Trekking en solo dans le parc national de l'Everest du Népal

"Om Mani Padme Hum. "

J'ai entendu le mantra sanskrit à plusieurs reprises pendant la randonnée en soloNépal, mais cette fois, c'était plus doux que jamais. J'ai levé les yeux d'un déjeuner de piste de fromage nak sur le visage aux joues rouges d'un sherpa. Il était la seule personne rencontrée depuis le lever du soleil. Avec un sourire aimable, il m'a fait signe pour suivre la tempête de neige. Son timing était bon: j'étais fatigué et perdu.

Je ne sais pas ce qui a rendu le son gelé, épuisé et à court d'inspiration invitant tout en étant assis sur unBelle plage en Thaïlandedeux semaines plus tôt. Mais comme John Muir l'a dit, les montagnes appelaient, et je sentais que je devais y aller. Dans un moment de folie, j'ai pris un vol vers Katmandou et j'ai commencé l'une des plus grandes aventures de ma vie: 19 jours deTrekking seulDans le parc national de Sagarmatha (Everest).

Katmandou était mouvementé. J'ai passé quelques jours à marchander pour l'équipement d'aventure à éliminer dans des magasins faiblement éclairés. Ensuite, j'ai attrapé une carte topographique - une comme j'avais appris à lire dans l'armée. Le camp de base de l'Everest est un endroit populaire au printemps, donc j'ai prévu de faire le tour du parc national dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencer mon trek solo sur le côté ouest plus calme du parc aiderait à éviter les sentiers les plus bondés.

Je savais que le trekking seul dans l'Himalaya serait une expérience entièrement différente. La solitude dans ces lieux anciens serait une bénédiction, et je pouvais choisir mon rythme. J'avais prévu de transporter mes propres affaires, qui ont fonctionné à environ 30 livres d'équipement et d'eau. Les guides et les porteurs comptent sur le tourisme pour les revenus, donc après le trek, jea donné tout l'équipement et les restes de la monnaiedirectement aux familles sur le sentier.

La sécurité était une préoccupation évidente. J'ai cherché des conseils aux guides altérés rencontrés dans les pubs de la fumée de Thamel. C'étaient des personnages amusants, bourdonnant d'histoires et de vie. Certains manquaient des doigts perdus contre les engelures. Je me suis moqué quand ils m'ont dit comment les ricanements étaient convoités à des altitudes plus élevées, mais ils avaient raison: le simple fait de grignoter une barre de bonbons gelée pourrait remonter le moral après une mauvaise journée sur le sentier.

Entrer dans l'Himalaya

Le vol vers Lukla est à parts égales exaltantes et terrifiantes, et l'excitation commence dansAéroport de Katmandou. Avec seulement 10 kilogrammes (22 livres) d'allocation de bagages par passager, l'échelle antique à l'enregistrement a été examinée. Le poids est naturellement une préoccupation lors du vol dans de l'air mince dans un petit plan turbopropulseur. Les passagers excités ont discuté dans de nombreuses langues; L'aventure était à nos portes.

Lorsque vous vous rendez à Lukla, asseyez-vous à gauche pour les meilleurs paysages enneigés, en supposant que vous pouvez quitter les yeux du spectacle dans le cockpit ouvert. Pendant la durée du vol de 45 minutes, nous avons alterné entre haleter dans les montagnes et regarder le copilote, qui pompait furieusement des leviers coincés et réinitialise des disjoncteurs. Le voyage fonctionne à environ 5 $ par minute dans les airs, mais j'ai l'impression d'avoir plus que de mon argent.

L'aéroport de Tenzing-Hillary (LUA) à Lukla est douteusement connu comme «l'aéroport le plus dangereux du monde». La courte piste d'atterrissage a une pente en montée de 11 degrés et se termine à un mur de pierre. Si le vent change pendant l'approche, comme il est enclin à le faire dans les montagnes, il n'y a pas de temps pour s'arrêter pour une deuxième tentative. Pour coller l'atterrissage, les pilotes à tête de niveau doivent voler dans une montagne. Le granit gris remplit la vue à travers les fenêtres avant jusqu'à ce que vous (espérons-le), vous déplacez quelques instants plus tard avec des jambes bancales. Avant de partir, j'ai remercié nos pilotes qualifiés. Ils semblaient aussi heureux d'être de retour sur Terra Firma que tout le monde.

Bien que le vol soit sauvage, vous vous rendez vite compte que c'est un bon rite de passage pour accéder à l'Himalaya. J'ai remarqué la paix immédiatement une fois sur la piste. La cacophonie de cornes de katmandou de Katmandou est remplacée par seulement les sons du vent et des cloches jingantes sur les trains de yak.

Le Népal bénéficie d'une faible humidité en avril, donnant au ciel une netteté et une clarté exagérée. J'avais l'impression que je pouvais voir incroyablement loin dans toutes les directions, et ce que j'ai vu était surréaliste. LeLes paysages de montagne sont presque trop parfaits pour traiter. Un cerveau a du mal à suivre. Pas de routes, de fils, de panneaux ou de clôtures n'écorcher pas la majesté dans aucune direction. Seuls Cairns, des piles de pierres amicales, étaient là pour me rappeler que je n'étais pas seul. Ils m'ont montré silencieusement le chemin de nombreux matins glaciaux.

Le deuxième jour de marche, je suis arrivé à Namche Bazaar. Namche est un centre et l'arrêt final pour les éléments essentiels de dernière minute tels que les crampons et la pizza. C'est aussi la dernière occasion d'utiliser un guichet automatique. Les boulangeries offrent des friandises sucrées et des documentaires d'écran le soir. L'atmosphère est sociale et vivante. Les randonneurs récemment arrivés sont ravis de se diriger plus haut. Les randonneurs fatigués sont doublement heureux de profiter de nouvelles options alimentaires et une abondance d'oxygène. Bien que Namche Bazaar repose à 11 286 pieds, il est bas par rapport aux normes himalayennes.

Pour acclimater plus rapidement, j'ai utilisé mes trois jours à Namche Bazaar sagement en adhérant à l'adage de la montagne «grimper haut, dormir bas». Des randonnées régionales ont fourni des entraînements rédacteurs récompensés par des opinions exceptionnelles. Avant de partir, j'ai payé pour prendre une douche froide, mon dernier pendant 16 jours, et j'ai acheté un bar Snickers supplémentaire au cas où.

Il n'y a pas de routes dans le parc national de l'Everest. Tout doit être minutieusement transporté par les porteurs et les yaks. Les trains de yak lourdement chargés servent le long des sentiers. On m'a conseillé de ne jamais partager un pont traverser avec eux et de céder toujours le côté du sentier le plus loin du bord. Le conseil était parfait. Plus tard, j'ai été piétiné lorsque plusieurs des animaux ont été surpris par un hélicoptère passant de faibles frais généraux. Les bêtes paniquées m'ont donné un bon piétinement et ont cassé l'orteil, mais si j'avais été sur la falaise du sentier, ils m'avaient peut-être poussé.

Les ruisseaux glacés et les petites cascades fournissaient généralement mon eau potable. C'était magnifiquement clair, mais j'ai toujours traité l'eau en premier. Jusqu'à ce que vous vous teniez au sommet, ce qui est en fait une option dans le parc national de l'Everest, vous devez supposer qu'un règlement est plus élevé et envoyer une pollution en aval. Je buvais plus de deux gallons d'eau par jour pour battre la déshydratation en raison de l'air sec et des gains d'élévation.

Le soir, je me suis blotti avec d'autres randonneurs autour des poêles de yak-dung dans des pavillons de thé. Les conversations sont devenues un charabia de chiffres. L'élévation reste à l'avant-garde de l'esprit de chacun pour une bonne raison: cela peut être un tueur si vous gâchez les mathématiques. Même lorsque tout se passe bien, avoir moins d'oxygène disponible fait des choses étranges au corps. Vous vous transformez physiquement lorsque de nouveaux capillaires sont cultivés pour détourner le sang. Sur une randonnée d'une semaine, vous aurez un goût. Mais selon un médecin bénévole, s'attarder plus longtemps fait que les choses «deviennent bizarres». Elle avait raison.

Le sommeil ne vient pas facilement, peu importe à quel point vous êtes las et les rêves sont des carnavals psychédéliques. Le corps fabrique plus de globules rouges pour transporter de l'oxygène. Pour faire de la place, d'autres liquides sont éliminés. Aller aux toilettes 10 fois une nuit donnée n'est pas inhabituel. Malheureusement, ces toilettes se trouvent trop souvent aux extrémités des couloirs glaciaux dans les paviers de sentiers. Les pires sont à l'extérieur dans les dépendances enneigées, mais au moins vous pouvez voir les étoiles.

Les salles de lodge non isolées le long du sentier ressemblent un peu à camper à l'intérieur. Avant de tourner vers 19 h chaque nuit, j'ai versé de l'eau bouillante dans mes bouteilles pour utiliser comme chauffe-lit. Chaque matin, ils étaient congelés solides sous la lourde couverture. De nombreuses nuits ont été passées à fantasmer sur les coups de soleil et les boissons à la noix de coco au niveau de la mer. Pendant ce temps, des nuages ​​de souffle gelés se sont rassemblés au-dessus du lit comme des systèmes météorologiques.

Crossing the Cho la Pass

Je savais que le Pass Cho La allait être dur, et ça n'a pas déçu. Les indices joyeux sur ma carte m'avaient rempli trop longtemps: «Crossage de glace difficile», «Danger des rochers tombant» et «Changements de crevasses». La brouille verticale de la moraine lâche et du glacier instable se tenait avec défi à 17 782 pieds, bloquant leChemin vers le camp de base de l'Everest. Le Cho la est un point de pincement reliant le côté ouest du parc national avec le sentier populaire à l'Everest. Si je ne pouvais pas le traverser, je serais obligé de passer une semaine à revenir en arrière. Les gains d'élévation durement gagnés seraient confisqués.

J'ai commencé à 4 heures du matin avec une lampe frontale, mais le Cho la était plus capricieux que d'habitude. Le chemin était obscurci par la neige d'une tempête hivernale qui m'avait piégé la veille. Des rochers recouverts de glace glissaient et dégringolaient alors que je montais vers le haut seul. La neige m'a dépoussiéré des diapositives invisibles au-dessus. Aucun groupe n'a tenté la traversée ce jour-là en raison de conditions. J'ai sonné pour des crevasses fraîchement dissimulées avec mes poteaux d'escalade. Je me sentais exposé et seul. Peu de choses sont aussi troublantes que de regarder des rochers de la taille des voitures se déplacent de leur propre gré. J'ai réussi le passage à niveau, puis je me suis effondré pour faire une pause pendant que la neige collectée dans ma barbe. Je n'étais pas sûr de pouvoir continuer - c'est quand la seule Sherpa est arrivée juste au bon moment, chantant son mantra.

J'ai passé deux nuits glorieuses à récupérer à Dzongla avant de monter à Gorak Shep, dernier arrêt avant le camp de base. J'ai mangé ma dernière barre de Snickers précieuse lentement et avec révérence. Après deux scénarios de survie d'hiver en une semaine, j'ai eu une nouvelle appréciation pour profiter du présent. Pour être franc, je me sentais plus vivant que jamais. Les défis de l'Himalaya sont difficiles, mais les récompenses sont plus importantes.

Arriver au camp de base de l'Everest

Ironiquement,Mount Everestn'est pas visible du camp de base de l'Everest. J'ai commencé ma montée à Kala Patthar, une «colline» adjacente, dans l'obscurité pour avoir la meilleure vue de la Sainte Mère elle-même. À 18 500 pieds (5 639 mètres), j'ai eu droit au lever du soleil et un aperçu spectaculaire du sommet de ce monde. Les drapeaux de prière battaient sauvagement dans le vent qui souffle alors que je haletais pour la respiration. Les niveaux d'oxygène au sommet de Kala Patthar ne sont que d'environ 50% de ceux de la mer. Quant à de nombreux randonneurs, c'était la plus haute altitude que je connaît dans l'Himalaya. J'ai essayé d'imaginer ce que les grimpeurs doivent ressentir avec seulement 33% d'oxygène lorsqu'ils ont atteint le sommet de l'Everest devant moi.

Le lendemain, malgré un temps incertain, j'ai fait la promenade de trois heures vers le camp de base de l'Everest. Je me sentais nerveux et étourdi. Après une vie de regarder des documentaires sur le mont Everest, un rêve d'enfance a été réalisé. Quand je suis arrivé, les larmes heureuses ont essayé de geler sur mon visage.

Les hélicoptères ont rugi au-dessus de la tête alors que les fournitures étaient élevées. Avec la saison d'escalade sur le point de commencer, l'atmosphère bourdonnait et frénétique. J'ai rencontré des équipes de caméras de la BBC et du National Geographic. J'ai touché avec révérence la Colli de Khumbu, le début de l'itinéraire de l'Everest et l'une des sections les plus dangereuses. Aller au-delà de là où je me tenaisnécessite un permis d'escalade de 11 000 $.

Comme tant de fois pendant mon trek, j'ai senti la pression barométrique chuter. Mes oreilles sont apparues comme du mauvais temps se sont précipitées rapidement. J'ai dû quitter le camp de base plus tôt que je ne le voulais, mais l'alternative aurait mené une nuit dans une tente d'étranger! Je suis retourné à Gorak Shep à la hâte. Mais alors que la neige soufflait sur le côté et que les rochers fragiles se glissaient autour de moi, j'avais un sourire sur mon visage. D'une manière ou d'une autre, je savais que tout allait aller bien. Peu importe les aventures que le reste de ma vie tient, le temps que j'ai passé au sommet du monde sera à moi pour toujours.

I de "Om Mani Padme Hum"Sur la descente.