭う。彼は村で唯一の鍛冶屋だ。ここの少年たちは陸の者ではなく船乗りになりたいと思っている。

「私たちは海から来たのです」とミッキーは説明する。「ダウ船は私たちの文化なのです。」

ラム島の運命はもはや貿易風に左右されないかもしれないが、貿易風に運ばれてきたダウ船は、まだラム島の未来を担っているかもしれない。島にいる2,500頭のロバを除けば、ダウ船は輸送や漁業、島間の人々の渡し船として好まれる交通手段である。過去20年間、ダウ船は新たな役割を担ってきた。ミッキーは、マトンドニ沖の海峡に停泊している、四角い船尾の大きなダウ船を指さした。

「以前は、彼らはアラビアやインドへ航海していました。今は観光客と一緒に航海しています。」

問題のダウ船はスワリヒナボートは旅行会社のオーナーによって朽ち果てた状態で発見された。ベースキャンプエクスプローラーは彼女を救うことを決意した。彼らは島にダウ船学校を設立し、地元の少年たちを雇い、伝統的な技術を使って船を修理する方法を教えた。5年をかけて再建作業を行った後、スワリヒナは、ラムー周辺の海域を航行する最も壮麗な船で、長さ 17 メートル (56 フィート) の光沢のあるマングローブの板と波打つ帆が特徴です。この船を借りた観光客は、亀やブダイ、サンゴが生息する透明な海に飛び込み、ギシギシと音を立てながら何日も無為に過ごします。夜は、無数の星が散りばめられた空の下、船体に打ち寄せる水の音を聞きながらデッキで過ごします。

復元されたダウ船

航海の文化

ベースキャンプには、熱帯の夢を叶える以上の真剣な目的がある。沈む太陽の下でオレンジや紫に染まった海からとれたカニ団子やキングフィッシュの夕食を終えて、同社のアネット・ブルマンは説明する。「私たちが最初にここに来たとき、『コミュニティを助け、文化を守るために何ができるだろうか』と考えました。私たちは若者に生計を立てる方法を教えたかったのです。彼らは今、仕事を持っています。私たちが去った後も、ずっとその仕事が続くでしょう。」

航海には10人の乗組員が必要だスワリヒナキャプテン・サヒブの甥のエリーは、完璧な英語を常に謝っている真面目な16歳の少年で、船とともに成長してきた。スワリヒナ沖合に少し停泊した船から、彼はパテ島まで漕ぎ着ける。パテ島は群島で最大で、開発が最も遅れている島の一つだ。11歳のとき、彼はここで叔父と一緒に1か月を過ごし、毎日午前7時から午後9時まで船の操縦を学んだ。彼が浜辺を散歩していると、小さな男の子が手作りのおもちゃの船を握りしめながら後を追う。

「私はセーリングを始めたばかりですが、経験は豊富です」と彼は言う。「学校の友達全員に教えています。みんなダウ船の船長になりたがっています。」

エリーと友人たちは、ラムー周辺で年に2回行われるダウ船レースで航海の腕前を披露する。最も重要なレースは、預言者ムハンマドの生誕を祝う4日間の祭り、マウリディの不可欠な部分である。海岸沿いの多くのイスラム教徒にとって、この祭りはハッジ巡礼に次ぐ最高の行事である。メッカマウリディ祭は、島の主要なモスクであるリヤダを建設したイスラム学者、アリ・ハビブ・スワレの墓から町中を練り歩く行進で最高潮を迎える。

行列の前の夜、マトンドニの村の長老たちはモスクの外に並び、ゆっくりと催眠術のようなダンスを披露し、杖を空中に掲げてから埃っぽい地面に一斉に落とす。信者たちはパフォーマーの杖の下にシリング紙幣を押し込む。帽子帽子をかぶった人々は、踊り手と寄付者の両方に幸運をもたらします。この習慣は、ムクングニ広場で子供たちが年長者の代わりになり、町中の家々でも繰り返されます。

アリ・スカンダの工房に近い、風が吹き抜ける屋上では、ラム博物館の支配人が独自のマウリディを掲げている。フスナはピンクとゴールドのポリエステルでできた渦巻きで、頭にはシリングの冠をかぶり、ドレスの上に扇状に広げている。幼児から十代の若者まで、子どもたちが打楽器奏者のバンドに合わせて歌い、サモサと明るいポップのボトルでご褒美をもらう。

マウリディは、厳粛な宗教と島の狂気を等しく併せ持つ。スワヒリ風のイスラム教だ。前夜、フスナの屋上でTシャツとジーンズ姿で踊ったりおしゃべりしたりしていたファフラ・スワビルは、今日は友人たちと静かに壁に座っていた。友人たちは皆、頭からつま先まで黒ずくめだった。ブイチューブ

「今日は忍者よ」と彼女は笑う。「周りには男の人がたくさんいるわ」

非常に多くのみんな周りにはサッカーのシャツとショートパンツを着た少年たち、明るいシルクの服を着たモンバサのイスラム教の祝賀者たちアバヤ; 赤いチェックのマントを着たマサイ族、プリント柄のマントを着た地元の女性バントゥー語ラップ、ビデオカメラを持ち困惑した表情の観光客、ナイロビからのジャーナリスト。

マウリディ祭で行われる数多くのスポーツのひとつ、ロバレースに参加する少年たち © Eric Lafforgue / Lonely Planet

レースに出発

みんなは、ラムーの最も独特なマウリディの解釈であるロバレースのためにここにいる。所有者の登録のために並んでいるロバ(バラク・オバマとウェイン・ルーニーを含む)は、緊張していて怖がりのようだ。群衆の叫び声と舗道を走る蹄の鋭い音がレースの開始を告げ、すぐにロバは12歳ほどの若い騎手を背にコーニッシュに沿って疾走する。ブラックプールというよりはパンプローナのようで、ロバは観客に突進し、騎手を振り落として身動きを取ろうとしない。ファーラはあまりにも辛くて、すぐに姿を消してダウ船レースを待つことにした。

レースがマウリディの主要な文化的イベントであることは間違いありません。ロバが姿を消すと去っていった群衆が戻ってきました。しかも、その数は 2 倍です。小型のダウ船は 15 人から 20 人の男たちの重みで水面に低く浮かんでいます。彼らは帆を修理し、舵を外して付け直し、スプライトで流し込む豆の食事を食べます。エリーは早く始めたいと熱望しています。

「これは私たちの文化の一部です。祖父も父もやっていましたし、私たちもやっています」と彼は言う。「でも大変な仕事です。帆を上げるにはカニのように強くなければなりません。そうでないと、ダウ船に水に投げ出されてしまいます」。彼はボートがスタートラインに向かう中、手を振る。「何が起こっても大丈夫です。勝つためのゲームであり、負けるためのゲームなのです」

スタートはロバレースよりも見逃しやすい。ラッパが鳴り、帆が広げられ、12 隻のダウ船がラム タウンを通り過ぎてパテ島に向かって進んでいく。乗組員たちは座っておしゃべりをしたり、モーターボートで後を追う友人たちに声をかけたりしている。

ダウ船が帰路に風上に向かうと、乗組員たちは行動を開始する。各船の男たちはバランスを取るために左舷から右舷へと体を投げ出し、水上に垂れ下がった板に沿って走り、帆を引っ張って船をまっすぐに保つ。一人の少年は、魔法使いに祝福された枝で水をたたき続ける。

ダウ船は風に向かってありえない角度に傾いており、今にも転覆しそうである。エリーの船はすぐにレースから脱落した。アーセナルイングランドのサッカークラブにちなんで名付けられたこのチームは、最初からリードし、かなりの差をつけて勝利した。優勝者と準優勝者は大いに喜び、他のボートの乗組員も加わり、マストからぶら下がったり、水に飛び込んだり、船体に水が打ち寄せる中、歌ったり踊ったり、わめいたりした。

ラム沖でダウ船レースが盛んに行われている ©Eric Lafforgue/Lonely Planet

夜遅くまで、アーセナルチームがコーニッシュを駆け上がり、歌っているのが聞こえてくる。明日、彼らはトロフィーをマンダ島に持ち帰る。おそらく600年後、この島々を訪れた人は、今も海岸に打ち上げられている15世紀の中国製磁器の破片と一緒にそのトロフィーを見つけるだろう。それは、幸運を求めて海を渡った船乗りたちが、ラムーという小さな群島でそれを見つけた残骸である。

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この記事は2011年10月号に掲載されたものです。ロンリープラネットマガジン。

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