La grande migration de Serengeti: le spectacle de la faune ultime du monde

Souvent présentée comme le spectacle ultime de la faune du monde, la grande migration du gnou et du zèbre se déroule chaque année dans les plaines deAfrique de l'Est; Amanda Canning voyage àTanzaniepour essayer de rattraper les troupeaux.

Premier jour sur safari: jour des gnus lents

Ce fut une excellente nuit pour les prédateurs duSerengeti. Alors que le soleil commence à monter à l'horizon et projette une lumière pâle sur les plaines à poche Acacia, elle révèle une scène de carnage nocturne. Il y a des os ici, des os là-bas, des os partout. White Bones a choisi de nettoyer et de éblouir comme s'ils étaient en porcelaine; Des os sales décousus, des morceaux de chair non identifiable s'accrochent toujours à eux; Des os qui conservent la forme de l'animal d'où ils sont venus.

Au-dessus de tout, les vautours traversent le ciel ou s'asseyent des acacias, flottant occasionnellement vers terre pour mieux inspecter un meurtre, semblant tout aussi sinistre que l'on pourrait l'espérer de leur méchante réputation de dessins animés. Un bon nombre de fêtards de la nuit sont toujours absents, profitant des derniers morceaux de la fête avant de rentrer à la maison pour une sieste solide d'une journée.

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Nous n'avons pas depuis longtemps quitté notre camp dans les plaines de Namiri avant que mon guide Noel Akyoo repère une rafale d'activité au loin et baisse le Land Cruiser dans sa direction. Une hyène passe devant, les jambes arrière d'une gazelle de Thomson qui pendait de ses mâchoires. Au-delà de lui, un groupe d'une vingtaine de hyènes est rassemblé autour de la carcasse rapidement désintégrée d'un gnou, certains plâtrés dans du sang jusqu'à leurs épaules. Ils se battent dans un combat, se disputant un morceau de viande privilégié, avant de continuer à se nourrir d'une émeute de bavardage et de coqueluche. Une paire de chacals est assise à proximité dans une anticipation impatient, pas assez courageuse pour emménager, trop faim pour passer à autre chose. Dans un arbre derrière eux, un aigle fauve tire sur une côte maintenue dans ses serres jaunes.

Les prédateurs du Serengeti n'ont pas toujours aussi bien. J'ai chronométré ma visite pour coïncider avec la grande migration, le voyage annuel de 1 200 milles de 1,5 million de gnoues et 250 000 zèbres entre la Tanzanie etKenya, suivant les pluies et les herbes qui surgissent dans leur sillage. La saison est le temps de bonanza pour toute créature qui les considère comme un dîner - pour les lions, les guépards, les léopards, les hyènes et les chiens sauvages ici, la chasse à cette époque de l'année nécessite autant d'efforts que de choisir un plat dans la bande transporteuse à vous! Sushi. Il doit être, je suppose, assez facile pour un humain de retrouver les migrants.

Je me trompe. Il y a beaucoup de preuves de gnous décédé, et de petites amas vivants de leur ralenti ou de marche dans une destination invisible à travers les plaines, mais je m'attendais à être submergé par des milliers et des milliers de bêtes, tonnant le passé dans des nuages ​​de poussière.

Où vous devriez aller lors de votre premier safari en Afrique

Noel déploie le Land Cruiser et nous nous jaillissons le long des pistes enracinées. "Nous allons essayer de les trouver", dit-il, "mais la migration a été au début de cette année. Les troupeaux se déplacent déjà vers le sud pour accoucher dans les bois." Il rit. "C'est la beauté du Serengeti - vous ne savez jamais ce que vous allez rencontrer." Ce que nous rencontrons ce premier jour est assez extraordinaire. Il y a les merveilles d'animaux qui ne sont généralement pas sur les listes de contrôle de la faune des gens: les flashs brillants de superbes étourneaux viennent enquêter sur ce que nous sommes; un scarabée à longue durée mangeant lentement un arbre de fièvre jaune de l'intérieur vers l'extérieur; Les oreilles pointues d'un caracal se cachant (mal) dans les herbes longues. Et il y a aussi les gros frappeurs.

Les plaines de Namiri sont connues pour ses guépards, à un moment donné aux visiteurs depuis plus de 20 ans dans le but d'augmenter leur nombre. Nous en repérons plusieurs à travers la journée, leurs corps longs et minces s'étendaient dans la poussière ou tirés en position verticale sur les monticules de termites, alertent le soupçon de proie. Il y a aussi une gêne de lions, se précipitant dans l'herbe ou se refroidissant sur les rochers, de minuscules oursons tombant comme des ivrognes à fourrure alors que les mâles de la fierté consolident leur position comme les rochers de la savane, les crinières se gonflant dans le vent et rétro-éclairées par le soleil couchant.

Nous avons également le rare privilège de repérer un léopard, une femme élégante nichée dans le creux d'un arbre, sa longue queue se contractant contre le coffre. Retour au camp, cependant, je ne peux pas m'empêcher d'être harcelé par la pensée quelque peu ingrat que le voyage représente la seule chance de ma vie de vivre l'un des plus grands lunettes sauvages du monde, et cela se produit ailleurs. Noel n'est pas soucieux. "Chaque jour est différent", dit-il, sortant du véhicule. "Il y a toujours demain."

Deuxième jour sur safari: ballon à air chaud sur le Serengeti

La journée commence sous un milliard d'étoiles. Je me tiens à l'extérieur de ma tente, regardant deux tirer sur le ciel d'encre lorsque le grondement guttural profond d'un lion se répercute dans l'obscurité. Il est probablement loin, à côté de la rivière bordant le camp, mais c'est un son d'une telle résonance primordiale, mon corps entier semble vibrer.

À l'approche de Dawn, le temps du lion à chasser est terminé: c'est à mon tour de prendre un quart de travail. La journée a apporté un changement de punage: si nous ne trouvons pas la migration du sol, nous aurons peut-être plus de chance du ciel.

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L'histoire des lions (et votre guide sur où les voir sur safari)

Les dernières étoiles disparaissent alors que notre ballon à air chaud glisse dans le ciel. Pendant les premières minutes, nous traversons le sol, passant par trotter les phares de pharmacules et nous plissons d'autruche, puis soudain, nous sommes à cent mètres de haut, avec tous les Serengeti étendus sous nous. C'est une vaste mer beige, parsemée d'acacias et de affleurements de granit. La rivière Seronera se tortille à travers, les morceaux brillants d'un pod hippopotame visible dans ses bas-fonds.

En tirant sur le brûleur, le capitaine Mohamed Masud étudie le sol sous nous. "Vous pouvez voir à quel point cette zone est occupée dans le temps de migration", dit-il. "Il y a tellement de sentiers." La Terre a l'air rayée, il y a d'innombrables lignes pâles coupées dedans, se rincez dans le sol par des millions de sabots qui passent de cette façon pendant un million d'années. Il y a cependant peu de signe des troupeaux ce matin. "Nous ne savons pas vraiment où ils sont maintenant", poursuit Mohamed. "La pluie n'est pas venue, donc la migration est vraiment répartie. Peut-être que s'il pleut, il viendra."

Une journée sur Safari en Afrique: ce que vous pouvez vous attendre au camp et à l'état sauvage

Les animaux de pâturage qui vivent dans cette parcelle du Serengeti toute l'année sont en vigueur. Les girafes bobent la savane, galopant pour se cacher sur les jambes en gangly alors que nous naviguons au-dessus, leur arrivée inattendue dans les bois marqués par les appels alarmés d'Ibis et de colombes matinales. Alors que je regarde après eux, j'espionne plusieurs groupes d'animaux debout parmi les arbres: le gnou. Pas des milliers, pas de tonner dans des nuages ​​de poussière - mais tout de même les gnous.

De retour sur le sol, nous nous dirigeons vers les bois et rattrapons presque immédiatement notre cible. Une longue lignée de plusieurs centaines de gnous tourne vers la rivière. Ils doivent traverser une route pour rejoindre les Huddles que j'avais vus du ballon, mais aucun ne semble disposé à faire le premier pas. "La chose à propos du gnou", dit Noel, "c'est qu'ils n'ont pas de leader. Si celui qui se transforme en avant, ils suivent tous." Nous regardons car ils font des progrès comiques lents vers leur objectif. Un animal boucle et une centaine d'animaux boulonnent. On s'arrête, et ils s'arrêtent tous. L'un commence à revenir en arrière comme il est arrivé, et en quelques minutes, le troupeau entier a tourné. Il faut deux bonnes heures de fraisage confus avant de finalement rassembler le courage de traverser.

Alors que nous retournons au camp, triomphant après le premier, petit goût de la migration, je me tourne et je jette un dernier coup d'œil au troupeau: derrière eux, des nuages ​​gras et sombres commencent à bouillonner à l'horizon. Les pluies arrivent.

Troisième jour sur Safari: Cheetahs Chasse sur les plaines de Serengeti

Si la migration se dirige vers le sud, alors nous devons aussi. C'est un court rebond dans un avion léger au camp suivant dans le sud de Serengeti. De l'air, il est clair que nous rattrapons le gnou: loin en dessous, d'innombrables points noirs se déplacent régulièrement dans la même direction que nous.

De la piste d'atterrissage, mon guide Charles Joseph nous emmène directement dans un troupeau qu'il suit depuis quelques jours. Plusieurs milliers de gâteaux, les zèbres étranges mélangés parmi eux, labourent les plaines, un énorme nuage de poussière gonflant au-dessus de la tête. La ligne est si longue que nous ne pouvons pas en voir l'avant ou l'extrémité. "Ce groupe fait des allers-retours depuis près d'une semaine", explique Charles. "Ils recherchent de l'eau."

Nous ne sommes pas les seuls à regarder. Tout autour d'eux, les prédateurs se cachent, attendant la nuit. Il y a une créature qui n'a pas besoin de la couverture de l'obscurité pour monter une attaque. De l'autre côté des plaines, Charles espionne un guépard et son petit se soutenant derrière une épine sifflante Acacia. La mère est agitée et apparemment faim. "Les guépards sont juste en bas de l'ordre hiérarchique des prédateurs", explique Charles, alors que les grands globes de pluie commencent à éclabousser la poussière autour de nous. "Ils ne peuvent pas rivaliser avec un lion ou un chien sauvage, donc leur seul avantage est de chasser le jour."

Nous passons les prochaines heures à suivre la mère alors qu'elle verrouille sa proie, se prépare à attaquer, puis est repérée et son plan a contrecarré. Bientôt, la savane est un vaste champ détrempé, et le guépard est parfaitement camouflé à l'intérieur. Pourtant, chaque gazelle semble sage à son approche. Elle a parcouru plusieurs kilomètres avant d'avoir sa chance. Coupourcissant dans des herbes longues, elle attend que deux gazelles s'approchent. Ils passent devant elle, inconscients, et elle ne bouge pas. Tout comme j'imagine qu'elle a raté sa chance, elle est parti et après eux dans une explosion de force. Dans les 20 secondes, une gazelle est en baisse. La mère et le Cub se sont tournés pour se nourrir, un veillant constamment sur les charognards. "Vous ne pouvez pas vous détendre pendant une seconde ici", explique Charles alors que trois Vultures atterrissent à proximité. "Les hyènes ne seront pas longues. Ils auront vu les vautours tourner et suivront."

Leur chance tient cependant; Les seules créatures qui viennent rejoindre le parti sont les Beetles de Dung, qui tournoisent de toutes les directions et ont une merveilleuse période dans l'intestin de la gazelle. Les guépards ne laissent que la tête et la vessie intactes. "Les hyènes auront cela", explique Charles. "Ils ne se soucient pas vraiment de ce qu'ils mangent." J'ai été tellement transpercé que ce n'est que lorsque la paire tombe à la ventre dans l'herbe que je prends conscience de la vie qui débordait maintenant sur les plaines: il y a des milliers et des milliers de gnoues, derrière, devant, sur le côté, qui se précipitent jamais.

Quatrième jour sur Safari: Wild Dogs and Death on the Great Migration

Du jour au lendemain, notre camp est devenu une autoroute pour la migration. Je pouvais passer la journée au lit et le regarder s'éloigner, mais nous décidons de nous diriger plus au sud, où ils ont eu plus de pluie, pour essayer d'attraper le reste des troupeaux.

Nous conduisons pendant quelques heures, Crest the Maru Hills - et là avant nous est la terre promise pour les créatures de pâturage. Il n'y a pas un pouce de terre non occupé par un. Les gnus et les zèbres se tiennent à grogner, reposant à l'ombre des arbres ou éclaboussant dans les rivières. Les babouins s'assoient et ramassent la fourrure de l'autre. Les éléphants errent, arrosant leurs peaux avec de l'eau de leurs troncs. L'herbe est verte et longue, les fruits sur les arbres abondants et mûrs. Si j'étais un gnou, je parcourais mille milles pour cela aussi.

De retour à la maison dans la lueur chaleureuse du soleil couchant et la satisfaction d'une mission accomplie, nous sommes attirés par une agitation près du camp. Des milliers de gnous sont tamponnés, et nous voyons bientôt pourquoi: les chiens sauvages. Un pack élabore les animaux en groupes, évaluant lequel cibler. C'est un monde de confusion: le vol de poussière, les jambes qui donnent des coups de pied, les grognements sur les proies, les prédateurs aboyant et le grondement des sabots comme un battement de tambour pour tout.

Et puis le Serengeti retire le plus grand tour de magie du monde et fait disparaître toute la scène. Nous nous asseyons en silence dans l'obscurité, la poussière s'installant lentement autour de nous. Une écorce vient de la gauche, et nous partis. Lorsque nous rejoignons la chasse, il est évident que le peloton a marqué sa proie: un mineur est forcé de quitter le troupeau. "Ce sont des super chasseurs, l'un des meilleurs prédateurs du monde", explique Charles. "Une fois qu'ils ont pris la décision de chasser, ils ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'auront pas tué."

Le gnou est fait pour. Un chien se retire la jambe et le tire vers le bas. Le pack est là-dessus dans une frénésie, méfiante qu'un lion puisse se présenter et se débrouiller avec le butin. Il faut un temps atroce pour que l'animal meure. Il est toujours vivant et essaie de se lever alors qu'un chien s'enfuit avec son foie et un autre ses intestins.

Je reviens, malades, pour camper pour trouver le gnou et le zèbre qui passent toujours. C'est un spectacle stabilisateur, l'intemporalité de l'effort a mis en évidence après les événements macabres de la dernière heure. Naturellement, les animaux marchent solennellement dans la direction opposée qu'ils avaient été ce matin-là. Ils savent peut-être où ils vont, mais ils n'arriveront pas de sitôt.

Quand faire un grand safari migratoire dans le Serengeti

Les animaux suivent le même chemin chaque année, se déplaçant entre les Serengeti en Tanzanie et le Masai Mara au Kenya. La migration ne suit pas un calendrier strict, cependant, et son emplacement précis au cours d'un mois ne peut être garanti. Des facteurs tels qu'une saison des pluies précoces ou tardifs affecteront lorsque les 1,5 million de gnous et 250 000 zèbres commenceront à bouger. Si vous réservez bien à l'avance, il est sage d'aller avec un voyagiste ou un camp qui est capable de changer votre itinéraire en fonction des progrès des troupeaux. Ce qui est ci-dessous est un guide rugueux uniquement.

Janvier à mars: pâturage et vêlage dans le sud du Serengeti
Avril à mai: les troupeaux commencent à se déplacer vers le nord, passant par le Central Serengeti
Juin à août: Traversez la rivière Mara infestée de crocodile et hippopotame et dirigez-vous vers le Masai Mara
Septembre à octobre: ​​pâturage dans le Masai Mara
Novembre à décembre: retournez vers le sud, et le cycle recommence

Besoin de savoir

• Vérifiez à l'avance avec leAmbassade américaine en TanzaniePour les dernières mises à jour concernant les exigences de tests Covid-19 et de vaccination.

• Vous aurez besoin d'une vaccination de fièvre jaune à jour pour entrer en Tanzanie. N'oubliez pas d'apporter votre certificat - vous devrez le montrer à l'aéroport à l'arrivée.

• Vous voudrez un cours de médicaments antipaludiques pour couvrir votre séjour et apporter un répulsif des moustiques. Si vous n'aimez pas les répulsifs chimiques à base de DEET ou d'autres, nous avons trouvé les versions naturelles et citronnelles efficaces (et considérablement moins puantes).

• Les plaines peuvent être poussiéreuses, en particulier les jours venteux. Apportez une écharpe légère ou un buff pour couvrir votre visage. Vous voudrez un pull ou une veste pour des lecteurs de jeu du matin plus frais.

• Votre guide aura une paire de jumelles qu'ils vous laisseront probablement emprunter, mais cela vaut la peine d'apporter le vôtre. Une paire avec un grossissement 8x ou 10x fera l'affaire.

• N'apportez pas de vêtements brillants ou à motifs qui vous feront vous démarquer à tous les animaux dans un rayon de mile; Les vêtements gris, vert ou beige sont les meilleurs.

Se rendre au Serengeti

C'est un houblon à deux arrêts pour le Serengeti; Vous volerez probablement via Nairobi ou Amsterdam sur le chemin de l'aéroport international du Kilimandjaro en Tanzanie; De là, prenez un avion léger à l'une des pains d'atterrissage de la région. Votre lodge conseillera lequel est le plus pratique.

Se déplacer autour du Serengeti

Les avions légers agissent comme des bus dans le Serengeti, ramassant des gens dans une partie du parc et les déposant ailleurs, probablement avec des arrêts sur le chemin des autres passagers. Les lodges s'arrangeront pour vous récupérer de la piste d'atterrissage

Amanda Canning s'est rendu en Tanzanie avec le soutien deAUDLEY Voyage. Les contributeurs de la planète solitaire n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.

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